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Geschrieben

Habe mir am WE mal was gegönnt, neue Heidenau K58 und neue Bitubo2000. Ist wirklich ein Unterschied zu vorher, man glaubt es nicht.

In der Einbauanleitung steht was von "An der Befestigungsgabel unten immer mit beiliegender Scheibe das Spiel zum Befestigungsauge an der Schwinge ausgleichen!"

Bei mir lag KEINE Scheibe bei, habe dann versucht eine normale Scheibe einzulegen, passte aber keine dazwischen. Ist diese Scheibe soo wichtig ? Wenn ja wie dick ist diese Scheibe, müsste ich halt eine aud Blech selber "stricken" oder ?

Und der hintere Federteller lässt sich ja echt bescheiden verstellen, kommt man gar nicht dran....Oder ?

Habe gestern nur kurz versucht die Einstellungen der Bitubo´s zu optimieren, um mir etwas Arbeit zu sparen frage ich euch:

Wie fahrt ihr die Dinger denn ?

Dann noch dieser Spruch"....achten Sie auf die oberfläche der Kolbenstange des Federbeins....SIE IST DAS HERZ"

Na toll die Jungs hätten lieber mal schreiben sollen, wie sie sich das vorstellen, ich meine mit der Pflege und so. Habt ihr eine Idee ?

Geschrieben

Soweit ich weis  habe ich da keine Scheibe drunter -

und pflegen... Was willst da denn pflegen.. halt mal mit waschen das wars.

Die Einstellung solltest du so treffen, wie du am liebsten fährst - hart oder weich...

Geschrieben

Dann noch dieser Spruch"....achten Sie auf die oberfläche der Kolbenstange des Federbeins....SIE IST DAS HERZ"

Na toll die Jungs hätten lieber mal schreiben sollen, wie sie sich das vorstellen, ich meine mit der Pflege und so. Habt ihr eine Idee ?

wenn die kolbenstange beschädigt wird, so geht auch der simmerring übern jordan.

das pleul lässt sich recht gut mit einem dünnen faltenbalg schützen.

ab und an kannst du dem simmerring etwas silikonspray gönnen.

aber achtung nicht auf reifen oder bremsscheibe(falls vorhanden) sprühen - das zeug flutscht wie die sau.

die dämpferpatrone bekommt ab und zu etwas schutzwachs und das wars, was mir einfallen würde.

Geschrieben

Habe gestern nur kurz versucht die Einstellungen der Bitubo´s zu optimieren, um mir etwas Arbeit zu sparen frage ich euch:

Wie fahrt ihr die Dinger denn ?

ich habe generell das gefühl, daß die dämpfer zu zäh sind.

bei den alten äußerte sich das immer darin, das bei langgezogenen kurven der dämpfer immer tiefer sackte und erst wieder nach kurven ausgang zurückkam.

auch dieses "bocken" kommt nicht von "ey sin die geil hart ey" sondern von einer falschen dämpferauslegung.

ich selbst fahre die mit ca.1/4 federvorspannung und 1 "klick" in richtung zäh vorne.

hinten gleiche vorspannung 2klick.

aber den besten kompromiss musst du schon selbst erfahren.

gut gaaas

Geschrieben

1/4 Federvorspannung  = 1/4 der vorhandenen Gewindes(?) mit dieser Vorspannungsplatte "gespannt! ?

Und mit klick meinst du "Drehrad" = eine Umdrehung ?

Lässt sich hinten aber total mies einstellen oder ? An die Vorpsannungsplatte komme ich nur mit nem Dorn dran, oder Reifen ausbauen `?

Geschrieben

1/4 Federvorspannung  = 1/4 der vorhandenen Gewindes(?) mit dieser Vorspannungsplatte "gespannt! ?

genau, ca. 1/4 der vorhandenen gewindelänge.

Und mit klick meinst du "Drehrad" = eine Umdrehung ?

nicht eine umdrehung, wenn du dieses rädchen langsam drehst bemerkst du ein feines klicken.

ich vermute mal eine 1/3 umdrehung.

Lässt sich hinten aber total mies einstellen oder ? An die Vorpsannungsplatte komme ich nur mit nem Dorn dran, oder Reifen ausbauen `?

es gibt bessere hakenschlüssel nach zu kaufen, damit ist auch der hintere dämpfer kein thema.

Geschrieben

Quote from ElmarKoch, posted on Okt. 21 2001,19:59

Faltenbalg ?

Kannst du das noch etwas genauer erklären ?

du hast doch schon bestimmt zb mal eine bmw r80gs gesehen.

die gummiverhüterlis über den standrohren der telegabel.

sowas meine ich.

natürlich nicht in dieser größe!!

soetwas gibt es im gummi zubehör.

Geschrieben

Salve die herrschaften,

Hi A.,

die Idee mit dem Faltenbalg ist nicht übel, auch vom Motorrad kenne ich das Problem, das das Standrohr nach ein paar Jahren ziemlich "gesandstrahlt" aussieht. Bei der Vespa ist es insofern ja noch schlimmer, als bei den nicht-Plastik-geschützten (sorry) Federbeinen ja noch der ganze Siff und Driss direkt vom Reifen rüberwehen kann, und schlimmstenfalls den Dichtungsring über den Jordan schickt.

Ich werde hier bei einem echt coolen Laden mal nachfragen, ob es so etwas gibt ("Gummi-Grün", Köln).

A., mess' mal bitte die Pleulstangendicke und den Durchmesser von dem unteren Dämpfer. (da soll ja vermutlich der Balg drüber)

Grüße & CU

TC

Geschrieben

bitte nicht lachen,

aber das ding stammt vonner zerschossenen mountinbike gabel:)

und war quasi umsonst.

aber hier gibt es nen laden "gummi technik eich" der hat sowas auch, könnte ja mal feststellen was sowas kostet.

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    • Koti wollen mittlerweile die meisten orig. Und keinen Frankenstein,  geht ja mittlerweile bei pk und sieht um Welten besser aus, sofern kein custom roller. Bremspumpe mittlerweile auch, das gibt halt Abzüge.   Denke aber so 1000 sollten drinnen sein, sofern original Papiere und gut gemacht. 
    • @SuperSprint ein Auszug von Andre Vorgehen: -Bock anschmeissen, warm machen (brummbrumm)... dann im LL tuckern lassen... -per Schieberanschlagsschraube (SS) und Drehzahlmesser die 2000 einstellen... -jetzt an der Gemischschraube (GS) langsam (!) Richtung mager drehen (bei Dellos rein, bei Mikunis raus, bei Keihins weiß ichs nicht auswendig): Dabei sollte die Drehzahl nun langsam ansteigen. Szenario "Drehzahl steigt an": solange weiter drehen, bis die höchstmögliche Drehzahl erreicht ist und ein Weiterdrehen an der GS Richtung mager wieder zum Absteigen der Drehzahl führt. Diesen Punkt der höchstmöglichen Drehzahl nennt man "Peak" (wie der Peak bei einer Leistungskurve!)...ist man drüber hinaus fällt die Drehzahl aufgrund zu mageren Gemischs wieder ab, also wieder leicht zurückdrehen (Richtung fett). Nehmen wir mal an, dieser Peak ist jetzt bei 2100....das wäre ein Anzeichen, dass man sich relativ nah am Peak befand (100 fett), was eher mager ist. Ist der Peak bei z.B. 3000 ist man mit dem Peak 1000 1/min weg von der LL-Drehzahl 2000, was eher fett ist (1000 fett)... ein gesunder Bereich liegt zwischen 300 und 800 "fett", d.h. von LL bis Peak sinds 300 bis 800 Umdrehungen... Jeder Motor braucht eine andere Grundfettigkeit im LL, also Ausprobieren, mit welcher Fettigkeit er am besten Gas annimmt...mal z.B. 300 mit 800 fett vergleichen...die Amis nennen das "richdown". Über diese Angabe "soundsoviel fett" kann man ohne Messgeräte (außer Drehzahlmesser natürlich) die Fettigkeit seines Motors angeben und auch jederzeit wiederfinden, wenn man mal was verstellt hat. Was mache ich jetzt, wenn der Motor seinen Peak bei 2100 hat, ich ihn aber bei 2800 haben will? Ich drehe die SS etwas rein und suche den Peak mit der GS erneut...das mache ich so lange im Wechsel, bis der Peak bei 2800 ist...danach die GS (nur die!) solange Richtung fett drehen bis der Motor wieder bei 2000 läuft. Dann ist er "800 1/min fett". Szenario Drehzahl steigt nicht an, fällt sogar ab: 2 Möglichkeiten: entweder man hat ausversehen Richtung fett gedreht (nochmal checken!) oder man ist schon hinter dem Peak! D.h. jegliches Drehen Richtung mager sorgt nicht für den gewollten Drehzahlanstieg, sondern man befand sich schon genau auf oder hinter dem Punkt höchster Drehzahl, so dass nur ein Drehzahlabfall folgen kann-> Motor ist "0 fett"-> Peak bei 2000, also viel zu mager! Man muss immer auf der ansteigenden Seite, also vor dem Peak sein! Lösung: SS beherzt reindrehen, so dass die Drehzahl z.B auf 2800 steigt, jetzt nochmal Peak mit der GS suchen...ist der Peak auch auf 2800 o.ä., dann über GS fett drehen bis auf 2000 (weiter siehe Szenario oben!) So...jetzt hat man einen Fettigkeitswert gefunden, der eine gute Gasannahme zeigt...z.B. 500 fett (so fahr ich rum): Jetzt schaut man sich an, wo die GS steht. Fällt sie fast aus dem Vergaser oder ist kurz vor Block? Fällt sie z.B. beim Dello fast raus, dann muss eine größere Nebendüse rein, beim Mikuni umgekehrt, usw....ein gesunder Bereich ist normalerweise 1/2 bis 2 1/2 raus...ist nicht so wichtig...hauptsache nicht auf Block und nicht kurz vorm Rausfallen.... nach Nebendüsentausch wieder auf die gewünschte Zielfettigkeit einstellen...siehe oben... Erreicht man die gewünschte Fettigkeit gar nicht, dann muss man die Düse natürlich vorher schon tauschen! Klingt alles super wild...dauert aber, wenn mans kapiert hat, keine 2 Minuten! Am besten an den Motor hocken und mal versuchen Wort für Wort das zu machen, was ich da getippt habe...vorher sich das vorzustellen ist schwer. Genauso wie das Erklären.... 
    • Bj müsste so zwischen 68 und 75 liegen. Kleiner grüner Dekra schein. V50 R oder S 
    • Danke dir. Ich drucke es mal aus und berichte. 
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