DER POLOSSI - KANN ZU - SIEHE MALOSSI SPORT

[Goof]

Ist das nicht nen bisschen "zahm"? hmm... wobei die Überströmer im UT gerade so komplett offen sind mit Malle Kolben.

Auslass würde ich wohl aber auf jeden Fall etwas höher und breiter fräsen.

Passt das denn soweit mit dem KW Einlass?

Zahme Zeiten sind top für den Road und Auslass im UT frei oder nicht is latte

KW- Einlass würde ich noch nen paar Grad mehr machen v.OT

Bearbeitet 28. Januar 2013 von Goof

[polinist]

Ist das nicht nen bisschen "zahm"? hmm... wobei die Überströmer im UT gerade so komplett offen sind mit Malle Kolben.

Auslass würde ich wohl aber auf jeden Fall etwas höher und breiter fräsen.

Passt das denn soweit mit dem KW Einlass?

ich fahr in der Rally auf 57 Hub mit 115/170, Sip Road und Si, das laeuft Top und drueckt fein.

Wenn man seinen ersten Polossi baut kann man ruhig mal das versuchen was andere ueber viele Jahre schon diesbezueglich erFAHRen haben, siehe den Beitrag von Hauggos

Ich wuerde den Einlass auch vor OT noch frueher oeffnen lassen (120-125vOT)

Bearbeitet 28. Januar 2013 von polinist

[mr.twister]

Wenn man seinen ersten Polossi baut kann man ruhig mal das versuchen was andere ueber viele Jahre schon diesbezueglich erFAHRen haben, siehe den Beitrag von Hauggos

Gerade deshalb dachte ich herausgelesen zu haben, daß 125/175 hier optimal zu sein scheint.

Klar würde ich auch ohne FD testen, allerdings sollte ich dann für spätere Spielereien beim gravedigger wohl den Kopf ohne KD drehen lassen und mit seperaten Kofdichtung ausgleichen oder?!

[Fred v Jupiter]

Hallo!

ich baue meinen 208 Poline jetzt für die neue Session auch um auf POLOSSI

Glückwunsch!

Und?

- Alu-Polossi?

- GG-Polossi?

- Einbauspiel?

Gruß und danke!

[Schindluder]

Gerade deshalb dachte ich herausgelesen zu haben, daß 125/175 hier optimal zu sein scheint.

Dann hast du vermutlich auch herausgelesen daß das Thema Steuerzeiten mit den unterschiedlichen Vorlieben für z.B. Frauen zu vergleichen ist.

Der eine steht auf dicke Möpse, der andere auf dicke Ärsche.

Was du am Ende bekommst kannst du mit dem Fräser regeln.

Da hat jeder persönliche Vorlieben!

"Laser" hat z.B. relativ lange Steuerzeiten und auch einiges an Kurven dazu gepostet.

Also entscheide SELBST was du gerne für eine Karakteristik erreichen willst. Beispiele von unterschiedlichen Setup´s gibts hier ja zu hauf.

[mr.twister]

Also entscheide SELBST was du gerne für eine Karakteristik erreichen willst. Beispiele von unterschiedlichen Setup´s gibts hier ja zu hauf.

Schon klar.

Dachte ich hätte es dazu geschrieben. Also der Motor soll nen ordentlicher Trecker werden. Will nen ordentliches Band bekommen. Spitzenleistung ist mir nicht wichtig.

Meine Frage ziehlt eher in die Richtung: Wie wenig Steuerzeiten machen noch Sinn, bzw wann kehrt sich das Ganze um und wird zur "schlappen Luftpumpe". :)

OT: Lieber dicke Möpse

[Vespa Chris]

Glückwunsch!

Und?

- Alu-Polossi?

- GG-Polossi?

- Einbauspiel?

Gruß und danke!

- GG- Polossi

- Einbauspiel werde ich wenn es soweit ist auf 13 /100 bohren lassen.

Gruß!

Bearbeitet 28. Januar 2013 von Vespa Chris

[Schindluder]

Meine Frage ziehlt eher in die Richtung: Wie wenig Steuerzeiten machen noch Sinn, bzw wann kehrt sich das Ganze um und wird zur "schlappen Luftpumpe". :)

OT: Lieber dicke Möpse

Wenn du auf "dicke Möpse" stehst würde ich eher mal in Richtung "Laser" Steuerzeiten gehen.

Das dürfte in Punkto Spitzenleistung mehr Potential haben.

Wo das "Optimum" liegt hängt von sovielen Faktoren ab, Auslassform, Vergaser, Auspuff, da wirds schwierig eine "Empfehlung" zu geben.

Kann gut sein daß dir bei nem 28° VA z.B. der Mitteldruck absackt und du ein Malossi Resoloch bekommst. Daher einfach mal kucken was hier so an Steuerzeiten + Kurven veröffentlicht wurde (mit Blick auf die Komponenten) das dürfte die meisten Fragen beantworten.

[nicsar]

Hi guys,

My Polossi is working well and has about 6000kms on it since last summer. Im happy with it but I think there is more power waiting with small adjustments. I´d really appreciate any tips in what direction to look next.

The setup is following at the moment

124/176

65% x width

186 inlet timing 120/66

ovalised si24

sip road

1.2mm squish

Came out 18.3hp on the dyno, unfortunately I dont have the graph available now but I ll post it when I go by the garage. Unfortunately no revs on the graph though.

On the same dyno a bolt on GGPolini 221with Sip road was making 18.1, so I feel that mine should be pumping out a few horses more..?

I would like to keep the original look -->Sip road, but would be ready to loose the SI if thats what needed.

Appreciate any advice.

Thanks ,

NIcklas

[Laser]

Moin Moin,

komme gerade aus dem Keller wo ich die Steuerzeiten von meinem GG Polossi mit Pinasco LHW vermessen habe (ohne Fussdichtung).

Laut Gradscheibe und Messuhr komme ich auf 116°/166° und laut paralleler Messschiebermessung und Steuerzeitenprogramm auf 116,4°'/165,8°.

Die Einlasszeiten der Welle liegen aktuell bei 110°/65°, der Kolbenüberstand sollte 1,8mm sein.

Habe mir nach dem Messen nochmal den Steuerzeitenrechner geschnappt und komme bei angepeilten 125°/175° auf eine Fussdichtung von 1,68mm und Auslasserhöhung von 0,65mm.

Hoffe ich habe das alles so richtig berechnet

Nun habe ich Fragen über Fragen

Liege ich mit den 125°/175°/25° für nen Tourensetup mit SIP Road und 30TMX richtig oder sollte ich was anderes anpeilen?

Denke ne 1,7mm Fussdichtung sollte nicht so leicht zu realisieren sein - oder?

Braucht der Polossi mehr Einlasszeit von der Kurbelwelle?

Nabend,

fang doch erst einmal mit den 125/175 an. Das wird dir schon ein breites Grinsen in dein Gesicht zaubern

Wenn dir das dann doch noch nicht reichen sollte, dann kannst du ja immer noch am Auslass bei gehen, und die Steuerzeiten langsam erhöhen.

Aber ich denke mit dem Sip Road würde ich nicht unbedingt viel höher gehen als 184, eher 182. Dann haste einen VA von 28,5, und ich denke das ist noch gut fahrbar mit dem Road.

Den Auslass solltest du aber auf jeden Fall in die Breite ziehen. bei mir waren es mehr als 68% Sehne. Hat gehalten.66% kannst ruhig anpeilen.

Wenn du es auf die Spitze treiben willst, dann schnallste dir ne nette Resotüte aus deutscher Produktion drunter,garnierst das Ganze noch mit nem Ansauger von Basti,38iger Gaser und gehst mit den Steuerzeiten auf 125/189.

Ist dann von der Charakteristik her dann ein ganz anderer Motor. Haut dir dann auf jeden Fall die Falten aus dem Sack Wird dann aber auch durstig der Kleine!

Aber wie Schindluder schon mit den Schnitten meinte; Dicke Möpse, dicke Ärsche ganz wie du magst.

Bearbeitet 12. Februar 2013 von Laser

[mr.twister]

Nabend,

fang doch erst einmal mit den 125/175 an. Das wird dir schon ein breites Grinsen in dein Gesicht zaubern

So ist aktuell auch der Plan. Laut Rechner brauche ich dafür ne 1,7mm FuDi. Bisher bin ich da noch nicht fündig geworden (war allerdings die letzten Tage aus dem Verkehr gezogen )

Mit 2mm FuDi liege ich bei 126,5°

Mit 1,5mm FuDi bei 124,1°

Mal sehen wie dick ne Originale ist. Vllt komme ich dann mit ner 1,5mm etwa auf 1,7mm.

Habe ohne Dichtung nen Kolbenüberstand von 1,8mm - ist das der gängige Wert?

Wenn du es auf die Spitze treiben willst, dann schnallste dir ne nette Resotüte aus deutscher Produktion drunter,garnierst das Ganze noch mit nem Ansauger von Basti,38iger Gaser und gehst mit den Steuerzeiten auf 125/189.

Der MRP Sauger liegt eh schon hier - allerdings in 30 - das sollte für den Oldie dann auch reichen.

Aber ist wie Schindluder schon geschrieben hat mit de Schnitten. Dicke Möpse, dicke Ärsche ganz wie du magst.

Wenn du auf "dicke Möpse" stehst würde ich eher mal in Richtung "Laser" Steuerzeiten gehen.

Bei Frauen bidde Möpse.

Bei Rollern bidde Ärsche und Drehmoment.

[polinist]

nimm doch ruhig die 1,5fudi, muss ja keine punktlandung bei 125 sein. 1,8 Ueberstand ist gaengig.

[Han.F]

bei wieviel % auslaßbreite seit ihr durchgebrochen zu den stehbolzen?

ich bin jetzt erst bei einem langen gg-polini bei 65% durchgebrochen

[mr.twister]

Komme gerade aus dem Keller wo ich heute ein wenig den Dremel geschwungen habe.

Da ich hier immer gerne Bilder sehe und in der letzten Zeit viele hier angesehen habe, möchte ich heute selber mal ein paar Einstellen.

Villeicht kann ja der eine oder andere mal nen Blick drüber werfen.

Kritik, Anmerkungen, Hinweise, Kommentare, etc. sind gerne gesehen und ausdrücklich erwünscht

Zuerst mal zum Kolben. Hier habe ich nur die Oberen Fester geöffnet. Den Steg unten wollte ich zu Gunsten der Haltbarkeit stehen lassen.

Die Boostportfenster im Kolben habe ich ebenso unangetastet gelassen.

Dafür habe ich im Zylinderfuß das Boostportfenster geöffnet.

Die seitlichen Überströmer habe ich in der Laufbahn ein wenig geöffnet und geweitet. Es wäre sicher noch mehr gegangen, jedoch denke ich dass dieses auch so für die angestrebte Leistung reichen sollte.

Für den Auslass habe ich mir mit dem bekannten Tool eine Schablone erstellt, welche ich dann eingeklebt habe. So wirklich auf Anhieb hat es nicht funktioniert, jedoch war ich mit der Schablone dann recht zufrieden. Das Fräsen ging recht einfach mit der Schleifrolle. Durchgebrochen bin ich nicht, wobei ich auf der einen Seite eine kleine Trichterform gelassen habe.

Was halten die Fachleute vom Auslass? Form, Größe etc? War mein erster Auslass

Hier mal ein Abdruck des Auslasses hoffe man kann es erkennen mit nachgezeichneter Linie.

Steuerzeiten sollten jetzt ohne Dichtung bei 168°/116° liegen. Denke ich werde dann mal mit ner 0,5mm FuDi und somit mit 170°/119° starten.

Und hier noch ein paar Blicke auf den Drehschiebereinlass. Sollte bei 125°/65° liegen. Die "Delle" kommt von der schrägen Luigi Bohrung.

Ansauger angepasst ans Gehäuse.

Und weils so gut lief habe ich direkt noch mit den Überströmern angefangen.

[polinist]

sieht gut aus, mit welchem "Tool" hast die Schablone erstellt? link?

und wie bekommt man am besten etwas Material aus dem Auslassstutzen?

Bearbeitet 15. Februar 2013 von polinist

[mr.twister]

Mit diesem hier: http://atom007.heimat.eu/tmt/exhaust.html

[Han.F]

auslaß würd ich noch etwas symetrischer machen!

oder täuscht das auf der protmap?

die oberkannte vom auslaß könntest du mit dem malossi kolben ohne probleme auch noch etwas gerader machen.

wie breit ist dein auslaß?

125vot ohne durchbrechen zum stehbolzen?

ich glaub da hast du dich vermessen!

schöne foto-doku

[mr.twister]

Kann sein dass ich beim Nachzeichnen der Portmap etwas wackelig war.

Ich such gleich mal den zweiten Abdruck raus.

Gerader habe ich mich nicht getraut an der Oberkante. Tut das denn Not oder hat das so viel Einfluss?

125º sollten passen. Am Stehbolzen bin ich leicht durch. Muss ich noch verschließen.

Bearbeitet 15. Februar 2013 von mr.twister

[Rietzebuh]

Die 125 sind nen Messfehler glaube ich. Bei meinen Gehäusen war ich da immer wesentlich weiter hinten.

[mr.twister]

auslaß würd ich noch etwas symetrischer machen!

oder täuscht das auf der protmap?

die oberkannte vom auslaß könntest du mit dem malossi kolben ohne probleme auch noch etwas gerader machen.

wie breit ist dein auslaß?

Habe gerade nochmal einen neuen Abdruck gemacht. Schaut meiner Meinung nach ganz symetrisch aus.

Passt die Form denn soweit?

Breite ist 49mm Bogenmaß sollte laut Rechner etwa 66% entsprechen.

Muss da mehr oder reicht das fürs erste?

Die 125 sind nen Messfehler glaube ich. Bei meinen Gehäusen war ich da immer wesentlich weiter hinten.

Habe gerade nochmal meine Aufzeichnungen durchgesehen. Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil

Einlass ist 120° - 65° also 185° Sollte für nen Setup mit 30er TMX und SIP Road passen oder?!

[Han.F]

Habe gerade nochmal einen neuen Abdruck gemacht. Schaut meiner Meinung nach ganz symetrisch aus.

Passt die Form denn soweit?

Breite ist 49mm Bogenmaß sollte laut Rechner etwa 66% entsprechen.

Muss da mehr oder reicht das fürs erste?

Habe gerade nochmal meine Aufzeichnungen durchgesehen. Nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil

Einlass ist 120° - 65° also 185° Sollte für nen Setup mit 30er TMX und SIP Road passen oder?!

Ah, jetzt erkennt man es besser!

Auslaßoberkante würd ich auch so lassen fürs erste bei 66% (mit ner schönen Fase dran hällt das ewig)

Ich bilde mir ein, daß du links "bauchiger" gefräßt hast als rechts!

Ein Tip zum Portmap mahlen:

Schmirgel dir eine Bleistiftmine zu feinem Pulver (oder klau deiner Freundin etwas Makeup )

pause zur Orientierung mit dem Bleistift mal die Oberkannte ab, dann mach deinen Finger mit etwas Minenpulver "schmutzig"

und reib damit dann über Auslaß und Hauptüberströhmer!

Mit etwas Übung wird das wunderbar und du mußt die Konturen dann auch nicht mehr freihand nachzeichnen!

Und wenn du die Hauptüberströhmer mit machst, kannst du auch nachmessen ob du links und rechts zum Überströhmer

den gleichen Abstand hast!

Die 120VoT kann ich immer noch nicht glauben ... schau mal, das sind gerade mal 116° und da war die Stehbolzenbohrung komplett offen:

Kannst du aber sicher so lassen auch!

Aber wenn du noch mal bei gehen willst -> mit 30er Vergaser kannst du ohne Probleme auf 70°-75° NoT gehen ...

Bearbeitet 16. Februar 2013 von Han.F

[mr.twister]

Ein Tip zum Portmap mahlen:

Schmirgel dir eine Bleistiftmine zu feinem Pulver (oder klau deiner Freundin etwas Makeup )

pause zur Orientierung mit dem Bleistift mal die Oberkannte ab, dann mach deinen Finger mit etwas Minenpulver "schmutzig"

und reib damit dann über Auslaß und Hauptüberströhmer!

Mit etwas Übung wird das wunderbar und du mußt die Konturen dann auch nicht mehr freihand nachzeichnen!

Genau das klappt bei mir trotz Graphit Puder eher mäßig.

Komme gut mit dem guten alten Wachsmaler zurecht Anbei nochmal die komplette Map.

Der Auslass scheint leicht (1mm nach rechts) verschoben.

Zum Vergleich nochmal die Map vorm Bohren/Fräsen.

[Laser]

Sieht doch schon echt aus. Was ich aber noch machen würde ist die seitlichen Überstromfenster bearbeiten

Schau die mal auf Seite 101 Post 2020 an. Da habe ich einige Fotos vom Kolben und dem seitlichen Fenster gemacht. Ach ja, im Bereich der Seitlichen Berströmer ist eine kleine Welle in Fussbereich. Die kannste auch noch angleichen, dann hast du eine schönere Form. Wird aber bestimmt keine 10 PS bringen, aber was weg ist, ist weg

Ach ja, die Schmierbohrungen musst du nicht unbedingt machen

[maccoi]

warten, warten, warten, auf meinen motorblock

[mr.twister]

warten, warten, warten, auf meinen motorblock

Was zum gucken bis dein Block kommt

Habe gestern ein wenig weiter gemacht und denke ich bin bald fertig zum großen Säubern etc.

Aktuell bin ich mir jedoch an zwei Stellen nicht ganz sicher und bräuchte mal nen Tip.

Habe mich obwohl Weicon hier liegt gegen Kaltmetall in den Überströmern entschieden und den Block soweit angepasst. Was sollte ich nun mit den zu tiefen Taschen im Block anfangen? Zylinder an den Block anpasen und somit ungleich große Überströmer zaubern oder die Kanten besser so stehen lassen? (siehe rote Markierung)

Die zweite Stelle betrifft den Einlass. hier missfällt mir etwas die nicht gerade Kante. Die Delle stammt von der etwas schiefen Luigi Bohrung.

Soll ich begradigen oder lieber so lassen und die Dichtigkeit nicht riskieren??

Dann hier nochmal ne Portmap. Der Auslass ist nicht ganz symetrisch und könnte an der markierten Stelle noch nen mm weiter gefräst werden.

So lassen oder Durchbrechen riskieren?!

Zu guter Letzt noch ein paar Bilder des Zylinders mit gebrochenen Kanten, des gekürzten Kolbens mit neuer Fase sowie dem Kupplungsdeckel für die Superstrong - hoffe das reicht.

Anmerkung, Tips, Kritik wie immer gerne

[Han.F]

Habe mich obwohl Weicon hier liegt gegen Kaltmetall in den Überströmern entschieden und den Block soweit angepasst. Was sollte ich nun mit den zu tiefen Taschen im Block anfangen? Zylinder an den Block anpasen und somit ungleich große Überströmer zaubern oder die Kanten besser so stehen lassen? (siehe rote Markierung)

ich paß da immer den zylinder an den block an ... hauptsache es stehen keine kanten mehr im weg!

beim 200er block muß man ja immer einen "asymetrischen" kompromiss sterben

schöne arbeit!

[maccoi]

@mr.twister: ich würde dass mal trocken zusammenstecken mit lagerdumys dann siehst du auch ob der kolben nicht etwas im fenster verdeckt, der kolben liese sich an der stelle dann auch noch weiter aufschneiden entlang der kannte am fenster. asymetrisch bleibt dass beim 200er immer irgendwie.

wenn kaltmetall dann verwende ich im innenren des motors ausschlisslich (Loctite 2 K Epoxid-Klebstoff Hysol 3479 A+B) gibts auch kleiner als spritze selbstmischend.

und die betreffenden stellen zuvor mit 1,5 mm boherer perforieren - aber da scheiden sich die geister was den werkstoff angeht.

am kolben die oberen fenster würde ich an der oberkannte noch schräg richtung kolbendach fräsen damit dass da perfekt anströmen & kühlen kann - aber achtung bei einem fenster ist der pin wenn man da zu weit fräst wandert der pin nach hinten und dann totalschaden!

am einlass das passt schon so - achtung hier bist du durchgebrochen zum bolzen so wie es aussihet an beiden seiten - hier wäre kaltmetall (bolzen raus und von oben rein mit dem zeug) angesagt

auslass so gravierend ist dass nicht wenn du es genau machst und keine trichter fräst wirst du wahrscheinlich durchbrechen kann man dann aber mit aluhülsen im stehbolzen (VOODO) wieder richten

empfehlen würde ich auch noch den zylinderkopf zu zentrieren

schöne arbeit

lg

[mr.twister]

Danke für eure Rückmeldungen

ich paß da immer den zylinder an den block an ... hauptsache es stehen keine kanten mehr im weg!

beim 200er block muß man ja immer einen "asymetrischen" kompromiss sterben

schöne arbeit!

Ehrlich gesagt bin ich noch immer unentschlossen. Boostport asymetrisch an den Block anpassen oder doch etwas Kaltmetall in den Motor?!

Ich denke wohler wäre mir ohne. Wobei ich in meinem letzten PX Motor mit 210er Malle anno 1999 das auch verbaut habe.....

@mr.twister: ich würde dass mal trocken zusammenstecken mit lagerdumys dann siehst du auch ob der kolben nicht etwas im fenster verdeckt, der kolben liese sich an der stelle dann auch noch weiter aufschneiden entlang der kannte am fenster. asymetrisch bleibt dass beim 200er immer irgendwie.

Hatte ich vor der Spanorgie gemacht und soweit ich mich erinnern kann passte das soweit - werde ich aber dennoch nach dem Reinigen nochmal tun.

am kolben die oberen fenster würde ich an der oberkannte noch schräg richtung kolbendach fräsen damit dass da perfekt anströmen & kühlen kann - aber achtung bei einem fenster ist der pin wenn man da zu weit fräst wandert der pin nach hinten und dann totalschaden!

Glaube hier bleibe ich auf der Sicheren Seite und fräse lieber nicht mehr höher - erstma nix riskieren

am einlass das passt schon so - achtung hier bist du durchgebrochen zum bolzen so wie es aussihet an beiden seiten - hier wäre kaltmetall (bolzen raus und von oben rein mit dem zeug) angesagt

auslass so gravierend ist dass nicht wenn du es genau machst und keine trichter fräst wirst du wahrscheinlich durchbrechen kann man dann aber mit aluhülsen im stehbolzen (VOODO) wieder richten

empfehlen würde ich auch noch den zylinderkopf zu zentrieren

schöne arbeit

lg

Kaltmetall ist nach dem Fotoscon reingewandert - danke für den Hinweis.

Der Kopf wird mit Stiften zentriert wenn er vom Gravedigger zurück ist.

Muss allerdings nochmal den genauen Kolbenüberstand messen wenn die richtige Dichtung verbaut ist.

Welche Quetschkante sollte denn angestrebt werden? Lese hier Werte von 1,2 - 1,6 mm.

Verdichtung? 1:10,5?

[Han.F]

Ehrlich gesagt bin ich noch immer unentschlossen. Boostport asymetrisch an den Block anpassen oder doch etwas Kaltmetall in den Motor?!

Ich denke wohler wäre mir ohne. Wobei ich in meinem letzten PX Motor mit 210er Malle anno 1999 das auch verbaut habe.....

Gerade beim Boostport ist so viel Fleich, daß du symetrisch Fräsen kannst!

(... wobei ich mir da fast sicher bin daß hier keine Pferde versteckt sind!)

[polinist]

Faehrt hier jemand Polossi mit Si + Tourentopf und WEIT vor OT geoeffnetem Einlass?

Hab gestern nachgemessen und lieg bei 136vOT, Ueberschneidung zur ÜS-Zeit liegt bei 16Grad.

Der Motor zickte etwas und war untenraus immer zu fett. Evt. war die blockdichtung schlecht drinnen oder die Einlasszeit war der Grund, was meint ihr?