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Empfohlene Beiträge

Geschrieben

das gleiche problem wie es die 177er haben und da auch mit planer fußfläche am gehäuse.

ich hab ja mal wegen einem zirri nach stahllaufbüchsenmacher gefragt und nix bezahlbares gefunden, leider.

wenn du da jemanden auftreibst, dann bitte ich um infos.

Okay,

wenn buchsen so teuer ist, dann hab ich ne andere Idee.....

Al.

Geschrieben

Ich werf mich der hiesigen Fachwelt mal zum Fraß hin...

Ich möchte auf meiner 80er/166er-Lusso (Malossi ultralang / 24er ovalisiert / passende Wurbelkelle / alles moderat angepasst) statt dem Sito+ ggf. den Malossi-Rennauspuff fahren.

Schockt der sich oder ist der völlig überflüssig und ich bin mit dem bereits vorhandenen Sito+ besser bedient?

So, und nun beschimpft oder steinigt mich - aber gebt mir bitte auch eine verwertbare Antwort! :-)

Geschrieben

halli hallo ....

ich habe eine 81er px alt, die ich wieder aufbaue.

bin zur zeit am motor.

lml membrangehäuse, 166er mit 60er hub und 1,5er spacer. zylinder habe ich ca sept/okt erworben.

mir viel auf, das ich beim ersten messen der quetschkante 1,44mm hatte. (zinn durch die öfnnung der zündkerze...)

jetzt beim zusammenbau hatte ich 1,57mm. alles noch mal ab, neu durchgemessen. (zinn diesmal auf dem kolben geklebt)

dabei ergab sich das das kleinere mass oben am zylinderkopf sich befindet grössere unten.

wenn ich vom rand des zylinderkopf messe, dann habe ich einen randtiefe

oben: 1,28mm

rechts: 1,42mm

unten 1,40mm

links 1,28mm

lasse ich das so, oder sollte der kopf bearbeitet werden oder was mache ich???

Geschrieben

halli hallo ....

ich habe eine 81er px alt, die ich wieder aufbaue.

bin zur zeit am motor.

lml membrangehäuse, 166er mit 60er hub und 1,5er spacer. zylinder habe ich ca sept/okt erworben.

mir viel auf, das ich beim ersten messen der quetschkante 1,44mm hatte. (zinn durch die öfnnung der zündkerze...)

jetzt beim zusammenbau hatte ich 1,57mm. alles noch mal ab, neu durchgemessen. (zinn diesmal auf dem kolben geklebt)

dabei ergab sich das das kleinere mass oben am zylinderkopf sich befindet grössere unten.

wenn ich vom rand des zylinderkopf messe, dann habe ich einen randtiefe

oben: 1,28mm

rechts: 1,42mm

unten 1,40mm

links 1,28mm

lasse ich das so, oder sollte der kopf bearbeitet werden oder was mache ich???

ich würde es so lassen!

Geschrieben

hallo 166er Gemeinde,

ich möchte mir auch gerade einen 166er aufbauen.

Stehe gerade vor der Wahl, welche Welle ich nehme. Habe eine 125er und ne 200er ori Welle.

Der Hub ist ja gleich habe ich gelesen, aber dass Pleul der 200er ist Größer und man hat somit schärfere Steuerzeiten für den 166er.

Ist das so Richtig?

Wie sind denn die Steuerzeiten mit den jeweiligen Wellen?

Geschrieben (bearbeitet)

Nich ganz richtig. Die 125 er und 200er haben den gleichen Hub, nämlich 57 mm. Wie du schon richtig sagst, ist das Pleuel der 200er um 5 mm länger. Jedoch werden die Steuerzeiten nicht durch die Pleuellänge sondern durch veränderung des HUB verändert. Also egal welche Welle du nimmst, die Steuerzeiten bleiben gleich. Die liegen original bei ca ÜS113 und AS 173 +/- 3 Grad

Mach es dir nicht unnötig schwirig und nimm die 125er Welle.

Bearbeitet von vespa-toffer
Geschrieben

Nich ganz richtig. Die 125 er und 200er haben den gleichen Hub, nämlich 57 mm. Wie du schon richtig sagst, ist das Pleuel der 200er um 5 mm länger. Jedoch werden die Steuerzeiten nicht durch die Pleuellänge sondern durch veränderung des HUB verändert. Also egal welche Welle du nimmst, die Steuerzeiten bleiben gleich. Die liegen original bei ca ÜS113 und AS 173 +/- 3 Grad

Mach es dir nicht unnötig schwirig und nimm die 125er Welle.

Also gibt es nicht wirklich einen Grund eine 200er Welle zu verbauen?

Geschrieben

Also gibt es nicht wirklich einen Grund eine 200er Welle zu verbauen?

Jein!

Je länger das Pleul, desto laufruhiger wird der Motor und der Verschleiß ist theoretisch am Kolben/Zylinder geringer.

Geschrieben

Also gibt es nicht wirklich einen Grund eine 200er Welle zu verbauen?

Was ich noch vergessen habe, die 200er welle passt ohne Bearbeitung gar nicht in das Kurbelgehäuse des 125er Block rein. Die W. hat auf der KULU seitigen Wange eine Lippe für die größere 200er Verdichterplatte. Die müsste erst abgedrehr werden.

Für eine 200er Welle spricht, dass die Belastung auf das Kolbenhemd verringert wird. Das ist aber zuvernachlässigen, da du hier von einer 200er Originalwelle sprichst und du damit eh nicht in die Leistungsbereiche vordringst, wo dass eine Rolle spielt.

Geschrieben

Nich ganz richtig. Die 125 er und 200er haben den gleichen Hub, nämlich 57 mm. Wie du schon richtig sagst, ist das Pleuel der 200er um 5 mm länger. Jedoch werden die Steuerzeiten nicht durch die Pleuellänge sondern durch veränderung des HUB verändert. Also egal welche Welle du nimmst, die Steuerzeiten bleiben gleich. Die liegen original bei ca ÜS113 und AS 173 +/- 3 Grad

Mach es dir nicht unnötig schwirig und nimm die 125er Welle.

mit einem längeren pleul hat man aber auch die möglichkeit andere steuerzeiten als mit einem kürzeren zu fahren.

man kann also besser spielen.

Geschrieben

mit einem längeren pleul hat man aber auch die möglichkeit andere steuerzeiten als mit einem kürzeren zu fahren.

man kann also besser spielen.

Ist möglich, das hilft ihm aber nicht wirklich weiter!

Geschrieben

Ist möglich, das hilft ihm aber nicht wirklich weiter!

die 200er Welle ist problemlos verwendbar - jedoch muss die breitere Drehschieberwange bearbeitet werden! Das mzss aber nicht gedreht werden, sondern kann wunderbar mit der Flex erledigt werden! Und zwar blitzblank und sauber!

Das einzige, was für MICH gegen die 200er Welle spricht, ist das Conversion-Lager....

Geschrieben

mit einem längeren pleul hat man aber auch die möglichkeit andere steuerzeiten als mit einem kürzeren zu fahren.

man kann also besser spielen.

kannst du das im Vergleich zu einer 125er Welle genauer erklären?

Vieleicht ein bissel mit Zahlen jonglieren :rotwerd:

Danke!

Gruss

Danny

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    • 4 Poliges Zündschloss besorgen. Wie gehabt beim 2 poligen ist „aus“ das grüne Killkabel auf Masse gelegt.   Am zweiten Kontaktpaar kommt Rot von der Sicherung der Batterie an und wird über weiß am Zündschloss vorn im Stecker unter der Kaskade auf rot weiß geführt der an C auf den alten Regler geht. Eigentlich musst Du im einfachsten Fall den (ohne Relais) nur auf grün/grau klemmen und das Blinkerrelais durch ein DC Teil ersetzen.   Sicherer wäre, mit dem rot weißen auf ein KFZ Relais Klemme 86 zu gehen, die Klemme 85 legst auf Masse.   Dann klemme 30 auf die Batterie + und an die 87 kommt das Grün/grau Doppelkabel   Sollte die Kiste aber einen Hupengleichrichter haben, kommen noch mal andere Schritte hinzu.   Dann muss vom Hupengleichrichter einer der beiden grünschwarzen auch auf die 87 bzw. mit grün/grau zusammen auf das rot weiße und das andere Grünschwarze verbindest Du mit Masse, eventuell das zweite am Hupengleichrichter auf das benachbarte schwarze, oder direkt vorn an der Hupe unter der Kaskade.   Der Hupengleichrichter fliegt raus.   Aber ohne genau Deinen Kabelbaum und das exakte Modell zu kennen, wird das nicht mehr als Erfahrung und daher: Die Tipps mit Vorsicht genießen und am Fahrzeug gegenprüfen. DC Blinkerrelais (siehe oben) muss da auf jeden Fall rein. Der Anschluss des Vapereglers ist von mir weiter oben beschrieben.   Und nen Schaltplan zeichne ich jetzt auch keinen. Das siehst am Roller wenn Du meine Postings durchgehst. Und dann leg Dir den genauen Schaltplan für Deinen Roller daneben. Und wenn dann gezielte Fragen offen sind, melden. Aber erstmal mit „machen“ anfangen.
    • Man kennt das Mit Kühlpaste drumrum beim schweißen geht da nicht viel Lack verloren.
    • Nur mal so ein ganz blöder Einwand von der Seite: Wäre nicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt um über die vereinigten Staaten von Europa nachzudenken?
    • Wenn du dich je nutzlos fühlst, denk immer daran: Es gibt Menschen, die Blinker an BMWs verbauen.
    • Welches Mischverhältnis, mineralische oder synthetisch?
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