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Geschrieben

Uhhh verdammt, schon der 2. Zylinder am Sack! Jetzt stellt sich halt die Frage ob der geklemmt hat wegen zu mager und oder so, oder weil die Beschichtung wie beim Basti flöten gegangen is? Kann man das beurteilen?

Geschrieben (bearbeitet)
Uhhh verdammt, schon der 2. Zylinder am Sack! Jetzt stellt sich halt die Frage ob der geklemmt hat wegen zu mager und oder so, oder weil die Beschichtung wie beim Basti flöten gegangen is? Kann man das beurteilen?

Kann aus erster Hand beitragen, dass Markus die Schwimmerkammer des 34er Koso in Verdacht hat.

Diese ist wohl leer gelaufen und das Resultat: Klemmer da zu mager

@V136: Immer schön hinten anstellen!! :-D

Gruß AL

Bearbeitet von spanier8877
Geschrieben
Guten morgen alle zusammen.

Dies wird mein erst mal letzter Eintrag in diesem Topic.

Gester haben wir noch den 34er Koso getestet lief super mit ner 153er HD.

Dann 20km nach Hause Zündkerze überprüft, alles bestens.

Heut morgen wieder Richtung Vollgas Motorroller.

Nach 15km kam das aus.

Bei etwa 80km/h is er mir weggeklemmt.

--> 5km schieben.

Hab ihn grad runtergemacht Kolbenringe sind mit Alu an den Koben geschweißt.

Beschichtung teilweise runter und total zerkratzt.

Das nächste mal werd ich im Falc Topic schreiben.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

Ich geh jetzt mal ein Bier trinken.

Gruß Markus :-D:-D:-D:-D:cheers:

Na ist doch perfekt!!!

Wenn die serienmäßige Beschichtung so scheiße ist, wie sie hier beschrieben wird, heißt es doch jetzt:

Aufbohren und ordentlich beschichten Lassen!!!

Dann sollte dieses Problem/Schwachstelle doch schonmal gelöst sein....

Immer das Positive bei solchen Sachen sehen :wacko:

Gruß,

Al.

Geschrieben

Du solltest Dir ein EGT anschaffen. Damit läßt sich sehr sicher erkennen, ob Dir die Kiste gleich abklemmt. Wäre schade, wenn Dir das gleich mit nem Falc passiert.

Leider sind die Dinger zwar nicht besonders schön, und gehen auch hin und wieder über den Jordan, aber ich bin dafür klemmerfrei unterwegs.

Wenn die alternden Kisten aus welchem Grund auch immer Falschluft ziehen, siehst Du das auch sehr schnell, und das ist schon einiges wert!

Geschrieben
Welche Temperatur ist den gut und welche böse?

Ich zitier mal meinen Prof.:"Es kommt drauf an, worauf kommts an?"

Abstand zum Kolben, Werkstoff vom Kolben, und diverse andere Unwegbarkeiten.

Da hilft nur ausprobieren...

Geschrieben
Kann aus erster Hand beitragen, dass Markus die Schwimmerkammer des 34er Koso in Verdacht hat.

Diese ist wohl leer gelaufen und das Resultat: Klemmer da zu mager

Bei 80 Schwimmerkammer leer gesaugt? Dann hätte man das aber die 20km davor, die er schon gefahren ist, auch bemerkt. Sehr seltsam das ganze...lief die Kiste vor dem Klemmer nicht hörbar zu mager oder so? Klingeln?

Geschrieben
Ich zitier mal meinen Prof.:"Es kommt drauf an, worauf kommts an?"

Abstand zum Kolben, Werkstoff vom Kolben, und diverse andere Unwegbarkeiten.

Da hilft nur ausprobieren...

Da wird man dann wohl Lehrgeld bezahlen müssen bis man die richtige Temperatur rausbekommen hat!!

Nicht jeder Klemmer kündigt sich immer vorher unüberhörbar an, leider :-D

Geschrieben

Knapp unter 600° ist beim 136er durchaus ne bewährte Hausnummer (auf der Kartbahn). Hab mich auch schon auf 630° eingelassen, aber häufig bin ich um die 550° unterwegs, und erfreu mich an der "Sicherheit". Wie heiß die aktuellen Alu Kollegen werden dürfen, bevor sie fest gehen, weiss ich nicht genau.

Die 650° kommen, sofern ich alles richtig verstanden habe, bei der idealen Verbrennung (Luft/Benzinanteil) zustanden. Das Spaltmaß von Kolben und Zylinder sollte bei einer Dauerbelastung von 650° noch ausreichend sein. Geht der Kolben fest, war das Spaltmaß zu gering - So die Theorie.

Es gibt auch Meinungen, die besagen, dass die Abgastemperatur weiter stark abhängig vom Zylinderkopf/der Kompression ist. Ob man 600° dauerhaft auf der Autobahn fahren kann weiss ich nicht.

Für die Teillastbereiche gibts niedrigere Temperaturen. Einfach mal das Forum durchsuchen. Hab da mal ne Liste dazu eingestellt, an der ich mich bisher klemmerfrei orientiert habe.

Wenn Falschluft oder Sprit-Probleme im Spiel sind, steigt die Temp auch mal gerne (eindeutig) auf über 1000° an. Kein Wunder, wenn dann der Kolben wächst und festgeht. Selbst wenn man mal ein paar Sekunden deutlich über 600° unterwegs ist, geht da noch nix fest, denn schließlich muss der Kolben die Temperatur erst aufnehmen und wachsen. Das EGT ist da wirklich sehr aussagekräftig.

Bei mir ist es schon vorgekommen, dass man so im Teillasbereich dahintuckert, und dann steigt die Temp drastisch an, wenn die Karre so langsam in Reso kommt. Da muss man dann echt den Hahn aufmachen, damit das kühle Naß die Temp wieder absenkt... Ich für meinen Teil würde bei nem +500 EUR Zylinder die ersten Fahrten auf keinen Fall ohne EGT fahren.

Geschrieben

Wir sind der Meinung das sich eben die Beschichtung an 2 Stellen gelöst hatt

und dann wars vorbei.

Er lief nich zu mager und das mit der Schwimmerkammer is auch nich bewiesen.

Hab mit dem selben Setup vom Gaser jetzt mit meinem Malle (mit Riefen vom Reiber, nur neue Ringe

und den Auslass noch mehr verrundet) 19,8 PS rausgeholt.

Also Leerlaufen is es nich gewesen denk ich mal.

Wir ham den Zylinder auch mal vermessen, so gut es ging.

Es stellte sich herraus das er nicht ganz rund ist, war.

Tim lässt ihn jetzt mal aushonen damit das angeschweißte Alu wegkommt

und dann wird noch mal gemessen und mit neuem Kolben getestet.

Gut N8 Jungs und Mädels, ich penn jetzt.

Will morgen ja wieder auf der QM mitmischen mit meinem Minderleistungsmalle.

Hier noch kurz die Kurve um die Diskusion aufrecht zu erhalten.

136er.pdf

136er.pdf

Geschrieben

allgemeine frage:wie macht man das bei beschichteten aluzylindern.gibts fürn parmakit(detto m1L) auch übermasskolben oder wird der aufgebohrt und dann exakt aufs o-mass neubeschichtet??

wo kann man beschichten lassen und wieviel kostet sowas ca.?

nur so für die zukunft sei gefragt.

Geschrieben (bearbeitet)

Möchtest Du bei einer PARMAKIT SAMMELBESTELLUNG mitmachen?

Preis unter EUR 400,-

Aber unter 5 Personen machts preislich noch keinen Sinn (wir sind erst 2)

Bei ernsthaftem Interesse bitte PM.

Bearbeitet von WhoDaFunk
Geschrieben

Bestellt ihr direkt bei Parmakit? Wird deshalb die Beschichtung besser? Man könnte die jenigen ja drauf hinweisen...

  • 4 Wochen später...
Geschrieben (bearbeitet)

Ist hier denn jemand des italienischen mächtig und kann evtl. in italienischen Foren mal querlesen, ob es da ebenfalls Probleme mit der Beschichtung gibt?

Sprich ist der Zylinder jetzt nicht so gut bis :-D oder kann jemand das Gegenteil behaupten?

Bearbeitet von Stromberg
  • 2 Wochen später...
Geschrieben

Bin dieses Woende mit einen plug and play Parmakit gefahren, d.h. Zylinder drauf, 25er Delo, JL d&f, naja, is i.O.

Man sollte sich nicht viel erwarten. Klar ist da noch Potenz vorhanden, aber für´n plug and play is es ok... :-D

Geschrieben
naja habe 2 stk traue mich aber ned zum verbauen!

mehr wie kaputt gehen kanns ja nich.

meiner hat auch keine 200km geschafft. aber ich lass ihn jetzt neu beschichten. dann war das zwar insgesamt ein ziemlich teuerer zylinder, aber besser als in die hosen geschissen.

Geschrieben
meiner wird auch neu beschichtet.

ich werd ihn aber nicht mehr fahren.

ein kumpel wird ihn verwenden.

nicht so schnell aufgeben, sonst wirds nie was mit den gewünschten 20 PS! :-D

Geschrieben
nicht so schnell aufgeben, sonst wirds nie was mit den gewünschten 20 PS! :-D

wozu hab ich denn noch meinen malossi?? :-D

der bekommt übrigens gerade vom oli von grand sport nen neuen kolben verpasst.

allerdings keinen gs-kolben sondern nur 1.üs von maolssi.

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    • Hey, super danke. Funktioniert das auch beim AC regler oder brauch ich für einen "Kondensatorbetrieb" zwingend den DC Regler?
    • Das Gehäuse ist vollständig CNC-gefertigt und schwarz eloxiert.  Strategisch platzierte Kühlrippen, besonders um die Primärwelle und im hinteren Bereich, sorgen für eine effiziente Kühlung.  Diese Konstruktion verhindert Überhitzung bei hohen Drehzahlen und Fahrten unter extremen Temperaturen.  Sie dient gleichzeitig als Verstärkung und erhöht die strukturelle Integrität.  Zusätzliche Verstärkungen um alle Lager, speziell um die Primärwelle und die unteren Lager auf der Rückseite, reduzieren das Risiko von Materialversagen oder dem Ausreißen von Ritzeln – ideal auch für den Mofa-Cross-Einsatz.   Ein Temperatursticker ermöglicht die Echtzeitüberwachung der Getriebetemperatur und unterstützt präzise Anpassungen bei Ölmenge oder Viskosität. Anzeigebereich: 0-80°C (weitere Informationen in der Anleitung).   Die verwendete Aluminiumlegierung mit hoher Wärmeabgabe und Festigkeit maximiert die Kühlleistung und gewährleistet langfristige Stabilität.  Der vergrößerte Wellendichtring der Primärwelle, gefertigt aus FKM, sorgt für maximale Dichtigkeit, auch bei hohen Drehzahlen und Temperaturschwankungen.   Das mechanisch reduzierte Spiel der Primärwelle stabilisiert den Getriebelauf, reduziert den Verschleiß und minimiert notwendige Korrekturen. Die symmetrische Verschraubung mit 7 Schrauben (6+1 um die Primärwelle) verhindert Verformungen des Getriebedeckels und reduziert das Risiko von Ölleckagen.  Anstelle einer Papierdichtung sorgt ein FKM-Dichtring in Kombination mit  Zentrierstiften für hohe Dichtigkeit, selbst bei hohen Drehzahlen und Öltemperaturen.   Das großzügige Labyrinth-Entlüftungsdesign gewährleistet hohen Luftdurchsatz und verhindert Verstopfungen, insbesondere bei Ölen mit höherer Viskosität.  Ein angepasstes Gehäusevolumen und eine verbesserte Ölverteilung sorgen für optimale Schmierung und verlängern die Lebensdauer der Lager.  Ein optimiertes Flankenspiel zwischen Ritzeln und Wellen gewährleistet einen ruhigen und leisen Getriebelauf. Das Getriebegehäuse ist vielseitig und erlaubt den Betrieb mit verschiedenen Ölfüllmengen und Viskositäten, passend für diverse Einsatzzwecke, und unterstützt weiterhin die Nutzung der Trommelbremse. Es ist Plug-and-Play-kompatibel mit der Piaggio Ciao, ohne dass Modifikationen am Rahmen notwendig sind. Die M10-Rahmenverschraubung erfolgt über eingeklebte und eingedrehte Edelstahl-Gewindebuchsen, was die Lebensdauer der Gewinde maximiert.   Am oberen Ende des Getriebedeckels befindet sich ein Entlüftungsnippel aus schwarz PVD-beschichtetem Edelstahl, dessen Position verändert und optional mit einem Schlauch versehen werden kann.  Anders als üblich wird unser MCTMU Getriebegehäuse mit Markenlagern der Firma INA, Dichtringen und Wellendichtringen ausgeliefert!   
    • Nein. An das Blinkrelais. Der PIN, auf dem das geschaltete DC Plus ankommt. 
    • Ich hatte mal einen Arbeitskollegen der  hat an seiner RG 250 von einer Seite in den Auslass gegriffen und auf der anderen Seite am Polrad gedreht. Musste dann mehrere Stunden eingeklemmt in der Werkstatt verbringen bis ihn seine Schwester gefunden hat. Ich kenn den vespanarr und hab jetzt auch Kopfkino.
    • Moin,   miste ein wenig in meiner Werkstatt aus, vielleicht hat der ein oder andere ja Bedarf oder sucht noch ein Weihnachtsgeschenk. Alles hochwertiges Gerät von Stahlwille, Wiha,Garant (von Stahlwille gefertigt) oder Hazet und Proxxon.   Standort: Hannover   Alles meins, vielleicht bald Deins!   Stahlwille T Griffe: 80 Euro VB   Gedore Leitungsschlüssel: 80 Euro VB   Stahlwille 1/4 Zoll Kasten, alte Qualität 100 Euro VB   Hazet Ratschenschlüssel: 50 Euro VB   Wera Winkelschlüssel: 5 Euro 1x fehlt   Wiha T Griff Außensechskant: 120 Euro VB   Stahlwille Vielzahn: 90 Euro VB NEU   Garant Sechskant: 60 Euro VB   Garant Torx: 60 Euro VB   Proxxon Torx : 25 Euro   Proxxon Langnüsse: 30 Euro   Proxxon Vielzahn: 40 Euro   Proxxon Sechskant: 40 Euro   Proxxon Bit Set: 35 Euro   Würth Kraftnüsse 1/2 Zoll: 80 Euro
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