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Empfohlene Beiträge

Geschrieben

ich hab auch nur das Foto - scheint aber die Verpackung vom Zylinder zu sein. "Ein paar Leute haben schon einen" (ich nicht)

Geschrieben

Da kann der arme Grafiker sicherlich am wenigsten für ;)

 

 

Ich ändere ab: Wer auch immer sich für das Bild entschieden hat gehört in Erbrochenem gewälzt.

Geschrieben (bearbeitet)

ne, der vergaser liegt nur daneben rum.

 

Exzenterdinger seh ich jetzt erst. Hatte wohl noch jemand die Idee, wenn auch anders gelöst  :-)

 

post-3845-0-88834500-1388944769_thumb.jp

Bearbeitet von Powes
Geschrieben (bearbeitet)

ah -- guten morgen ..

 

hätte wohl mal die Brille säubern sollen :-D

 

PS: wäre ja auch wild und ungewöhnlich wenn der Gaser hinterm Silentblock hängt

Bearbeitet von kurbelwelle77
Geschrieben

Ich verstehe das nicht, warum steckt man Hirnschmalz, Kohle und Zeit in die Entwicklung von Zylinderkits die nicht ohne weiteres unter den Rahmen passen?? Ist es technisch nicht anders lösbar?

Geschrieben

Was meinst du? Die Montage mit den Exzenterzapfen? Bei der Rennfahrerei nimmt man ja gerne längere Stoßdämpfer für mehr Schräglagenfreiheit, das macht's ja da vorne jetzt nicht besser. Kann also schon sein, dass die Exzenterzapfen jetzt irgendwas in der Art geschuldet sind.

Geschrieben

ne, der vergaser liegt nur daneben rum.

Exzenterdinger seh ich jetzt erst. Hatte wohl noch jemand die Idee, wenn auch anders gelöst :-)

{style_image_url}/attachicon.gif enginemounts01.jpg

jo, bei deinem Bild ist ja wenigstens ein Silentblock vorhanden....

bei der Rennkarre sieht das durchaus starr aus... also ohne Dämpfung...

was ja für die Rennstrecke ok ist....

Geschrieben

Im Casa Shop ist noch ein Bild von den 200er/225er Zylinder-Sätzen.

Preis 550,- bzw. 650,-

 

Wirkt auf mich aber nun nicht so innovativ.

Lasse mich da aber gerne überraschen.

  • 3 Wochen später...
Geschrieben

bald gibt es was neues aus kühbach

attachicon.gifKraftwerkbyMMW.jpg

 

MMW Zündung "Kraftwerk" für EFI fans.

 

in voller ausbaustufe soll das ding mit vollwellenregler 150-180 watt bringen und somit genug leistung für eine einspritzung bereitstellen.

die normale version sollte ca. 100 watt liefern und bei niedrigen drehzahlen ca. 30watt mehr als eine varitronic.

preis und liefertermin ist noch offen, aber wird hoffentlich heuer noch was werden.

 

Gibts hier schon News Herr Gravedigger?

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    • Normal sollte das noch in Ordnung sein. Wird ja vom Benzin/Luftgemisch bzw. vom Lagerfett geschmiert. So sollte das eigentlich auch auf Getriebeseite sein. Wundert mich halt das es nach nur 5-8 km den Geist aufgibt. Kann es sein das der Wellendichtring eventuell verkehrtherum in der der Abdeckscheibe drin ist? Oder vllt hat sich ja dieser bei der Montage umgestülpt und der Federring ist rausgesprungen.
    • Ja aber das Ritzel macht eine Relativbewegung und kann auch definitiv anlaufen. Wir hatten es neulich erst davon in irgendeinem anderen Kupplungstopic:   Wenn der Motor läuft und dein Hinterrad steht, dann steht auch die Primär und somit das Ritzel still. Der auf die Kurbelwelle geschraubte Federteller dreht sich aber mitsamt Zwischenscheiben und besagter U-Scheibe. Zwischen Zwischenscheiben und Kulubelägen gibt es immer minimal Reibung, und wenn es nur das Öl ist. Resultierend daraus entsteht durch die Schrägverzahnung eine Querkraft und die sorgt dafür, dass das Ritzel Richtung Kurbelwelle wandern will, also gegen die besagte U-Scheibe bzw. das Ölpumpenantriebsritzel. Da sich die U-Scheibe mit der Kupplung dreht, das Ritzel aber stillsteht (beim Halten) gibt es Relativbewegung und damit Reibung. Das ist an sich kein Problem, wenn man die Kupplung richtig eingestellt hat und genügend Trennspiel vorhanden ist. Dann nutzt sich die (gehärtete) U-Scheibe nur minimal ab. Aber je mehr sie sich (und auch ihr Reibpartner Ritzel) abnutzt, um so mehr reduziert sich das Trennspiel und man hat irgendeinen der typischen Fehler: - Schlagen beim Gangeinlegen, im Extremfall auch beim Schalten in den hohen Gängen - man bekommt den Gang beim Halten im 1. oder 2. nicht mehr heraus, sobald der Motor aus ist geht es aber butterweich - Kupplung trennt nicht richtig / die Kiste will trotz gezogener Kupplung schon losfahren, je länger man steht desto schlimmer wird es - Fährt man am Berg mit Vollgas und zieht vorsichtig am Kuluhebel, hat man viel mehr Hebel-Leerspie als ohne Gas - Folgen davon sind gerne: ausgeschlagene Belagslaschen (Stahl), blau angelaufene Zwischenscheiben   Meist wird dann blind alles mögliche getauscht oder gleich ne teure CNC gekauft, wo das Problem dann u.U. weiterhin besteht, weil einfach die abgenutzte U-Scheibe nicht getauscht wurde oder weil man falsch gefertigte Nachbauteile gekauft hat. Ein Klassiker ist hier der Federteller von FA Italia, der seit min 5 Jahren zu hoch ist und das Ritzel deshalb bei gezogener Kupplung weit wandern kann und damit das Trennspiel massiv reduziert und so den Effekt massiv verstärkt!   Ich such mal noch das andere Topic, da habe ich versucht das ausführlicher zu erklären, mit Bildchen und so.   Edit: Da ist er:   @500 Miles Meine persönliche Erfahrung ist, wenn an der Kupplung alles stimmt, dann funzt das mit der gehärteten U-Scheibe einwandfrei, auch bei nicht originalen Motoren (SAE30) und auch nach vielen tkm gibt es da kaum Abnutzung. Aber ich kann das Bedürfinis voll nachvollziehen - auf der "anderen Seite" ist schliesslich auch eine Reibscheibe...ich verstehe nur den Absatz zwischen Bronze und Stahlring nicht?    
    • Ich schraube zwar keine fuffis, aber welche Bedüsung, welcher ZZP? Kompression gemessen? Motor dicht? Welche Kuwe? passt der Einlass für Membran und zur vergasergröße? Auslass gefräst und wenn ja, wie? Steuerzeiten Zylinder? Quetschkante?    Vergaser erstmal fett bedüsen, mit weniger Vorzündung als vorgesehen, dann soweit abmagern bis es gut läuft, dann mehr Zündung bis es zum klingeln anfängt, hier dann 2-3 Grad zurück und es sollte passen. 
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