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Geschrieben
Am 31.8.2023 um 08:03 schrieb dorkisbored:

 

Noch nie Probleme mit gehabt und ich find die auch nicht "starr". Da find ich die Malle oder Polini Dinger in allen belangen schlechter. 

 

Haste vermutlich auch recht. 

  • 3 Wochen später...
Geschrieben
vor 5 Minuten schrieb egig:

nein, zumindest nicht mit 97mm  pleuel

Wie viel muss denn da weg? Denn ich möchte den Motor nämlich nicht schon wieder komplett zerlegen müssen! Könnte man das mit einem Dremel auffräsen / schleifen? 

Geschrieben

Ich würd sagen das wäre Pfusch… Sicher Abkleben und so wäre ne Möglichkeit aber spalten is doch jetzt echt kein Act.

 

Wenn du ne Welle mit 105er Pleuel hast ja, dann musst vllt noch bissl anfasen.

Geschrieben
vor 17 Minuten schrieb W4VespaHatzer:

Wie viel muss denn da weg? Denn ich möchte den Motor nämlich nicht schon wieder komplett zerlegen müssen! Könnte man das mit einem Dremel auffräsen / schleifen? 

9mm tief durchmesser müsste d64 oder 65mm sein , ist schon ne weile her dass, ich einen gespindelt hab. 

Wenn man nichts zum spindeln hat kann man 105er Pleuel nehmen und das fehlende 1mm vom Hemd abschleifen , 8mm verschwinden im Spacer

  • Like 1
Geschrieben
vor 3 Minuten schrieb Elias:

Ich würd sagen das wäre Pfusch… Sicher Abkleben und so wäre ne Möglichkeit aber spalten is doch jetzt echt kein Act.

 

Wenn du ne Welle mit 105er Pleuel hast ja, dann musst vllt noch bissl anfasen.

Act ist es eh keiner! Nur hab ich ihn erst vor paar Tagen komplett zerlegt gehabt! 

 Ist natürlich nicht gerade gut für die Lager, wenn man das ganze mehrmals zerlegt. Darum mein Überlegung mit dem Dremel. 

Geschrieben
vor 4 Minuten schrieb egig:

9mm tief durchmesser müsste d64 oder 65mm sein , ist schon ne weile her dass, ich einen gespindelt hab. 

Wenn man nichts zum spindeln hat kann man 105er Pleuel nehmen und das fehlende 1mm vom Hemd abschleifen , 8mm verschwinden im Spacer

Naja meinr überlegung wäre gewesen. Den Parmakit runter! Quattrini Drauf. Denn die Fabbri  Welle, ist ja quasi neu. Somit würde ich die gerne behalten. 

Geschrieben (bearbeitet)

Mhhh, ist der Zylindersitz komplett original?

 

Ich hab das schon auch mit großen Schleifrollen per Hand gemacht aber wenn du da noch ein Pleuel und Wangen im Weg hast, ist es halt mega nervig.

 

Wenn du schon viel gefräst und bearbeitet hast, dann auch noch penibel abklebst kannst schon gut per Hand fräsen.

 

Edid: Wenn du eine teure Fabbriwelle drin hast und gutes Werkzeug und alle Abzieher, würd ich lieber nochmal zerlegen.

Bearbeitet von Elias
Geschrieben
vor 5 Minuten schrieb Elias:

Mhhh, ist der Zylindersitz komplett original?

 

Ich hab das schon auch mit großen Schleifrollen per Hand gemacht aber wenn du da noch ein Pleuel und Wangen im Weg hast, ist es halt mega nervig.

 

Wenn du schon viel gefräst und bearbeitet hast, dann auch noch penibel abklebst kannst schon gut per Hand fräsen.

 

Edid: Wenn du eine teure Fabbriwelle drin hast und gutes Werkzeug und alle Abzieher, würd ich lieber nochmal zerlegen.

Ja komplett jungfräulich. 

Geht mein Plan wohl nicht auf :wallbash:

Geschrieben
vor 16 Minuten schrieb Elias:

Ich leide mit dir, hab hier auch so ein neues Parmakitmotörchen am zerlegen :-D

 

IMG_1828.thumb.jpeg.09633d51ad3757a4b4f28023c99cd39d.jpegIMG_1827.thumb.jpeg.0e4e88200f456ed97f39033efa186737.jpeg

Das Thema Parmakit ist für mich abgehakt :-D der hat mir zu viel Nerven gekostet :wallbash:

.Parmakit ist schon auch was feines. Top Leistung. Leider für nicht als Alltags Motor  nicht geeignet. Wer gern immer im hohen Drehzahlbereich unterwegs ist, wird mit Parmakit ( zumindest dem  w force Red). Happy sein. Devil 

Geschrieben

So nach langem hin und her. Wurde es jetzt der m1 56 gtr. 

Der ist heute auch angekommen. 

Plan war, Parmakit runter. Quattrini rauf. Leider passt der natürlich nicht! 

Hätte ich das gewusst. Hätte ich den m1 60 gtr genommen. Denn eigentlich wollte ich nix Spindel oder fräsen. 

Aber gut, jetzt ist er nun mal da. 

 

Welche Steuerzeiten sollte man anpeilen um ein schönes Band zu erzielen? Also nicht maximal Leistung. Sonder schön fahrbar mit a bissl dampf von unten raus. 

Danke schon mal für Tipps. 

Geschrieben
vor einer Stunde schrieb W4VespaHatzer:

Welche Steuerzeiten sollte man anpeilen um ein schönes Band zu erzielen? Also nicht maximal Leistung. Sonder schön fahrbar mit a bissl dampf von unten raus. 

Einfach draufstecken und fertig.

Der Rest kommt mit dem Auspuff.

vor einer Stunde schrieb W4VespaHatzer:

Leider passt der natürlich nicht! 

Was passt denn nicht?

Geschrieben
vor 21 Minuten schrieb alfonso:

Einfach draufstecken und fertig.

Der Rest kommt mit dem Auspuff.

Was passt denn nicht?

Steuerzeien also original lassen?! 

 

Das Stück Laufbahn vom Zylinder ( keine Ahnung wie das heißt) ist unten 60.90 mm. Und oben, also wo die dichtung aufliegt am Zylinder 61,16 mm. Daher geht der Zylinder nicht ganz aufs Gehäuse. 

Geschrieben

Ich bin gerade am zerlegen vom Motor. Da ist mir eingefallen, ich vermessen mal den Parmakit. Der hat am Fuß die selben Maße. Also nochmal versucht den Quattrini drauf zu stecken. Siehe da, jetzt wo alle Motorsvhrauben draußen sind, geht der drauf :wallbash: muss man das verstehen? 

Geschrieben
vor 32 Minuten schrieb W4VespaHatzer:

Ich bin gerade am zerlegen vom Motor. Da ist mir eingefallen, ich vermessen mal den Parmakit. Der hat am Fuß die selben Maße. Also nochmal versucht den Quattrini drauf zu stecken. Siehe da, jetzt wo alle Motorsvhrauben draußen sind, geht der drauf :wallbash: muss man das verstehen? 

 

Zylinderhemd krumm oder hat sich gespreizt durch spannungen im Alu

Geschrieben
vor 26 Minuten schrieb egig:

 

Zylinderhemd krumm oder hat sich gespreizt durch spannungen im Alu

Hmmm... Da der Parmakit ohne Probleme rauf ging. Wirds wohl dann am quattrini liegen?! 

 Der geht auch extrem schwer auf die Stehbolzen. Ist das beim quattrini normal? Der Parmakit ist da lock drauf gegangen. 

Geschrieben
vor 2 Minuten schrieb W4VespaHatzer:

Hmmm... Da der Parmakit ohne Probleme rauf ging. Wirds wohl dann am quattrini liegen?! 

 Der geht auch extrem schwer auf die Stehbolzen. Ist das beim quattrini normal? Der Parmakit ist da lock drauf gegangen. 

 

Achso das, die muss man auf 7,2 aufbohren, wird nur daran liegen

Geschrieben
vor 1 Minute schrieb egig:

 

Achso das, die muss man auf 7,2 aufbohren, wird nur daran liegen

Wie bitte? Die Löcher wo die Stehbolzen durch den Zylinder gehen, muss man aufbohren?  Wo bekommt man denn bitte so einen langen 7,2 mm Bohrer her. Hat ja eh jeder zuhause liegen :-D

Warum macht quattrini das nicht gleich passend :wallbash:

Geschrieben
vor 7 Minuten schrieb alfonso:

Ist leider so.

 

Der Bohrer darf auch gerne eine normale Länge haben.

Bohr einfach von beiden Seiten.

Danke jedenfalls für den Tipp. 

Gibt's sonst noch Sachen die man nacharbeiten muss um den Zylinder verwenden zu können? 

 

Warun man nicht gleich passende Löcher in den Zylinder machen, ist mir  unverständlich! Überhaupt, da es den Zylinder ja nicht erst seit gestern gibt. Somit sollte das Problem ja Quattrini bekannt sein. 

 

Muss der Kopf mit dem loctite 510 abgedichtet werden, so wie Quattrini das meint? Oder geht da auch eine andere Dichmasse? 

Geschrieben

…Dirko HT… ist für manche hier im Forum wie der Pu Schaum beim Hausbau :muah:

 

ich hab z.B.: für den Kopf bzw den ganzen Motor die Schwarze Würth  Dichtmasse genommen. Die hält bis 260 Grad was auf jeden Fall reicht! 

  • Haha 1
Geschrieben
vor 36 Minuten schrieb Ferenz:

…Dirko HT… ist für manche hier im Forum wie der Pu Schaum beim Hausbau :muah:

 

ich hab z.B.: für den Kopf bzw den ganzen Motor die Schwarze Würth  Dichtmasse genommen. Die hält bis 260 Grad was auf jeden Fall reicht! 

Der Vergleich ist gut :-D

 

Ich bin der inotec Typ :cheers:

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    • Hey, super danke. Funktioniert das auch beim AC regler oder brauch ich für einen "Kondensatorbetrieb" zwingend den DC Regler?
    • Das Gehäuse ist vollständig CNC-gefertigt und schwarz eloxiert.  Strategisch platzierte Kühlrippen, besonders um die Primärwelle und im hinteren Bereich, sorgen für eine effiziente Kühlung.  Diese Konstruktion verhindert Überhitzung bei hohen Drehzahlen und Fahrten unter extremen Temperaturen.  Sie dient gleichzeitig als Verstärkung und erhöht die strukturelle Integrität.  Zusätzliche Verstärkungen um alle Lager, speziell um die Primärwelle und die unteren Lager auf der Rückseite, reduzieren das Risiko von Materialversagen oder dem Ausreißen von Ritzeln – ideal auch für den Mofa-Cross-Einsatz.   Ein Temperatursticker ermöglicht die Echtzeitüberwachung der Getriebetemperatur und unterstützt präzise Anpassungen bei Ölmenge oder Viskosität. Anzeigebereich: 0-80°C (weitere Informationen in der Anleitung).   Die verwendete Aluminiumlegierung mit hoher Wärmeabgabe und Festigkeit maximiert die Kühlleistung und gewährleistet langfristige Stabilität.  Der vergrößerte Wellendichtring der Primärwelle, gefertigt aus FKM, sorgt für maximale Dichtigkeit, auch bei hohen Drehzahlen und Temperaturschwankungen.   Das mechanisch reduzierte Spiel der Primärwelle stabilisiert den Getriebelauf, reduziert den Verschleiß und minimiert notwendige Korrekturen. Die symmetrische Verschraubung mit 7 Schrauben (6+1 um die Primärwelle) verhindert Verformungen des Getriebedeckels und reduziert das Risiko von Ölleckagen.  Anstelle einer Papierdichtung sorgt ein FKM-Dichtring in Kombination mit  Zentrierstiften für hohe Dichtigkeit, selbst bei hohen Drehzahlen und Öltemperaturen.   Das großzügige Labyrinth-Entlüftungsdesign gewährleistet hohen Luftdurchsatz und verhindert Verstopfungen, insbesondere bei Ölen mit höherer Viskosität.  Ein angepasstes Gehäusevolumen und eine verbesserte Ölverteilung sorgen für optimale Schmierung und verlängern die Lebensdauer der Lager.  Ein optimiertes Flankenspiel zwischen Ritzeln und Wellen gewährleistet einen ruhigen und leisen Getriebelauf. Das Getriebegehäuse ist vielseitig und erlaubt den Betrieb mit verschiedenen Ölfüllmengen und Viskositäten, passend für diverse Einsatzzwecke, und unterstützt weiterhin die Nutzung der Trommelbremse. Es ist Plug-and-Play-kompatibel mit der Piaggio Ciao, ohne dass Modifikationen am Rahmen notwendig sind. Die M10-Rahmenverschraubung erfolgt über eingeklebte und eingedrehte Edelstahl-Gewindebuchsen, was die Lebensdauer der Gewinde maximiert.   Am oberen Ende des Getriebedeckels befindet sich ein Entlüftungsnippel aus schwarz PVD-beschichtetem Edelstahl, dessen Position verändert und optional mit einem Schlauch versehen werden kann.  Anders als üblich wird unser MCTMU Getriebegehäuse mit Markenlagern der Firma INA, Dichtringen und Wellendichtringen ausgeliefert!   
    • Nein. An das Blinkrelais. Der PIN, auf dem das geschaltete DC Plus ankommt. 
    • Ich hatte mal einen Arbeitskollegen der  hat an seiner RG 250 von einer Seite in den Auslass gegriffen und auf der anderen Seite am Polrad gedreht. Musste dann mehrere Stunden eingeklemmt in der Werkstatt verbringen bis ihn seine Schwester gefunden hat. Ich kenn den vespanarr und hab jetzt auch Kopfkino.
    • Moin,   miste ein wenig in meiner Werkstatt aus, vielleicht hat der ein oder andere ja Bedarf oder sucht noch ein Weihnachtsgeschenk. Alles hochwertiges Gerät von Stahlwille, Wiha,Garant (von Stahlwille gefertigt) oder Hazet und Proxxon.   Standort: Hannover   Alles meins, vielleicht bald Deins!   Stahlwille T Griffe: 80 Euro VB   Gedore Leitungsschlüssel: 80 Euro VB   Stahlwille 1/4 Zoll Kasten, alte Qualität 100 Euro VB   Hazet Ratschenschlüssel: 50 Euro VB   Wera Winkelschlüssel: 5 Euro 1x fehlt   Wiha T Griff Außensechskant: 120 Euro VB   Stahlwille Vielzahn: 90 Euro VB NEU   Garant Sechskant: 60 Euro VB   Garant Torx: 60 Euro VB   Proxxon Torx : 25 Euro   Proxxon Langnüsse: 30 Euro   Proxxon Vielzahn: 40 Euro   Proxxon Sechskant: 40 Euro   Proxxon Bit Set: 35 Euro   Würth Kraftnüsse 1/2 Zoll: 80 Euro
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