fozzibaermopped

Habe schon drei Plättchen angeklebt, mal schauen ob's hält. Wenn nicht, werde ich es mit den Bohrungen machen.

Das mit der Aludichtung ist ne gute idee... war schon am überlegen, wo ich "dicke" Alufolie herbekomme.

Gibt es schon eine saubere Lösung, wie man das zu große Spiel zwischen Zündungsgrundplatte und den Zentriernasen vom Gehäuse ausgleichen kann? Ich spiele mit dem Gedanken außen auf die Grundplatte mit Klebstoff Folie aufzukleben. Königslösung wäre ein Metallring mit dünner Wandstärke, den erhitzen und außen auf die Grundplatte aufschrumpfen, aber das sind nur ein paar Zehntel...

Ich habe ein 65er Originalrad vom 200er und das 24er BGM Ritzel drin: BGM 24er Ritel Das zusammen mit dem SIP Evo Right hand. Da ich den 24Si nicht sauber eingestellt bekomme, fahre ich das mit dem 20 Originalvergaser. Fehlt zwar Spitzenleistung, aber der Zylinder ist eher Drehmomentorientiert, deshalb OK. Mir war wichtig, das er den 4ten Gang ohne zu verhungern durchzieht. Reifen ist der 3,50-10. Getriebe 80er Original. Der Zylinder ist an den Überströmern wie der Polini gefräst und das Gehäuse ist daran sauber angepasst. Der Auslass ist im Zylinder ca. 2mm höher gefräst. Einlass ist max. erweitert (Was die 80er Querriefen in der Drehschieberplatte noch zulassen). Kurbelwelle ist originale 80er, keine Rennwelle. Der Motor läuft Vollgas auf der Geraden sehr gut 100 km/h, ohne dass er dafür lange ackern muss. Aber mehr ist da nicht drin, höhere Drehzahlen kommen nicht, ich nehme an, das liegt am kleinen Vergaser und der zahmen Kurbelwelle. Bei Vollgas läuft der Motor wie einDiesel vor die Wand (Wie ein Drehzahlbegrenzer). Auch wenn es Bergab geht, kommt nichts mehr. Der 1/4 Gasbereich läuft bedingt durch den Auspuff etwas mager, da müsste ich mal den Schieber tauschen (Ohne den Cut). Mit dem Originalauspuff war das 24er Ritzel zu lang, erst der EVO hat das gebracht. Es war ein Experiment, ich wollte einfach testen, ob der EVO mit dem 20er Si läuft, das harmoniert aber sehr gut.

Schade, ich hatte nur einen Auspuff unter'm baum...

Beziehe mich auf die Rußflecken und Laufspuren. Kolbenklappern hatte ich noch nicht an einer Vespa.

Weiß auch nicht, was an dunklen Rußflecken am Kolben jetzt so tragisch sein soll... mein dr135 läuft für einen dr135 schon seht gut, zieht locker die 65/24 Primär mit Sip Evo und Si Vergaser. Die Überströmer sind polinimäßig aufgefräßt. Auch der hat schon mal geklemmt. ABER DER RENNT UND RENNT... der Kolben sieht bestimmt fünf mal übler aus, aber deshalb mache ich mich nicht verückt. Der Motor ist dazu da um zu fahren und nicht, um ihn alle 100 km zu zerlegen und als Steilvorlage am Klo herzuhalten. Es juckt nicht, ob der Kolben glanz, matt, hell oder dunkel ist. Alleine eine andere Ölsorte könnte schon zwischen mehr oder weniger Rußablagerungen entscheiden.

Da gefällt mir der bgm big box besser, ist untenrum geschmeidiger zu fahren (Meiner Meinung nach).

Meinst Du, der Stehbolzen war zu spack in der Bohrung? Und der Zylinder hat da etwas gedrückt?

Würde ich vielleicht machen, wenn es ein altes gebrauchtes Teil ist... Aber der ist nagelneu, noch nie verbaut und passt aus der Packung raus NICHT! So was nervt. Und jetzt extra dafür einen Gasbrenner kaufen ist wieder Extrakohleausgeben. Ich habe dem Händler eine Mail geschrieben, ob ich das Teil umtauschen kann, wenn's klapt gut. Ich habe den Pott im März gekauft, also sollte da ja eine gewisse Garantie drin sein...

Mir gefällt, das der Dämpfer nicht so weit hinten raus schaut (Der SIP Evo schaut ziemlich weit nach hinten raus). Meine Fragen dazu: 1. Wie ist die Charakteristik? Drehmoment oder Spitzenleistung? 2. Kann die originale Gummilippe am Rahmenende dran bleiben, oder muss die abgenommen werden (Ich meine das originale teil an der PX, da wo im Video der Riesenschmutzlappen dran ist)? Der SIP Evo Right hand schlägt da nämlich an und die Gummilippe muss abgenommen werden (Sieht für meinen Geschmack scheiße aus).

Sieht doch gut aus. Steck drauf und fahr weiter.

Ohne zu fräsen? Das macht doch der Einlass schon gar nicht mit...

Ohne den Fräser zu schwingen 15 PS, glaube ich nicht! Da bringt dann auch der Auspuff nichts.

Ich bezweifle das es überhaupt einen Zylinder für die 125/150er Motoren gibt, den man Plug und Play gegen den Originalzylinder tauscht, der dann 16PS am Hinterrad schafft. Den Dremel muss man immer ansetzen, also Einlass für 24er SI vergrößern (Damit verbunden natürlich den 20er gegen 24er tauschen), Überströmer anpassen, Steuerzeiten der Kurbelwelle ändern (Oder Rennwelle einbauen).

Dann ist der Auspuff krumm... na supa. Der liegt schon ein halbes Jahr hier, bin gespannt, ob ich den noch umgetauscht bekomme...

Kann es sein, dass der Auslass beim Quattrini ca 1cm weiter vorne sitzt? Ich bekomme den Auspuff (SIP Road) nicht drauf! Was ist da zu tun?

Nur so Interessenhalber (Für's nächste Mal), welches von diesen hier: http://www.jbweld.com/collections/all meinst Du?

So, hat geklappt. Defektes Loch mit Kaltmetall gefüllt, sauber mit 3,3mm Bohrer nachgebohrt und M4 reingeschnitten. Die Idee mit M5 habe ich verworfen, die Schraubenköpfe sind im Durchmesser bei M5 zu groß und drücken gegen den aufgebördelten Rand vom Staubschutzblech. Deshalb nur M4. Das Gewinde hat an zwei Stellen gegenüberliegend noch im Grundalu geschnitten, deshalb sollte die Schraube halten. Die angefeilten Messingscheiben habe ich unter die Schraubenköpfe gelegt, damit die Schraubenköpfe schön plan auf das Blech drücken, ohne geht es nicht (Wegen dem aufgebördelten Rand im Blech). Insgesamt finde ich die Lösung mit M4 Gewinde und M4 Schrauben in Verbindung mit angeflachten Unterlegscheiben sauberer, wie die mit den originalen Blechschrauben für das Pinasco Gehäuse. Einzige Schwierigkeit war mit den kurzen Werkzeugen (Bohrer und Gewindeschneider), da man mit dem Bohrfutter sehr dicht am Lagersitz vorbei muss. Am besten geht da ein überlanger Kernbohrer und ein Gewindebohere mit langem Schaft (Maschinengewindebohrer einschnittig). Hier das Bildmaterial:

So, das Loch ist mit Kaltmetall gefüllt. Somit kann man das Kernloch bohren (Der Bohrer hat wieder eine Führung). Werde das Gewinde M5 machen, dann greift mehr Gewinde ins Aluminium. Das Kaltmetall soll eigendlich nur den Bohrer sauber führen. Werde weiter berichten.

Ich versuche es erst mal "kalt" entweder mit Kaltmetall oder die Methode mit dem "Aludübel" mit Loctite einkleben udn platthämmern. @Laser: Welches JB Weld ? Hast'e da mal einen Link?

Habs ja schon rausgebohrt, der Tip mit dem Schweißgerät ist gut, kam leider zu spät. Muss das Loch wieder herstellen und neues gewinde reinschneiden. Mit welchem Kaltmetall kann man das machen? Bei SIP gibt es Loctite 3450, taugt das was? Oder gibt es bessere Produkte?

So, ausgebohrt. Aber Bohrer ist natürlich zur Seite gelaufen wieder Mist. Die zwei anderen Löcher konnte ich sauber M4 reinschneiden. Möchte ich beim beschädigten Loch auch machen, aber da fehlt jetzt Material. Ich habe mir gedacht, ob man das Loch mit Alu-Kaltmetall schließen und anschließend sauber nachbohren kann. Das Gewinde muss ja nicht 100% halten, nur das Staubschutzblech. Wenn Idee gut, welches Kaltmetall sollte ich da nehmen? Was ist zu empfehlen?

Muss erst noch Kekse fertig backen... gehe nachher dran und bohre... Mal sehen. Wenn ich es heile raus bekomme, schneide ich metrisches Gewinde rein und mache metrische Schrauben mit Schraubensicherung (Weich) rein.

Hat meins nicht. Mist. Ich versuche mal den Gewindezapfen aus zu bohren.