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Überströmer Haarriss die 1000ste!


Empfohlene Beiträge

Ich hab nen überströmer Haarrriss nachm fräsen auf der Limaseite... Ich könnte kotzen, da hat mich mein Vespadealer doch heute noch gewarnt und meinte, wenne durchbrichst, nimmse kaltmetall. kein problem. Dann ich so: "Maaan das fühl man doch, wie blöd muss man sein..." :-D ich sag mal soooo dramatisch ist es auch nicht nur nen haarriss. aber schaut selbst. wo kireg ich denn nun flüssigmetall zu kaufen? welches? was darf das kosten?

taugt das hier?

http://www.atu.de/pages/shop/artikel_detai...rtikelnr=PET426

hitzebeständig bis 120 grad....hösrt sich nicht wirklich vielverspechend an....

subway, manu136...? ich kotz gleich auf den motor drauf!

:-D :-D :-D :-D :-D

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Waycon Titanium oder wie das Zeug heißt. Und ich sach noch: Pass auf. Und immer schön langsam. Aber nä. Das verlinkte sollte aber auch taugen. Halt die übliche Prozedur: Bremsenreiniger für fettfrei und Haftbohrungen setzen, dann geht das.

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Sieht nicht aus wie ein Haarriss, sondern wie klassisch durchgefallen.

D.h. wenn Du da jetzt mit nem Schraubendreher reindrückst könnte das

schnell größer werden.

Prozedur is immer dieselbe und teilweise auch schon beschrieben:

- Haftbohrungen bzw. Haftkerben machen (hier würde ich Kerben empfehlen, nicht noch in den ÜS bohren)

- rauh anschmirgeln (40er, 60er)

- alles fettfrei machen

- gutes Kaltmetall (habe ich keine Erfahrungswerte, mags lieber geschweißt) draufmachen. 120° langt da unten, kein Problem.

Würds von innen und aussen auftragen, und dann nacharbeiten, klar.

Und lieber die ZGP etwas ausnehmen an der Stelle anstatt das Kaltmetall zu dünn zu schleifen aussen.

Wenn Du es geschickt anstellst kannst Du es so machen dass die ZGP das Kaltmetall zusätzlich gegen

Herausfallen sichert.

Wird schon, das hält bei tausend Leuten wenn sauber gearbeitet wird! :-D

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Ehrlich? Ich würde den Block zum Aufschweissen wegschicken (siehe Dienstleistungsangebote oder Suche). Dann kannst du die ÜS richtig fräsen. Ansonsten ja. Das Loch muss halt zu. Manch einer hat auch mit Uhu Endfest hier gute Erfahrungen gemacht.

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danke leutz....aber auch probiers erstmal mit kaltmetal... @manu: erzähls aleks nicht :-D

als die haftbohrungen setz ich von unten...bremsenreingiger ist klar... dann schön von der zündungsseite draufklatschen. evtl. wegdremeln damit die zgp passt un spack aufm kaltmetall sitz. von innen auch nochmal rüber und alles wieder glatt schleifen... gibts noch irgentwelche bilder? hab nix gefunden... die suche treibt mich noch zum wahnsinn.... (und ja, ich probiere sie aus! :-D )

Bearbeitet von Vespaholiker
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danke leutz....aber auch probiers erstmal mit kaltmetal... @manu: erzähls aleks nicht :-D

als die haftbohrungen setz ich von unten...bremsenreingiger ist klar... dan schon von den zündungsseite draufklatschen. evtl. wegdremeln damit die zgp passt un spack aufm kaltmetall sitz. von innen auch nochmal rüber und alles wieder glatt schleifen... gibts noch irgentwelche bilder? hab nixh gefunden... die suche treibt mich noch zum wahnsinn.... (und ja, ich probiere sie aus! :-D )

Keine Ahnung, aber was brauchts da Bilder, das Prozedere ist ja klar.

Guck bei dem "spack sitzen" der ZGP das das nicht verspannt alles, ist dann

auch eher wieder kontraproduktiv.

Wenn Du bohren willst, mach zusätzlich noch Kerben. Je mehr Hafthilfen, umso

besser.

Das mit Aleks versuch ich, kann aber nix versprechen... :-D

:-D

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Ja,

aber guck mal ob Du nicht wirklich irgendwo was von Weicon bekommst, damit

haben hier schon viele gute Erfahrungen gemacht.

Oder Presto-Haftstahl, kost ~10 EUR und wurde vor 4-6 Jahren ständig im GSF

erwähnt, damit habe ich auch schonmal was am Grausgusszylinder erfolgreich

gekittet. Ist 2-K, kann auch 120° und gibts sogar im Bauhaus-Baumarkt (gab es

jedenfalls).

Pretec habe ich noch nie gehört und ATU finde ich per sé zum Kotzen.

Achso, und Kerbe ist doch latte - kannst problemlos die ZGP an der Stelle sägen/

feilen/dremeln.

Gute Nacht!

Bearbeitet von Manuel136
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danke manuel... ich fahr mal morgen das zeug kauf.

Fahr mal zu Conrad, falls in Deiner Stadt einer ist, die haben Weicon Titanium, eine Rolle kost ungefähr 10 Geld 80... Und, wie schon vorher geschrieben, schön aufrauhen von außen und möglichst auch von innen (außen und innen - Loch ruhig noch vergrößern - wegen der besseren Verbindung des KM -->mit dem Fräser absichtlich wie ein Begaster reinhacken und ordentlich Kerben/kleine Bohrungen setzen), dann 24 Stunden bei nicht allzu tiefer Umgebungstemperatur warten und dann den Rest wechfräsen/die gewünschte Kanalform rausarbeiten und glätten, feddich...

Ich mache meine ÜS schon absichtlich (Kanalform/Kanalgröße) nur noch mit Kaltmetall und das hält... Ist zwar bei mir LF, aber egal, is sich Nähmaschine...:-D

Bearbeitet von BFCDynamo
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Hallo,

statt Bremsenreiniger würde Aceton nehmen und wenn man das ganze dann noch im Backofen (sofern möglich) bei ca. 100 Grad aushärten läßt, erhöht sich nochmal die Zugfestigkeit. Das Weicon Titanium ist echt genial!

Hier noch 2 Themen darüber:

http://www.germanscooterforum.de/index.php...=33259&st=0

http://www.germanscooterforum.de/index.php...=20841&st=0

Gruß, André

Bearbeitet von T5Langhuber
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Nehm für Überströmer und sonst. KM Arbeiten immer das hier.

Ist schöne zäh und lässt sich wie Knete verarbeiten und formen.

Metaflux

Hab damit auch schon bei einem PX80/139 Motor einen Durchbruch geflickt, hält seit über 3000km ohne Sorgen.

Richtig verarbeitet, ich wiege sogar die Komponenten noch mit ner Feinwaage ab, ist das Zeuch echt der Hammer.

:-D

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subway, manu136...? ich kotz gleich auf den motor drauf!

:-D :-D :-D :-D :-D

Ärger Dich nicht, Vespaholiker!

Wer am Motor fräst, muß mit solchen Mißerfolgen immer mal rechnen.

Das hat mir damals der Uwe vom SCK mal gesagt, als ich an der gleichen

Stelle durchkam. Ich habs eingesehen. :-D

Die Stelle hab ich dann schön sauber gemacht und mit UHU-Endfest 300 aufgefüllt.

Auf der anderen Seite etwas Isolierband vormachen, damit es dort nicht rausläuft!

Die Stelle noch mit Heißluftfön auf ca. 60 Grad erwärmen, dann ist

der Kleber nach 10 min hart und hält auch sehr fest - bei meinem Motor schon seit

Jahren.

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ich hab das mal mit "keramik-kit" gemacht, weiß nur leider den hersteller nicht mehr. war extra so zeugs für gerissene wasserpumpen und sowas. perfekt nachzubearbeiten und härter als kruppstahl :-D

allein schon der härter hat übelste sorte die nase geätzt. ich glaub das hieß protex oder so ähnlich(dunkelblauer karton, weiße schrift, braune pampe). heftiges zeugs, hab ich irgendwann 1998 reingeschmiert und hält immer noch wie sau. dieses 2k alukit von loctite ist aber glaub ich auch nicht schlecht. schweißen ist natürlich immer besser, aber auch aktiger.

an dieser stelle am überströmer ist glaub ich eh schon jeder 2. durchgebrochen.

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  • 5 Jahre später...

hallihallo,

hab das gleich problem, zu viel gefrässt und nun ein kleines loch.... :(

eben mit weicon titanium geflickt...

 

Was meint ihr? ist es so gut geflickt....
hab es von außen reingedrück und innen im überströmer mit dem finger glatt gedrückt

 

noch kann ich es bearbeiten...

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    • deswegen auf Spaß verzichten? das wäre für mich jetzt kein Grund wenn der passende Führerschein vorhanden ist.
    • Welle kommt sowieso neu.  Vielen Dank. 👍🏻
    • Der Vorteil ist dass bis 125 keine Blinker usw. benötigt werden. Alles drüber wäre Motorradzulassung und damit auch andere Bedingungen.
    • Ich habe bisher noch keine praktische Erfahrung mit der SIP Schaltraste, aber da mich die KR nicht überzeugt/nervt hab ich mir die SIP geholt um zu entscheiden ob entweder meine überholte originale Schaltraste wieder an den Roller kommt oder ob ich die SIP ausprobieren werde. Bisher hab ich sie nach der "Posch"-Methode vermessen und das sollte mit meinem ausdistanzierten Getriebe (für die überholte Raste) ganz gut hinhauen. Hier der Vergleich, bitte beachten, dass es dabei natürlich um mein Getriebe geht (in gelb), aber als Vergleich sind eine überholte originale Schaltraste, KR, SIP und eine ausgenutzte gezeigt:     Wie ist es zu lesen: Gelb ist mein ausgemessenes Getriebe, für den 2. und 3. Gang jeweils mit unterem und oberen Rastpunkt (der beiden Zahnräder). Darunter dann jeweils wo die Schaltraste im Vergleich liegt. Es handelt sich um 0,5mm Schritte, da gibt es keine großen Ausreiser zwischen der originalen, KR und SIP. Bei der letzten sieht man ganz gut dass da gar nichts passt.   Hier noch ein paar Bilder der SIP Schaltraste, der Guß sieht außen recht schön/hochwertig aus (besser als eine RMS Raste die ich noch herumliegen habe), wobei die Nummern innen meine ich auf FA hinweisen, oder? Ich glaube nur der Drehteller ist von SIP dazugewürfelt. Bei den Gewinden für die Züge passt der Winkel wie auch bei FA und KR nicht richtig.              
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