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Geschrieben
Zentrale Doppelfeder?! Is das der Stein der Weisen???

,..pennah!

mir wurde gesagt dass das früher mal von pinasco so gebaut wurde

Geschrieben

So gesehen habe ich das "original"von Zirri in meinen MR2100 eingebaut gehabt-allerdings nicht soo elegant gelöst... :-D

Die Montage der Kupplung war immer sehr blöd(ich habe es einmal nachts bei mir in der Firma gemacht und ich habe so laut gebrüllt dabei irgendwann bis der rumänische Putzkollonnen-Führer irritiert in die Werkstatt kam und fragte:"alles okeh-cheffe??)

:-D

Aber es ist die einzige Kupplungslösung die bislang hielt!

Geschrieben

Ist keine Doppelfeder. Es werden zwei haerten zur Auswahl mit geliefert. Die beiden Abdeckscheiben sind aus hochwertigen Material gedreht. So laeuft die Feder in einer exakteren Fuehrung und verwindet sich nicht. Die Kupplung laesst sich leicht ziehen und trennt sehr gut. Die Staerkeren Scheiben sollen vor Allem den Effekt haben, dass sie sich nicht verwinden und die volle Federkraft auch auf die aeusseren Belaege uebertragen wird. -Holt man eine Verbrannt Kupplung aus einer SF (und das mach ich einige Male pro Saison), dann sind die Belaege, die vor den Abdeckscheiben sitzen als einzige nicht verbrannt. Das liegt wohl daran, dass sich die Abdeckscheiben verwinden und nicht volle Kraft uebertragen.- So sollte man eigentlich die Kraftuebertragung auf zwei weitere Belaege gewinnen.

Habe die Kupplung noch etwas verstaerkt und in meinem Zirri verbaut. Zieht sich auch mit der haerteren Feder (aehnlich Malossi) butterweich. Sie trennt auch so gut, dass ich drei dicke Scheiben und eine duenne Scheibe unterbringen konnte.

Leider hat die Kupplung auch nicht gehalten und die Belaege unter den Abdeckscheiben waren auch hier noch jungfreulich, waehrend die inneren verbrannt waren. Ist also ein Fortschritt, aber das Hauptziel wurde der teueren Teile wurde nicht erreicht.

Geschrieben (bearbeitet)
Ist keine Doppelfeder. Es werden zwei haerten zur Auswahl mit geliefert.

kann zwar kein italienisch, aber ich denke doch das es eine doppelfeder ist. offensichtlich werden zur kupplung davon wohl zwei verschiedene versionen/härten beigepackt (s. fotos von et3.it)

01.jpg

04.jpg

albert

Bearbeitet von albert
Geschrieben

das ändert aber grundsätzlich nichts an dem was rasputin geschrieben hat. zentralfeder ist irgendwann ausgereizt, wer mehr drehmoment übertragen will ist mit der xl2, respektive xl2 basierten neukonstruktionen eindeutig besser bedient. dass da isses nach meiner einschätzung eher nicht.

Geschrieben

Nee-sicher nicht.

Aber was dann?

M1L mit XL2 und "Geheimbelägen"brachte beim ESC auch nur rutschen,rutschen,nicht trennen,rutschen.

:-D

Geschrieben
Nee-sicher nicht.

Aber was dann?

M1L mit XL2 und "Geheimbelägen"brachte beim ESC auch nur rutschen,rutschen,nicht trennen,rutschen.

:-D

dann nimm normale rms und worb federn. die bau ich nach einem vierstundenrennen mit meinem 22ps motor neuwertig aus und dann direkt wieder ein. für deutlich mehrleistung muß man dann wohl noch mal etwas intensiver beigehen.

Geschrieben

Geht um den Motor von Dennis;letzter Trick war das Ablassen des Öles in Eimsbüren-aber dann... :-D

Als Ursache wurde dann evtl.das verwenden des "XL2"-Blocks im Eindrahtbetrieb und der Kupplung im Primavera-Lenker fokusziert-Stichwort Hebelübersetzung der Kupplung und so??

Geschrieben
Geht um den Motor von Dennis;letzter Trick war das Ablassen des Öles in Eimsbüren-aber dann... :-D

Als Ursache wurde dann evtl.das verwenden des "XL2"-Blocks im Eindrahtbetrieb und der Kupplung im Primavera-Lenker fokusziert-Stichwort Hebelübersetzung der Kupplung und so??

fahre das auch im pv lenker. das kann's nicht sein. schau mal ob der innenkorb schleibspuren an der unterseite hat. wenn ja such nach dem topic von job, der hat das ansprechend gelöst. wenn nein: war die hebeleinstellung richtig? da sind zwei pfeile drauf, die sollten fluchten. wenn sie das nicht tun iss scheiße. oder seid ihr den alten deckel gefahren? ja wohl eher nicht.

Geschrieben
was denn für pfeile? unten am xl2 deckel?

ja. einer auf dem hebel, einer auf dem deckel. also so zwei dreieckige dinger halt die mit der spitze zueinander zeigen.

Geschrieben

Kanns Dir so direkt nicht sagen-es war 4.15 als der M1L denn mal lief und wir haben dann die Pferde gesattelt.

Vor Ort wollte der 32Koso noch erzogen werden;Dennis hatte keine Schutzkleidung mit;wurde noch von "Matze Scytheman"ausgeliehen und kaputt gefahren-beim Rennen hat er sich dann auch gleich nach der zweiten Kurve-in der Einführungsrunde-hingemault;es war eventuell alles etwas zuviel-siehe Topic darüber in "Termine".

Wir starten wieder am "Pfarzring"!

:-D

Geschrieben
ja. einer auf dem hebel, einer auf dem deckel. also so zwei dreieckige dinger halt die mit der spitze zueinander zeigen.

muss meinen mal sauber machen, fahre immer die alten deckel.

wenn die pfeile zueinander zeigen, dann berührt der pilz die andruckplatte noch gerade so nicht? muss der pilz so weit reingesteckt werden wie es geht oder eine raste auf der verzahnung weiter raus?

Geschrieben
muss meinen mal sauber machen, fahre immer die alten deckel.

wenn die pfeile zueinander zeigen, dann berührt der pilz die andruckplatte noch gerade so nicht? muss der pilz so weit reingesteckt werden wie es geht oder eine raste auf der verzahnung weiter raus?

genau das definieren die pfeile. mach mal sauber.

Geschrieben

Die äußere originale Deckscheibe ist auch zu dünn und verwindet sich gerne. Mit ner 3mm Deckscheibe trennt die Kupplung (als Einzelmaßnahme) deutlich exakter.

Geschrieben
Die äußere originale Deckscheibe ist auch zu dünn und verwindet sich gerne. Mit ner 3mm Deckscheibe trennt die Kupplung (als Einzelmaßnahme) deutlich exakter.

wenn ich eine aus flachstahl aussäge, das funzt dann schon spürbar besser?

Geschrieben

Würde sagen ja. Die originalen Deckscheiben die ich so gesehen habe, haben noch nichtmal plane Reibflächen!

Wenn man mit dem Scaurischen-Kupplungsdrücker die Kupplung entlastet, kann man richtig sehen, wie die Deckscheibe dem Druck nicht gewachsen ist und mitfedert. Die lausigen Drahtringe schmeiß ich zur Vollständigkeit auch raus und montiere an Stelle plangeschliffene hochwertige Segerringe.

Auf dem Bild sieht Du so ne Deckscheibe.

post-1395-1186084964_thumb.jpg

Geschrieben

Wenn ich mir das Bild so ansehen, komm ich zu der Meinung, dass die Scheibe sogar noch dicker ist wie 3mm. Hatte mir die Dinger in verschiedenen dicken organisiert und weiß es nicht mehr sicher.

Geschrieben (bearbeitet)
du hast da auch ein problem mit deinem gehäuse. totkladiviert?

hast du den tragischen Nachruf nicht mitbekommen? hat wohl die Fremzylinderbereitschaft des Herrn polinizei in einen siebirischen Winterschalf zurück versetzt, wobei man auch, schon mit etwas künstlerischen Freiheit, eine Bereitwilligkeit zu einem Rotax Zylinder herauslesen konnte...

Bearbeitet von pvfahrer
Geschrieben
Nee-sicher nicht.

Aber was dann?

M1L mit XL2 und "Geheimbelägen"brachte beim ESC auch nur rutschen,rutschen,nicht trennen,rutschen.

:-D

Also ich habe ganz gute Erfahrungen mit der alten 3-Scheiben Kupplung gemacht, Epoxi Beläge von Surflex und die Reibscheiben glasgestrahlt (die Innenflächen der Grundplatte und der Abdeckscheibe natürlich auch). Hört sich russisch an, funktioniert aber ganz gut. Falls das nicht reicht, könnte man noch auf gröbere Strahlmittel zurückgreifen.

Geschrieben (bearbeitet)
Also ich habe ganz gute Erfahrungen mit der alten 3-Scheiben Kupplung gemacht, Epoxi Beläge von Surflex und die Reibscheiben glasgestrahlt (die Innenflächen der Grundplatte und der Abdeckscheibe natürlich auch). Hört sich russisch an, funktioniert aber ganz gut. Falls das nicht reicht, könnte man noch auf gröbere Strahlmittel zurückgreifen.

die funktioniert ja auch gut, keine frage, stößt aber halt dann irgendwann, abhängig von der primär und dem anliegenden drehmoment, an ihre grenzen. dann kann man da eine oder zwei härtere federn rein packen, damit geht's dann noch etwas weiter, aber irgendwann reicht das halt nicht mehr. die strahlerei hielt bei mir 10 mal anfahren, dann sah's aus wie vorher. eine noch härtere feder bringt dann nur noch killerkräfte am hebel, das lässt sich auch nicht sinnvoll verbessern. irgendwo bei um 20ps steigt die zentralfedergeschichte nach meiner einschätzung dann bei dauereinsatz aus.

Bearbeitet von amazombi

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    • Es gibt ja Kisten die würde ich nichtmal kaufen wenn Geld keine Rolle spielen würde. Die würde ich mir aber holen 
    • Hey, super danke. Funktioniert das auch beim AC regler oder brauch ich für einen "Kondensatorbetrieb" zwingend den DC Regler?
    • Das Gehäuse ist vollständig CNC-gefertigt und schwarz eloxiert.  Strategisch platzierte Kühlrippen, besonders um die Primärwelle und im hinteren Bereich, sorgen für eine effiziente Kühlung.  Diese Konstruktion verhindert Überhitzung bei hohen Drehzahlen und Fahrten unter extremen Temperaturen.  Sie dient gleichzeitig als Verstärkung und erhöht die strukturelle Integrität.  Zusätzliche Verstärkungen um alle Lager, speziell um die Primärwelle und die unteren Lager auf der Rückseite, reduzieren das Risiko von Materialversagen oder dem Ausreißen von Ritzeln – ideal auch für den Mofa-Cross-Einsatz.   Ein Temperatursticker ermöglicht die Echtzeitüberwachung der Getriebetemperatur und unterstützt präzise Anpassungen bei Ölmenge oder Viskosität. Anzeigebereich: 0-80°C (weitere Informationen in der Anleitung).   Die verwendete Aluminiumlegierung mit hoher Wärmeabgabe und Festigkeit maximiert die Kühlleistung und gewährleistet langfristige Stabilität.  Der vergrößerte Wellendichtring der Primärwelle, gefertigt aus FKM, sorgt für maximale Dichtigkeit, auch bei hohen Drehzahlen und Temperaturschwankungen.   Das mechanisch reduzierte Spiel der Primärwelle stabilisiert den Getriebelauf, reduziert den Verschleiß und minimiert notwendige Korrekturen. Die symmetrische Verschraubung mit 7 Schrauben (6+1 um die Primärwelle) verhindert Verformungen des Getriebedeckels und reduziert das Risiko von Ölleckagen.  Anstelle einer Papierdichtung sorgt ein FKM-Dichtring in Kombination mit  Zentrierstiften für hohe Dichtigkeit, selbst bei hohen Drehzahlen und Öltemperaturen.   Das großzügige Labyrinth-Entlüftungsdesign gewährleistet hohen Luftdurchsatz und verhindert Verstopfungen, insbesondere bei Ölen mit höherer Viskosität.  Ein angepasstes Gehäusevolumen und eine verbesserte Ölverteilung sorgen für optimale Schmierung und verlängern die Lebensdauer der Lager.  Ein optimiertes Flankenspiel zwischen Ritzeln und Wellen gewährleistet einen ruhigen und leisen Getriebelauf. Das Getriebegehäuse ist vielseitig und erlaubt den Betrieb mit verschiedenen Ölfüllmengen und Viskositäten, passend für diverse Einsatzzwecke, und unterstützt weiterhin die Nutzung der Trommelbremse. Es ist Plug-and-Play-kompatibel mit der Piaggio Ciao, ohne dass Modifikationen am Rahmen notwendig sind. Die M10-Rahmenverschraubung erfolgt über eingeklebte und eingedrehte Edelstahl-Gewindebuchsen, was die Lebensdauer der Gewinde maximiert.   Am oberen Ende des Getriebedeckels befindet sich ein Entlüftungsnippel aus schwarz PVD-beschichtetem Edelstahl, dessen Position verändert und optional mit einem Schlauch versehen werden kann.  Anders als üblich wird unser MCTMU Getriebegehäuse mit Markenlagern der Firma INA, Dichtringen und Wellendichtringen ausgeliefert!   
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