fremdluft!

[stanzi]

Oh mann jetz bin ich echt bald am verzweifeln!!!

Nach dem ich nun endlich meine Li Zuendungsprobleme dank der AF Electronik im Griff hab, geht der Motor (LI serie3 150er Orginal mit 20er Vergaser orginal bedüst und Clubman) im warmen Zustand absolut nicht mehr von der Drehzahl runter. Nun hab ich aber schon 3 verschiedene Vergaser (zwei 18er und einen 20er), 5 Ansaugstutzen, sämtliche Düsen/mischrohr- Kombinationen, neue Zylinderdichtungen und verschiedene Zuenkerzenstecker und Kerzen ausprobiert. Ich bin zwar draufgekommen, dass der Kopf nicht richtig dicht war, aber der, bzw. ein anderer Zylinderkopf is jetz mit Drehmomentschlüssel auf genau 20 Nm kreutzweise angezogen.

Fazit:

Sobald die Kiste warm wird, hat sie die Tendenz, sich zu Tode zu drehen, wenn ich sie nicht vorher durch Abwürgen von ihrem Suizid abbringen kann

und das Beste is die Kerze sieht nach dieser Drehzahlorgien noch nichtmal soo schlecht aus (rehbraun), aber das Motorgehäuse is sauheiss.

Ich kapiers nicht. Kanns` denn sein, dass sie die Luft über die Zuendungsseitigen Simmerringe bekommt ?

Aber würde sie dann nicht an dieser Stelle auch raussuppen ?

Braucht die AF evtl. eine andere Kerze oder eine andere Einstellung (is jetz auf 23° v.o.t. ausgeblitzt)?

Gibts irgendwelche Möglichkeiten, zu testen, woher die Luft kommt, bzw. ob das Gehäuse irgendwo nen Riss hat ?

Ich hab mal was von einer Methode mit Bremsenreiniger/startpilot gelesen?

Soo viele Fragen und ein allmälich ziemlich ratloser Stanzi!!!

Bearbeitet 24. Januar 2010 von stanzi

[schraubstueck]

hi

also das es an der zündungliegt denke ich nicht, aber du solltest deinen zzp auf 20-21* stellen ist auf jedenfall sicherer auch

wegen des bleifreien sprit. da du ja auch nun schon die haupt komponenten getauscht hast ,gaser,ansaug usw. denke ich das

deine lami woanders falsch luft zieht, was auf jedenfall dafür spricht ist das es immer nur passiert wenn sie warm ist, denke das

sich dann am block oder simmerring technisch was tut...... es gibt leckspray damit kannst du es mal probieren der sache auf den grund zugehen,

bremsenreiniger oder starthilfspray wird bei dir nicht greifen da der ansaug,gaser usw. ja getauscht.....

vielleicht hat jemand anders noch eine idee aber im moment fällt mir dazu jetzt auch nix weiteres ein

gruß schraubstueck

[sähkö]

? ist auf jedenfall sicherer auch wegen des bleifreien sprit ?

[stanzi]

Jetz mach ich mal die Maghousing Siris neu und wenn sie dann immer noch spinnt, gibts warscheinlich ne vollzerlegung! - Wiedermal

Bearbeitet 2. September 2007 von stanzi

[stanzi]

So,

jetz is auch simmerring und Maghousing seitig alles neu abgedichtet

(Die Siris waren doch immerhin schon seit ca. 200 Km drin !!!) und die Zuendung auf 21°, aber die Kiste spinnt nach wie vor im warmen Zustand.

Ich werd mich dann mal ans Komplett zerlegen machen.

Vielleicht hat ja noch irgendwer letzte hilfreiche Tipps,

aber jetz kanns echt nur noch das Gehäuse oder der kettenseitige Siri sein,

der auf wundersame Weise mitten im Ölbad Luft saugt.

[gonzo]

Nur mal so am Rande, man kann sich das zwar kaum vorstellen aber wenns dir am Kopf mal richtig raus geblasen hat, dann kann es sein das sich dein Kopf verzogen hat. Ob du den dann kreuzweise oder im Uhrzeigersinn oder sonstwie mit dem Drehmomentschlüssel anziehst ändert an dieser Tatsache nichts.

Einfach mal prophylaktisch zum planen geben.

Weil es mir mal passiert ist, auch dieser THinweis, prüfe den Sitz der Stehbolzen sehr genau! Sollte da auch nur ein Stehbolzen wackelig oder mit der Hand rauszudrehen sein, kannst du dir das anziehen oben eigentlich sparen.

Thema Ansaugstutzen, ob dieser wirklich plan ist, weißt du auch erst nachdem du das geprüft hast, der Krümmer ist meist auch überprüfungswürdig.

Wäre es der Kupplungsseitige WeDi, würde deine Kiste nebeln das hinter dir am helligten Tage die Nebelleuchten angehen würden, wenn dem nicht so ist ist es der auch nicht.

Wichtig beim Wiedereinbau des Maghousings ist, das die Dichtlippen der WeDis nicht umklappen, leichtes anphasen an der Kuwe und leichtes drehen der Kuwe beim aufsetzen hilft ungemein.

Und wenn du das alles gemacht hast und da immer noch nix so läuft wie angedacht, dann kannst du diese Punkte wenigstens ausschliessen.

Dann wäre mir eine Vergaser/Zündungseinstellung bei der sich die Zündkerze rehbraun verfärbt zum mager/zu heiß!

Schön dunkel muss das sein.

Meine Meinung!

-

Bearbeitet 3. September 2007 von gonzo

[stanzi]

Ok, werd mir den Kopf nochmal genau anschaun,

ich hab jedoch nachdem ich die Ausblaserei am Kopf bemerkt hab,

sowieso nen andern Kopf verbaut, und von dem weiss ich auch sicher,

dass er nicht verzogen ist. Dasselbe is mit den Ansaugern. von denen warens

insgesamt 5 verschiedene und davon sind alle vorm Ausbau noch gegangen,

ich hab sie selber alle 5 schon gefahren - ohne Probleme.

Ehrlich gesagt kann ichs auch nicht recht glauben, dass es der Simmerring auf der Kettenseite is,

da ich eh schon mal als Nebelmachine unterwegs war,

aber bei ALLEN Anderen Stellen bin ich mir sicher, dass die dicht sind.

Deshalb ja meine Ratlosigkeit

Aber trotzdem Danke für den Rat

[gravedigger]

meine rolf dichtringerl waren auch nach ca. 200 km im arsch. tippe hier auch auf kettenseitigen dichtring defekt.

man hat ihnen zwar nix angesehen, aber nach dem tauschen war ruhe.

hab jetzt welche aus viton/fkm vom jockey verbaut und die funzen seit 1800 km wunderprächtig.

Bearbeitet 4. September 2007 von gravedigger

[stanzi]

Jetz is Der Motor wirklich komplett überholt (Alle Siris, Lager, O- Ringe, Schaltklaue,...neu) ich hab sogar die Kurbelwelle erneuert, das Gehäuse erst glasperl gestrahlt und dann ultraschallgereinigt... Das Ding is jetz wirklich wie neu (1zu1 nach Sticky`s Buch zusammengebaut)!!! Aber diese spinnt immer noch genauso rum, wie vorher.

Wenn sie warm wird, bleibt sie im oberen Drehzahlbereich hängen und dreht nach oben.

Kann doch normal gar nicht sein?

Bearbeitet 23. September 2007 von stanzi

[stanzi]

Jetz hab ich gerade ne 42er Pilot Jet Düse statt der 45er reingeschraubt (SH 1/20) und irgendwie wirds dann besser, sie bleibt zwar immer noch auf der Drehzahl hängen, aber erst nach einigen Kilometern (anstatt vorher nach 500 Metern), dann auch erst bei höheren Drehzahlen und dreht auch nicht mehr weiter hoch, sondern hällt die Drehzahl einfach nur .

Mir is ausserdem aufgefallen, dass in fast keinem meiner mittlerweile 5 Vergaser mehr die Orginale 45er Düse (Pilot Jet) verbaut war, sondern fast immer eine 42er. Gibts da irgenwelche Düsen- Eigenheiten, von denen ich nix weiss?

Kann es überhaupt sein, dass diese typischen Fremdluft- Symptome auch bei falscher Bedüsung auftreten?

Denn wie gesagt, Fremdluft kanns nun quasi nicht mehr sein.

[stanzi]

Kann man das Gehäuse eigentlich auf Haarrisse testen-/lassen und wenn ja dann wie oder wo?

Bearbeitet 14. November 2007 von stanzi

[Heidewitzka]

Dichtflächen am Zylinder sind i.O.?

Evtl. irgendwo nen Loch/Riss im Zylinder (Bereich Überstromkanäle)?

[sukram]

Schau dir mal die Gegend um den in Fahrtrichtung rechts unten sitzenden Zylinder-Stehbolzen an, wenn es dort trotz genauer Abdichtung ölig ist, neigt diese Ecke gern zu Rissen. Gibt es excessive Fräsungen im Zylinder-Bereich ?

[gonzo]

Kann man das Gehäuse eigentlich auf Haarrisse testen-/lassen und wenn ja dann wie oder wo?

Wenn du einen komplett sauberen Motor hast, ginge vielleicht das "RotWeiß" Eindringprüfverfahren. Es wird eine rote Spezialfarbe auf den Motorblock aufgebracht und dann abgewischt , so verbleiben in Rissen und Einkerbungen Farbreste. Durch anschließendes Auftragen eines weißen Entwicklers wird in den Fehlerstellen verbliebene rote Farbe herausgezogen und zeigt sich dann als rote Linie oder Punkte in dem weißen Untergrund. Wir hatten sowas mal in der Firma, woher man das ( war n set) bezieht weiß ich allerdings nicht.

-

Bearbeitet 14. November 2007 von gonzo

[stanzi]

Also zu dem Motor:

Die Dichtfläche is in Ordnung, die hab ich wie auch die Gewinde der Stehbolzen wirklich genau unter die Lupe genmommen und die Fussdichtung (Alu) auch zusätzlich mit "Dirko" abgedichtet. Die war vorm Zerlegen dicht und is das auch jetzt wieder, da bin ich mir echt sicher.

Es handelt sich um einen Orginalmotor (125er Li mit 150er Zylinder) ohne irgendwelche Fräsungen.

Danke für den Tipp mit der Farbe hört sich irgendwie logisch an, das wäre denn mal einen Versuch wert, da die Symtome ganz gut zu nem Riss passen würden.

Aber wie gesagt, falls irgendwem noch was einfällt, oder falls jemand schonmal ähnliche Probleme hatte, bitte melden, ich bin mit meinem Latein so ziemlich am Ende.

Bearbeitet 14. November 2007 von stanzi

[sähkö]

Passiert das auch mit dem originalen Zylinder?

[sliders013]

Könnte auch sein , dass der Schieber von deinem 20er ev. nach ner Zeit zu klemmen beginnt . Hatten wir auch schon mal ...

[clash1]

was passiert denn wenn du einfach mal gas und chokezug aushängst ?

[ace]

was passiert denn wenn du einfach mal gas und chokezug aushängst ?

wollt ich auch grad vorschlagen...

ich hatte sowas mal(allerdings trat das problem auch in kaltem zustand auf), da bin ich 10 düsengrößen nach oben gegangen und das hat das problem nur minimal verändert. bin damals fast vor wut gestorben und hab das mit viel bier ertränken müssen. schlussendlich wars die co-schraube und der schieber blieb minimal über leerlauf hängen.

ich würde einfach mal nen neuen vergaser ausprobieren. vll irgend so nen 24er phb oder sowas. ist ja mehr oder minder auch n verschleißteil...

edith meint gelesen zu haben, dass schon vers. gaser probiert wurden...vll das gasseil zu kurz oder so was?

Bearbeitet 14. November 2007 von ace

[stanzi]

Das Gasseil hab ich schonmal ausgehängt es ändert jedoch nix am Problem.

Die CO schraube hab ich auch schon zw. 1/2 und 1 1/2 Umdrehungen rumgedoktert. Den Originalen 125er Zylinder hab ich leider nicht, aber ich hab schon 2 verschiedene 150er probiert es ändert sich nixx. Das mit dem Schieber hab ich auch schon vermutet, aber es tritt auch auf, wenn ich direkt am Vergaser gas gebe der Gashebel am Gaser geht ohne Probleme von allein in die Leerlaufstellung zurück kein Ruckeln, zwicken oder ähnliches, Ich hab ausserdem auch schon 5 verschieden Gaser probiert.

Die Sache mit dem Bier hab ich auch schon mehrfach ausprobiert - funktioniert leider auch nicht so recht, endet immer mit nem dumpfen Schädel (mir fehlt da einfach das nötige Gefühl fürs Feintuning) und das Problem bleibt dasselbe.

Aber danke für die Tipps bei meiner Ratlosigkeit in der Sache kann wirklich alles hilfreich sein.

Je mehr Meinungen umso besser.

Bearbeitet 14. November 2007 von stanzi

[muecke690]

ich hatte auch das selbe problem und bin lange nicht draufgekommen was es war - dichtungen und wedis erneuert aber keine veränderung - motor ist im warmen zustand immer weiter rauf. was bei mir geholfen hat klingt sicher total krank aber ich schwöre es hat geholfen. ich hatte immer sprudel mit mind. 95 oktan getankt (in ösiland war das ja bis vor kurzem noch annähernd leistbar ) hab dann aber irgendwann mal durch zufall "normal"benzin (91) getankt und hatte auf einmal keine troubles mehr. hab das ganze dann über ein paar tankfüllungen getestet (einmal "normal", dann wieder "super" usw.) und auch wenn ichs mir nicht erklären kann hats geholfen. ich tanke seitdem nur mehr normal benzin und hatte bis dato keine probleme mehr

[madmaex08]

stimmt, das mit dem sprit war schon sehr verwunderlich. zum glück gabs an der tanke kurz vor münchen keinen anderen sprit - sonst wärma da nie draufgekommen. hat sich aber dann von münchen bis neckarsulm herausgestellt daß der billigere sprit wirklich nachhaltig besser funktionierte.

[stanzi]

Ok,

genau das sind die Tipps, die ich meine!

Meisstens sind genau die unogischsten und unerklärlichsten Sachen am Ende zielführend.

Und ich möcht meinen Arsch drauf verwetten, dass bei mir genau sowas für den Fehler verantwortlich is.

Danke, kanns kaum erwarten, meine Kiste auf Normal umzustellen.

Bearbeitet 15. November 2007 von stanzi

[Lacknase]

Eine Erklärung wäre vielleicht ein (meist aus Paranoia) zu spät gewählter Zündzeitpunkt. Der bewirkt, daß

[a] die Druckspitze nach Verbrennung erst erreicht ist, wenn der Kolben bereits wieder abwärts fährt. Damit steht einiges an "Expansionsraum" als Kühlpotential nicht mehr zur Verfügung. Das würde auch erklären, warum der Block so sauheiß wird. Der Motor dreht zwar (theoretisch) etwas weiter, weil mit der Hitze am Auslaß die Auspuffresonanz hochgeht, aber nicht jede Zylinder/Kopf-Kombi (je nach Vorauslaß, Verdichtung und Material) mag die dicke Hitze am Stutzen. Manche sollen gar "verziehen"

Sprit mit zu niedrigem Flammpunkt das ganze wieder so kompensiert, daß die Zündung effektiv durch dieses Klingelwasser wieder vorgezogen wird.

Wieviel Vorzündung und welche Verdichtung (effektiv) fahrt Ihr denn so auf Motoren, bei denen Normalbenzin signifikant besser geht als Super(Plus)?

[madmaex08]

danke lacknase für die erklärung. mir war klar dass im endeffekt nicht der sprit schuld ist sondern irgendwas an der peripherie. aber habs mir bisher noch nicht erklären können. auf die verdichtung hab ich auch schon getippt. allerdings hab ich leider die daten von mückes motor irrtümlich gelöscht. da wär alles drinnengestanden von kopfvolumen, verdichtung, steuerzeiten usw. hast du da zufällig noch eine kopie davon flo?

was ich noch auswendig weiß ist dass wir eine varitronic verbaut haben mit 25grad grundeinstellung. hab ich selber abgeblitzt. also keine paranoia. aber vielleicht solltma das im frühling nochmal kontrollieren mit einer anderen pistole. obwohl das die selbe ist mit der ich meinen oansa auf 25grad getrimmt hab. ich merk keinen unterschied egal welchen sprit ich fahre. max. im geldbörsl.

[muecke690]

hast du da zufällig noch eine kopie davon flo?

weiss nicht, muss schauen ob ich noch a kopie find...erinnern kann ich mich eigentlich auch nur mehr dass wir die vari mit 25° abgeblitzt haben und dass wir a sechsertragerl stiegl nachkaufen kaufen mussten während dem abblitzen ...

Lacknase, danke für die erklärung.....

[stanzi]

Von Mir natürlich auch noch ein Grooßes Danke an Lacknase und alle Andern, die hier mein elendiges Problem mitbehirnt haben.

Ich werds dann so bald wie möglich posten, wenn einer der Tipps funktioniert.

[chris69]

Haste schonmal Auslaßseitig geschaut, ob da alles Dicht ist? Hab letzens auch probleme mit hochdrehendem Motor gehabt und da war der Krümmer am Zylinder losgerappelt...

Außerdem habe ich gestern auch den Grund für das sterben meines Stage4 am Auslaß gefunden. Der Flansch des JL steht leicht an den Zylinderkühlrippen an, damit kannste dann die Muttern so fest anknallen wie Du willst, der Auslaß wird nicht dicht! Beim Clubman sollte das zwar passen, aber wer weiß...

[stanzi]

Ja da bin ich mir richtig sicher, hab beim Einlass eine Dichtung aus etwas dickerem (ca. 0,8 mm) Dichtungspapier geschnitten, diese dann zusätzlich mit Dirko abgedichtet und am Auslass von einer Kühlrippe und von der Zylinder- haube etwas weggenommen (der Krümmer hat rundum schön luft und der Flansch liegt auf der Dichtfläche auf) und die Kupferdichtung am Auslass mit hochtemperatur- Dichtmasse zusätzlich abgedichtet. Da sifft auch nix raus, der Motor is jetz äusserlich echt wie neu alles geleckt sauber (vielleicht is das ja das Problem ) , da würde man undichte Stellen am Auslass sofort sehn.

Das is ja der Grund, weshalb ich letztendlich so ratlos bin.

Ich hab damals bei meinem PX Malossi (volles Programm) nicht halb so rumgeschissen, und die Kiste lief aber immer tadellos und tut das heute noch. Und wie gesagt der Lamimotor is weitgehend orginal (Auslass auf Clubman angepasst; Einlass auf den 20er Vergaser angepasst; AF- Zuendung, aber sonst is nix gemacht).

Bearbeitet 21. November 2007 von stanzi

[madmaex08]

am sonst nix gemacht liegts vielleicht. alte wedis, überall schon zuviel spiel,...

Eine Erklärung wäre vielleicht ein (meist aus Paranoia) zu spät gewählter Zündzeitpunkt. Der bewirkt, daß

[a] die Druckspitze nach Verbrennung erst erreicht ist, wenn der Kolben bereits wieder abwärts fährt. Damit steht einiges an "Expansionsraum" als Kühlpotential nicht mehr zur Verfügung. Das würde auch erklären, warum der Block so sauheiß wird. Der Motor dreht zwar (theoretisch) etwas weiter, weil mit der Hitze am Auslaß die Auspuffresonanz hochgeht, aber nicht jede Zylinder/Kopf-Kombi (je nach Vorauslaß, Verdichtung und Material) mag die dicke Hitze am Stutzen. Manche sollen gar "verziehen"

Sprit mit zu niedrigem Flammpunkt das ganze wieder so kompensiert, daß die Zündung effektiv durch dieses Klingelwasser wieder vorgezogen wird.

Wieviel Vorzündung und welche Verdichtung (effektiv) fahrt Ihr denn so auf Motoren, bei denen Normalbenzin signifikant besser geht als Super(Plus)?

hab gestern abend doch noch eine kopie der aufzeichnungen auf meiner laptopsicherung gefunden. vorzündung 25grad varitronic. 11,8 geometrisch und 7,7 effektiv verdichtet.