Jetzt mache ich es mir zum 1.mal selbst: O-Tuning

SprintV · 11. März 2008

Moin,

folgendes Setup schwebt mir für meine Cosa vor:

-12PS-Zylinder (Überströme schon grob gefräst: siehe Bilder unten)

-Cosa-Block (Einlass zur Wanne schon bearbeitet; Ecken/Flächen der Bohrung vorne schon verrundet: siehe Bilder unten)

-24er SI schon extrem leicht ovalisiert, eigentlich nur den Übergang zur Wanne angepasst; erweitert auf 2mm Bohrung in der Schwimmerkammer (Bild siehe unten)

-60mm Langhubwelle Merceur; noch nicht gelippt; geht zu Kabaschoko

-PSP2000: liegt halt so rum, muss ein bischen angepasst werden an der Traverse

-Kopf zu Gravedigger schicken (Quetschspalte?)

-abgedrehtes Lüfterrad und Lüfterflügel von champ (siehe dazu auch classic-scooter) mit 1610g oder 1790g. Beides liegt hier.

-Cosa-Kulu 21/68==> wird geändert in 23/65, weils sonst zu kurz

-ohne Ölpumpe

-Cosa-Lufi mit offenem Herzen (Bohrungen über den Düsen)

==> angestrebte Leistung: 15PS am Hinterrad. Versuchen kann man es ja mal

Fragen die ich jetzt schon habe:

-Was haltet ihr von dem Einlass am Block (siehe Bilder unten)? Die Steuerzeiten der KW habe ich noch nicht gemessen. Lediglich der Rand der Dichtfläche des Drehskibärs zur Simmeringseite habe auf 2mm angepasst.

-Zylinder, wie bereits oben geschrieben, grpb vorgefräst. Lediglich die genaue Form der Überströme an der Dichtfläche gibt mir Rätsel auf. Was haltet ihr von der bisherigen Form? Wo ist noch Fleisch, welches ab kann.

Hat jemand von Euch eine relativ exakt eingescannte Fussdichtung eines O-Tunings oder kann gute Fotos, evtl. sogar mit Maßangaben posten? Habe keine genauen Fotos gefunden.

Wie soll ich die Kanten verrunden?

-Boostport komplett, ähnlich der seitlichen Überströme öffnen oder nicht?

-Kolbenbearbeitung noch ein fernes Thema für mich... Lese immer etwas von Ölborhungen im Bereich der STehbolzen und einer Querrille, welche man sägen soll? Hat jemand evtl. ein gutes Foto mit ein pass Maßangaben?

-einige berichten, dass der Einlass vOT der KW maximal geöffnet werden soll. 5mm Dichtfläche würden ausreichen. Egal welche Steuerzeit dabei raus kommt. Andere machen diesen jedoch nicht maximal auf.... Will eigentlich auf 65°nOt bei der KW hin.... schaun mer mal.

-womit bzw. wie poliert ihr die Überströme im Block bzw. den Einlass (SI, Wanne und Block)? Spezielle Schleifpaste? Zahnpasta reicht wohl nicht aus.

Malt ruhig in die Bilder rein, damit man sieht, was noch geht.

Ich danke Euch schonmal vorab für Eure konstruktive Mitarbeit.

Gruß SprintV

Bearbeitet 12. März 2008 von SprintV

Unbenannt · 11. März 2008

hallo

ÜS zum motorgehäuse würd ich noch länglicher fräsen

mit der LHW hast schon zeiten von 105/75°

würd ne khw beim 24er vergaser nehmen da die steuerzeiten der lhw schon ziemlich heftig sind

mfg

SprintV · 11. März 2008

ne 57er Welle bedeutet aber auch den Zylinder oben abdrehen. Deswegen die LHW. Hab sie auch schon liegen

Bearbeitet 11. März 2008 von SprintV

Unbenannt · 11. März 2008

5mm abdrehen beim 10ps zylinder und es funzt

Unbenannt · 11. März 2008

ausserdem mußt beim 10ps zylinder auch abdrehen und beim 12ps auch ein bischen

pauter · 11. März 2008

Moin Stephan,

mach mal weiter. Steck mal die Sachen zusammen und messe die Steuerzeiten bevor du auf 57er und abdrehen und sonstwas kommst. Dann mal sehen wie der Kolben im Zylinder steht, wegen der QK. Du mußt dem Gravie ja was sagen.

Zieh die Überströmer noch mehr zurück, die Kanalform hast du ja dadrunter. Sieh mal in Freakmoppeds Anleitung oder krame das alte O-tuning Fotolovestory Topic raus.

Wenn der Zylinder abgedreht werden muß, krieg ich Post oder hast du jemanden in SPO?

Viel Spaß mit den Lüftern.

Gruß

Holger

Bearbeitet 11. März 2008 von pauter

SprintV · 12. März 2008

Soll ich die Kanäle maximal, wie unten mit einem Edding angezeichnet, öffnen oder wie auf dem Foto von SIP?

Reichen die 3mm Dichtfläche aus, damit ich beim Kanäle fräsen am Block noch genügend Fleisch habe? Im Fotolovestory-Topic ist ja Sebastian fast durchgekommen...

Bearbeitet 12. März 2008 von SprintV

ThorstenT5 · 12. März 2008

Moin Stephan!

Na das schaut ja mal wieder danach aus als ob dich wieder die Leidenschaft gepackt hat.

War da nicht mal die Idee eines RD350 Zylinders????? :cheers:grins , kann mich an so manche Diskussionen erinnern.

Viel Spass beim Schrauben

Thorsten

Das _O · 12. März 2008

nicht überall wo am zylinder genug fleisch ist, ist auch am block genug! unbedingt vor nen fräsorgie auch mal die dichtflächen am block beäugen! bei meinem malleaufbau wurde es nämlich sehr sehr eng, obwohl ich meiner meinung nach die kanäle nur "unwesentlich" vergößert hatte.

gerade wenn man auf den block schaut (in die zylinderbohrung) rechts der überströmer, da wird es oft sehr dünn. das bezieht sich allerdings auf nen lusso-block, vlt. sind die cosa an der stelle anders, aber nachgucken würde ich lieber vorher.

3mm reichen jedenfalls dicke, 1,5mm sind auch gut, vorausgesetzt dein hamster knabbert nicht noch mehr an der übrigen dichtflächen

SprintV · 12. März 2008

Moin Stephan!
Na das schaut ja mal wieder danach aus als ob dich wieder die Leidenschaft gepackt hat.
War da nicht mal die Idee eines RD350 Zylinders????? :cheers:grins , kann mich an so manche Diskussionen erinnern.
Viel Spass beim Schrauben
Thorsten

Lang lang ist es her... Ich war jung und

freakmoped · 12. März 2008

Cosa-Kulu 21/68

viel zu kurz!!

schön aufmachen wie auf den ganzen fotos

bei einem üs aber aufpassen da wird die dichtfläche

am motorblock dann sehr sehr schmal

15 sollten es schon werden mit rap

SprintV · 12. März 2008

viel zu kurz!!

Hab halt dieses hier liegen inkl. einer orginalen Cosa-Kupplung. Kostet nix. Was nun? längere Primär für Cosa bei hohen Drehzahlen? Oder doch Getrieb verkaufen und ein 23/65 zu legen?

Alternativ runter vom 100/90 zu einem 3.5er, bringt allerdings die Drehzahlen auch nicht runter...

Bearbeitet 12. März 2008 von SprintV

freakmoped · 12. März 2008

warum nicht einfach primär umnieten und 23z ritzel kaufen?

SprintV · 12. März 2008

alles klar. Ich werde mir ein 23er Ritzel besorgen und ein 65er Pimärzahnrad. Taugen denn die Nachbau-Kupplungsritzel? Ich meine gelesen zu haben, dass die Nachbau-Körbe halt nicht die besten sind.

freakmoped · 12. März 2008

wollwoll das passt schon

carsten70 · 12. März 2008

Hallo,

wurde zwar schon gesagt, aber auf jeden Fall aufpassen bei den Überströmern. Da ist schnell zuwenig Fleisch am Block übrig.

Mit LHW kommst Du auf 75-80° nOT. Es sagen einige, dass es noch geht. Ich würde es zulöten und auf 65° fräsen. Habe null Sprayback und richtig Dampf untenrum. Wenn Du nicht löten willst, mach nach vorne garnichts, lass das so wie es ist, auch nicht eckig fräsen oder so. Nach hinten machste ruhig weit auf. Kommst dann auf 125-130° vOT.

Da ist noch das Loch von der Vergaserverschraubung in das Du wahrscheinlich durchbrechen wirst. Wenn Du das mit Kaltmetall vollstopfst, kann es passieren, dass das Gewinde zu kurz wird und die Schraube nicht mehr hält und das Gewinde im Alu kaputt geht. Ich habe jetzt auf Stehbolzen umgerüstet.

Und wenn Du dich dazu entschließt zu löten, kannste auch gleich die alten Überströmer im Block zumachen und für genügend Fleisch bei den neuen Überströmern sorgen. Ebenso bei dem Überströmer auf der Limaseite. Da kann das Material auch schon mal zu dünn sein und durchgehen.

**polinist** · 12. März 2008

Ich glaube der Einfluß auf die Performance durch die extremen Anpassungsspielchen beim ÜS-Übergang wird etwas überschätzt. Natürlich soll es auch hier passen, aber die Doktorarbeit braucht man darüber nicht machen.

In meiner Signatur gibts ein paar links zum Thema.

SprintV · 12. März 2008

aber die Doktorarbeit braucht man darüber nicht machen.
In meiner Signatur gibts ein paar links zum Thema.

War halt zu lang an der Akamie

Die Links habe ich schon fast komplett gelesen. Werde jetzt mal Steuerzeiten messen.

Schon mal Danke für Eure Hilfe.

freakmoped · 12. März 2008

75° einlasszeit funzt wunderbar - mein standard programm

ein motor fahrt mit 85° - auch kein problem wenn die welle bearbeitet wird

Da ist noch das Loch von der Vergaserverschraubung in das Du wahrscheinlich durchbrechen wirst. Wenn Du das mit Kaltmetall vollstopfst, kann es passieren, dass das Gewinde zu kurz wird und die Schraube nicht mehr hält und das Gewinde im Alu kaputt geht. Ich habe jetzt auf Stehbolzen umgerüstet.

kann mir das einer erklären? steh grad am schlauch.

einlass nach hinten fräsen bricht man immer durch

zu kaltmetallen - auf den stehbolzen hat das keinen einfluß

carsten70 · 12. März 2008

kann mir das einer erklären? steh grad am schlauch.
einlass nach hinten fräsen bricht man immer durch
zu kaltmetallen - auf den stehbolzen hat das keinen einfluß

Klar, wenn man Stehbolzen hat und nicht die Schrauben.

freakmoped · 12. März 2008

achja diese dämlichen inbus schrauben die kein mensch braucht, alles klar!

denke die wurde eingeführt weil die lange leerlaufgemischschraube wg elestart

nicht mehr montierbar wäre - oder halt nur mit elendigen zaubertricks....

SprintV · 12. März 2008

so: Kurbelwellensteuerzeit: Einlass öffnet 73°nOT; Einlass schließt 112°vOT = 185° Einlasssteuerzeit.

==> nach vorne mach ich nichts mehr, nach hinten geht noch einiges. War ja bisher unbearbeitet.

Restliche Steuerzeiten kommen heute Abend noch. Öffnen und schließen eigentlich die beiden Überströme und der Boostport gleichzeitig? Ich meine ja.

Bei der Beschreibung zum Steuerzeiten messen bei down-and-forward (SF) ist dies deutlich differenzierter. Dürfte aber wohl nicht interessieren.

bis denne

Bearbeitet 12. März 2008 von SprintV

SprintV · 12. März 2008

So, nochmal alles wiederholt gemessen:

Fudi mit 0,28mm, 60er Merceur-Welle und 12PSer verbaut und folgende Werte erhalten:

Einlass:

1. Messung 70°nOT; 113°vOT ==>Einlasssteuerzeit 183°

2. Messung 73°nOT; 110°vOT ==>Einlasssteuerzeit 183°

3. Messung 74°nOT; 109°vOT ==>Einlasssteuerzeit 183°

Zylinder:

1. Messung Auslass öffnet: 91° Überströme öffnen 112° Überströme schließen 238° Auslass schliest 259°; (168-126)/2=21 Vorauslass

2. Messung Auslass öffnet: 95° Überströme öffnen 116° Überströme schließen 241° Auslass schliest 262°; (167-125)/2=21 Vorauslass

3. Messung Auslass öffnet: 94° Überströme öffnen 115° Überströme schließen 240° Auslass schliest 261°; (167-125)/2=21 Vorauslass

Was haltet Ihr von den Werten? Es ist das erstemal dass ich überhaupt Steuerzeiten messe.

Ergebnis:

1. Einlasssteuerzeit an der Kuwe muss noch weiter nach hinten vergrößert werden.

2. VA mit 21 zu gering, d.h. der Auslass muss nach oben vergößert werden, um einen VA von 25° zu erreichen. Aber wieviel muss er nach oben? Das habe ich noch nicht geschnallt. Um 25 °VA zu erreichen müsste ich auf 175° kommen. 167 zu 175 sind in mm im Zylinder?

Ach ja:

Abstand Zylinderoberkante zu Kolben =1,08mm

Welchen Kopf sollte ich mit RAP (PSP2000) nehmen? 21er, 21,5er oder 22er ccm?

Bearbeitet 12. März 2008 von SprintV

carsten70 · 13. März 2008

So, nochmal alles wiederholt gemessen:
Fudi mit 0,28mm, 60er Merceur-Welle und 12PSer verbaut und folgende Werte erhalten:
Einlass:
1. Messung 70°nOT; 113°vOT ==>Einlasssteuerzeit 183°
2. Messung 73°nOT; 110°vOT ==>Einlasssteuerzeit 183°
3. Messung 74°nOT; 109°vOT ==>Einlasssteuerzeit 183°
Zylinder:
1. Messung Auslass öffnet: 91° Überströme öffnen 112° Überströme schließen 238° Auslass schliest 259°; (168-126)/2=21 Vorauslass
2. Messung Auslass öffnet: 95° Überströme öffnen 116° Überströme schließen 241° Auslass schliest 262°; (167-125)/2=21 Vorauslass
3. Messung Auslass öffnet: 94° Überströme öffnen 115° Überströme schließen 240° Auslass schliest 261°; (167-125)/2=21 Vorauslass
Was haltet Ihr von den Werten? Es ist das erstemal dass ich überhaupt Steuerzeiten messe.
Ergebnis:
1. Einlasssteuerzeit an der Kuwe muss noch weiter nach hinten vergrößert werden.
2. VA mit 21 zu gering, d.h. der Auslass muss nach oben vergößert werden, um einen VA von 25° zu erreichen. Aber wieviel muss er nach oben? Das habe ich noch nicht geschnallt. Um 25 °VA zu erreichen müsste ich auf 175° kommen. 167 zu 175 sind in mm im Zylinder?
Ach ja:
Abstand Zylinderoberkante zu Kolben =1,08mm
Welchen Kopf sollte ich mit RAP (PSP2000) nehmen? 21er, 21,5er oder 22er ccm?

Hallo,

da hast Du nicht genau gemessen. Überströmer und Auslass öffnen und schließen vOT und nOT gleich.

Sieht aus, als hättest Du den OT nicht richtig ermittelt. Wie groß ist die Gradscheibe? Mit einer kleinen CD kommen schnell Ablesefehler. Ich habe eine große gedruckt und auf den Boden eines Eimers geklebt.

Evtl. dreht sich die Scheibe auf der KW? Hast Du den Motor zusammen? Also die Limaseite drauf und ein wenig festgemacht? Würde das machen, gerade als Anfänger hat das auch bei mir gewackelt wie ein Lämmerschwanz.

Fräs den Auslass erst ganz zum Schluss, wenn alles andere gemacht ist. Bist sonst schnell zu hoch.

Carsten

freakmoped · 13. März 2008

mit der excel tabelle auf meiner hp kannst retourrechnen

und bekommst die mm die du raufziehen mußt

SprintV · 13. März 2008

@carsten70: die Limahälfte war nicht drauf. Die Scheibe ist relativ klein. Werde die Limahälfte und ein Polrad mal drauf setzten und mir ne größere Scheibe ausdrucken.

Hast Du den OT mittels Umschlagmessung ermittelt?

@freakmoped: werde mich damit mal auseinander setzten. Wenn ich aber fragen habe, werde ich dich löchern

Danke für die Infos. Weiter geht es...

Bearbeitet 13. März 2008 von SprintV

carsten70 · 13. März 2008

@carsten70: die Limahälfte war nicht drauf. Die Scheibe ist relativ klein. Werde die Limahälfte und ein Polrad mal drauf setzten und mir ne größere Scheibe ausdrucken.
Hast Du den OT mittels Umschlagmessung ermittelt?
@freakmoped: werde mich damit mal auseinander setzten. Wenn ich aber fragen habe, werde ich dich löchern
Danke für die Infos. Weiter geht es...

Polrad brauchste nicht. OT mit Umschlagsmessung, genau. Nen Zeiger habe ich mit ner 6er Schraube ans Gegäuse geschraubt. Kolbenstopper gebaut, einmal rechts, einmal links ablesen ausmitteln, 2 x Prüfen, fertig. Musst halt mit dem Stopper vOT und nOT den gleichen Wert haben.

Kleb die Scheibe auf was festes, Karton oder Pappe. Und Schraub den Zylinder mit 2 Muttern fest, nicht nur draufstecken.

Carsten

SprintV · 13. März 2008

Zylinder war an 2 Bolzen befestigt. Polrad würde mit drauf machen, dann kann ich gleich die Markierungen für die ZZP-Einstellung setzen. Kolbenstopper aus ne alten Kerze habe ich hier liegen.

carsten70 · 13. März 2008

Zylinder war an 2 Bolzen befestigt. Polrad würde mit drauf machen, dann kann ich gleich die Markierungen für die ZZP-Einstellung setzen. Kolbenstopper aus ne alten Kerze habe ich hier liegen.

Nicht son Aufwand. Dann musste ja den Kopf drauf machen. Einfach ne große dicke U-Scheibe o.ä. auf einen Stehbolzen und mit festschrauben. Der Kolben geht ja über den Zyl.rand hinaus.

boy spezial · 13. März 2008

nimm einfach ne unterlagscheibe und ne 20ger nuß, dann kommst auch wieder beim gewinde vom stehbolzen an und kannst festziehen.

Jetzt mache ich es mir zum 1.mal selbst: O-Tuning

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