AK200

oder Kabel mit denen die Federn durch den Lenkkopf in position gezogen werden

ne, muss nicht. Beeinflusst halt die Steuerzeiten

kann ja keiner mit rechnen, dass irgendwelche Spinner nen fabrikneuen Dämpfer zerlegen wollen;)

hatte das Problem mit ausgefranstem O-Ring auch mal, da war die Nut sehr scharfkantig. Hab die Kante mit Schmirgelpapier abgezogen, dann war alles gut. Die GG Dinger kann man auch ruhig mit 17nm anziehen

habe meinen heute auch zerlegt. Folgendes Hilfsmittel hat der Sau letztendlich den Rest gegeben ... und ein wenig Hitze

Würde bei 150 starten Ganz nebenbei ist die Nadel bei den PWKs extrem wichtig. Guck mal im Technik allgemein bereich nach dem topic über diese Vergaser und nach dem jetting tool. wie siehts mit der zündung aus? Ohne saubere Einstellungen dieser brauchste mit dem vergaser erst garnicht anfangen bzw. machst es anschließend nochmal edit findet die ND auch eher klein und würde da mal mit ner 45er starten

Vergiss die Scheibenbremsen für original Gabel. Das Problem ist nicht (nur) die Bremse, sondern die Geometrie der Gabel. Selbst mit PK Gabel und Trommelbremse machste nen riesen Schritt nach vorne, das bremst sich schon sehr gut. Ab 30 PS würde ich da aber auch auf Scheibe umbauen, in deinem Fall auf das "Stahlfix Kit"

wann war das? Ich habe dort, bei ähnlichen Eintragungen, weniger bezahlt. Habe aber aktuell ne deutlich höhere als von dir genannte Summe im Kopf

hänge mich hier auch mal ran. Habe 12/100 Axiales Spiel an der Welle, gemessen bei kaltem Motor. Laut der Tabelle aus Beitrag 5 in diesem Topic http://www.germanscooterforum.de/topic/228424-axialspiel-kurbelwelle/ liege ich damit ja im Lagerluft Bereich eines C3 Lagers, soweit so gut. Der Motor ist ca. 250km "alt" und zwischen Kulu-seitigem Lager und Sicherungsring hab ich eine 0,2er oder 0,3er Passscheibe, das saß beim Zusammenbau spielfrei. Das Lager ist mit Fügen-Welle Nabe eingeklebt. Die Mutter am Primärritzel ist auch sicher fest, war sie zumindest beim Zusammenbau... Ich fahre ein PK Lüfterrad mit VT Schaufeln, wodurch ich die Lüfterradabdeckung um 4mm distanzierten musste. Bei kaltem Motor (bevor ich los fahre) schleift nix, je wärmer ich den Motor fahre, je ausgeprägter sind die Schleifspuren. Jemand ne Idee warum das mit zunehmender Temperatur mehr wird? Edit hat sich gerade noch ein wenig Theorie reingezogen, laut dieser http://www.nskeurope.de/cps/rde/dtr/eu_de/literature_bearing/DE-TI-0110-FINAL.pdf müsste zumindest die Lagerluft geringer werden bei Temperatur.

danke dann haben wir wohl einen Korb für DRT erwischt

kurze Frage zu den unterschiedlichen Innenkörben der Hartz4 für DRT und normale Nebenwellen. Wie unterscheiden die sich genau? Sitzt der Konus bei der DRT Version weiter Richtung Strinseite (Kupplungsdeckel) im Korb oder geht der Konus weiter auf die Nebenwelle bei sonst unveränderten Maßen? Wir hatten gestern das Problem, dass beim Montieren nur mit Bundmutter (ohne Beilagscheibe) auf originaler Nebenwelle ein cirka 1mm Spalt zwischen Korb und Mutter blieb. Bei originaler Mutter mit Beilagscheibe gleicht die Scheibe genau den Spalt aus.

der Herr heizer meinte wohl den GS Race Kolben;) Bei nem Tourenmotor würde ich persönlich auch einen Kopf mit O-Ring (ala Malossi) vorzeihen, so richtig dauerhaft dicht hab ich andere noch nie bekommen. Und ich sprechen nicht von dem windigen alten Polini Kopf

da sind aber noch zwei Papierdichtungen mit drunter, oder haste die wieder rausgeschmissen?

Vielleicht sollte man erwähnen, dass der Lüfterkanal oben weg muss, zumindest beim 60er

bei der vt funktioniert auch nicht jede Blitze, die malle sollte ja weitestgehend baugleich sein. bei atu gibt's aber ein passendes Gerät

Würde nicht bis unter die Oberkante der Überströmer gehen. Bei der Breite is auch die Frage, ob man die Fläche sinnvoll bis zum Flansch durch bekommt. Vielleicht weniger breit machen, dafür die Eckradien des Hauptauslasses kleiner.

genau darauf wollte ich hinaus. Hier wird ja der Kupplungsaußenkorb und damit das große Primärritzel fixiert. Wenn ich jetzt das kleine anziehe, geht die komplette Kraft ja auch über die Zähne.

nur mal aus Interesse, was gibt's denn für ein Werkzeug für das kleine primär Ritzel? Kupplung klar, aber dafür?

habe gerade vom langen auf xl2 Deckel gewechselt und bin ein wenig enttäuscht, dass ich keinen unterschied merke. Muss mir hebelposition und zugverlegung nochmal angucken, so war das auf jeden Fall Geldverschwendung

könntest Du bitte mal den Lochstich von dem Adapter messen. Und evtl. auch die Napftiefe (ausgehend von der Oberkante Trägerplatte) Bitte, Danke

Gas- oder Bremszug? Wenn Gas, kommt mir die Notlösung bekannt vor

von welchem Maß ausgehend kommt man mit dem LTH Teil denn 32mm tiefer? Von den serienmäßigen 210mm des PK Dämpfers oder von 205mm (längste Variante des BGM Dämpfers)? Oder anders gefragt: auf welches Endmaß kommt man mit der LTH Verkürzung? edit: gemessen vom oberen Federteller bis Bohrungsmitte obere Verschraubung des Dämpfers (unten)

eben! abgesehen von der sitzbank würde ich die kiste jeder Restauration vorziehen, natürlich mit ordentlich Druck am Rad

würde ich machen, mit QS 1mm. Motor spalten kannste später ja immer noch wie sind denn die Steuerzeiten vom Zylinder? Bietet sich ja an, die in einem Zuge mit dem Kopf zu machen

zum original polini kann ich nix sagen, der mmw funktioniert aber nachweislich mit 1mm und sollte sich, vor allem in deinem Problembereich, positiv bemerkbar machen