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Geschrieben

Auch den 166 Malle kann man über Jahre fahren ohne Probleme. Hab den selber ewig täglich mit rund 15 PS bewegt und das auch ziemlich sportlich. Nur die Kupplung war bei mir der Fehler.

Geschrieben

 

Habe mich hier durchgekämpft, viele nützliche Infos, leider sehr verstreut...

 

Überlege, meinen uralten 166er zu reaktivieren (1-Ring Kolben, alter Kopf), auf:

  • PX80-Block, Überströmer angepasst auf 166
  • 80er-Getriebe und Malossi-Primär 23/64, d.h. Gesamtübersetzung PX125 orig.
  • Mazzuchelli-Rennwelle mit längerer Einlasszeit
  • SI24 und SIP Road

So ein ähnliches Set-up haben hier ja auch ein paar. Der 166 hat auf diesem Block vor Urzeiten geklemmt und liegt seitdem im Regal. Block lief danach sehr lange mit 150er Orig.zylinder, mehr Dampf wäre jetzt aber schon wieder schön.

 

Wie ist der 166er auf diesem Set-up möglichst haltbar und tourenfest hinzubekommen?

 

Haltbar heißt, mir schweben so echte 12 PS / 100km/h Dauertempo und vielleicht mal kurz 110 km/h vor, keine Dauervollgasorgien. Klar, bei der vorhandenen Übersetzung geht das über die Drehzahl, 100 km/h sind 7.200 U/min und für 110 braucht’s schon 8.000. Und Schraub- und Einstellorgien will ich auch nicht, am besten Block nicht spalten müssen sondern nur…

 

  • Klemmspuren im Zylinder beseitigen, anschleifen, Kanten in Kolbenfenstern brechen, neuer Kolbenring
  • Zündung 17-18 Grad
  • Lufi eher ohne Löcher (sollen Gemisch bei Teillast abmagern?), fette LLD, BE3/160 und HD 130-135 ?

Kann man den Malossi noch stärker Richtung Haltbarkeit/Drehmoment modifizieren? Der Pxler schreibt hier ja nachhaltig, der 166 wäre gar kein Drehzahlzylinder und kann alles, was der Polini auch kann ;-)

Ölbohrungen im Kolben, Kopf schwärzen, irgendwas am Zylinder machen? Auslass breiter (oder nur bei Membran)? Ich brauche keine Leistung, ich brauche Haltbarkeit....

 

Für meine Zwecke wäre ein 177er Pinasco Alu oder auch DR, ggf. Polini, Parmakit wahrsch. besser geeignet, aber den 166er habe ich nun mal schon.

 

Danke :lookaround:

 

 

Bau so zusammen wie du oben beschrieben hast. Übersetzung könnte zwar etwas zu kurz sein aber teste das erstmal. Zylinder würde ich auch erstmal so lassen und nur den Kolben öffnen.

Ich fahre ein ähnlches Setup schon seit mehren Tsd Kilometern. Da kannste einen schönen Dampfer mit Wums ausm Keller draus machen.

 

Als Anhaltswert meine Bedüsung: HD 122, ND 52/140, BE3/160

  • Like 1
Geschrieben

Für 12 PS mußte nen 166er schon ganz schön drosseln.

 

Vernünftig gemacht und nicht überrissen mit 30er PHBH, ScootRS-Ansaugstutzen, 57er Originalwelle bearbeitet und SIP Road sollten schon so 18 PS bei ca. 7.000 1-min mit relativ breitem Band am Rad anliegen und der Motor ist damit keinesfalls ausgereizt, sondern eher haltbar und zurückhaltend gebaut.

 

Sollte mit 125er Getriebe z.B und 23/68er Primär dann für Vmax 120+ und Reisetempo 110+ langen.

Geschrieben (bearbeitet)

Hallo,

 

spricht irgend etwas gegen diese Auslass bearbeitung? Verbesserungsvorschläge?

Die Eckradien oben haben 7mm. Die breiteste Stelle hat 41,5mm, was etwa 68% entspricht.

Der Zylinder soll zum Touren fahren hergenommen werden.

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Bearbeitet von MaRi
Geschrieben (bearbeitet)

Hallo,

 

spricht irgend etwas gegen diese Auslass bearbeitung? Verbesserungsvorschläge?

Die Eckradien oben haben 7mm. Die breiteste Stelle hat 41,5mm, was etwa 68% entspricht.

Der Zylinder soll zum Touren fahren hergenommen werden.

In der Art hab ich meinen Auslass auch bearbeitet-habe aber lediglich über Oberkante ÜS verbreitert. Kommt von untenraus sehr schön die Geschichte :D

Bearbeitet von elbochos
Geschrieben

Hallo,

 

spricht irgend etwas gegen diese Auslass bearbeitung? Verbesserungsvorschläge?

Die Eckradien oben haben 7mm. Die breiteste Stelle hat 41,5mm, was etwa 68% entspricht.

Der Zylinder soll zum Touren fahren hergenommen werden.

 

Mal eine Verständnisfrage:

 

Ich denke Du hast auch die Steuerzeiten gemessen oder ermittelt. Wie ist denn Dein VA, denn Du hast den Auslass nicht nach oben gezogen, wäre dass nicht prinzipiell auch i.O. um besser spülen zu können oder reicht es dann aus wie elbochos schrieb, dass der Auslass oberhalb der ÜS "nur" in die Breite gezogen wird.

 

Ich hab dass auch noch vor mir und habe gedacht, den Auslass noch nach oben zu ziehen.

 

Fährst Du mit FUß- oder Kopfdichtungen? oder einfach P&P?

Geschrieben

Ich werde mit 60mm Welle und 110er Pleul fahren.

Mit 6,2mm unterlegt, sollte ich bei etwa 122° Überströmer landen. Auslass sollte unbearbeitet bei etwa 175-176° liegen.

Das sollte mit dem Auspuff (BMMS) den ich verwenden möchte gut funktionieren.

 

Der Auslass am 166er ist halt echt winzig.

Ich hab schon geschaut, dass der Auslass die breiteste Stelle "über" den Überströmern hat, dachte aber halt auch an das verbreitern untenrum.

Sonst wird das ja schon auch ein krasses Trapez.

 

Was hat es denn für nachteile, "unter" den Überströmern zu erweitern?

Geschrieben

@ elbochos was hat denn dein malle mit dem rz für Steuerzeiten? Hast vielleicht ne dynokurve auch?

Ich habe, nachdem mir der alte Zylinder abgeraucht ist (Kolben weggehämmert) Zylinder war massivst gefräst, einen neuen 166er gekauft, die CVF-Bohrungen im Kolben auf Langloch gefräst, den Auslass lediglich wie o.g. bearbeitet und zusammengebaut (mitgelieferte FUDI verbaut) - nix gemessen....Kiste musste nur wieder auf die Straße :satisfied: . Lief mit dem RZ super, hat die 115-120 bei günstigen Verhältnissen gepackt. Dann is mir der Krümmer zum 2. Mal gerissen. Jetzt liegt der RZ im Regal, und es hängt ein Shito Plus drunter....Von unten raus gut, aber bei 105-110 is Schluss :sneaky:. Jetzt warte ich auf die ersten Erfahrungsberichte von der BigBox..... :rotwerd:

Geschrieben (bearbeitet)

Was wäre jetzt der Unterschied zwischen den zwei Auslassformen?

Bei dem rechten spühlt er mehr. Den Auslass frühestens ab Mitte ÜS- Fenster anfangen in die breite zu ziehen.

 

Links ist schon gut!

Bearbeitet von vespa-toffer
Geschrieben

Ok, also eine kombination aus den beiden.

 

Welche Eckradien in der Oberkante kann ich problemlos und Kolbenringsicher fahren?
Passen 7mm oder kann ich da noch kleiner werden?

Geschrieben

Hallo an alle interessierten 166er-Fahrer !!!

 

148 Seiten hab ich schon durch, langsam brennen die Augen :-D

 

Mein Setup hab ich schon so ziemlich zusammen:

 

-80er Block gespindelt

-166er klar

-starke Kupplung

-28PHBH

-57er Mazzuwelle

-Getriebe noch unklar

-Auspuff Scorpion

 

Was mich jetzt aber mal viel mehr interessieren würde, hat hier einer Erfahrung mit der Parmakit-Zündung???

 

Überleg mir da eine zuzulegen, weiß aber nicht welche da es auch verschieden schwere Lüfterräder gibt...

 

Hat das schon einer im Zusammenhang mit nem 166er testen können ???

 

In diesem Sinne, noch eine schöne Mittagspause :cheers:

Geschrieben

Bau einfach die Originale ein und spar die die Arbeit und das Geld.

Ich bin deine Kombo mal gefahren allerdings mit Membran. 23/65er Primär auf 80er Getriebe ging richtig gut 110-115 vmax

mit ori Zündung 17° und PK Küfterrad

Geschrieben

Bau einfach die Originale ein und spar die die Arbeit und das Geld.

Ich bin deine Kombo mal gefahren allerdings mit Membran. 23/65er Primär auf 80er Getriebe ging richtig gut 110-115 vmax

mit ori Zündung 17° und PK Küfterrad

 

Ist alles noch in Arbeit, daher ist Membran auch noch nen Thema.

Was hattest du denn Leistung mit dem Setup???

 

Nichts desto trotz würde mich mal die Erfahrung trotzdem interessieren mit dem Parmakit...

(Arbeit und Geld lassen wir mal aussen vor)

 

:-D

  • 5 Wochen später...
Geschrieben

57mm and you can crank length between 60mm crankshaft is the difference?

If you put a 60mm either below or on the cylinder head must have a 1.5mm.

If you buy a main shaft of a factory crank is 60mm stroke length for the result is a long stroke length?

Or long stroke crankshaft timing points are compared to elsewhere in the 57mm?

Geschrieben

www.sip-scootershop.com/en/products/cylinder+head+malossi+mmw+_38348700

Hello,

Was ist Ihre Meinung?

Was kann ich von ihm erwarten?

Sz

  • 4 Wochen später...
  • 4 Wochen später...
  • 2 Monate später...
Geschrieben

Tach zusammen!
 

Ich soll für n Kumpel einen 166er Motor bauen. Bisher habe ich hauptsächlich an 200er rumgetunt, daher fehlen mir bei diesem Projekt einige Infos zu passenden Komponenten...

 

Viele Teile liegen schon hier, einige fehlen noch, und dazu brauch ich noch ne Entscheidungshilfe.

 

Leistungsmäßig sollte das Ganze so grob bei 22-25PS mit einigermaßen fahrbarem Band auskommen. Ich denke, das sollte machbar sein, oder?

 

 

Vorhandene Teile:

- PX 80 Lusso Elestart Motor

- 166er vom SCK für PX80 (Fuss abgedreht??)

- 200alt Getriebe mit Lusso Nebenwelle/Tannenbaum mit 65Z

- MRP "Shorty" Membran Ansaugerblock

- Keihin PWK 33

 

Fehlteile:

- Kurbelwelle ???

- Membran --> geplant ist BGM RD350 o.ä.

- Ansauger --> geplant ist MRP Ansauger in Einzelteilen kaufen u. passend zusammenschweissen

- Kupplung ???

- Auspuff --> geplant ist Elron vom Falkr, auf P4 angepasst

- warscheinlich Benzinpumpe nötig

- evtl. KYTronik mit abgedrehtem orig. LüRa

 

Was kommt da so grob auf mich zu?

Lieber ne 60er Welle?

Welche Primär/Kupplung?

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    • Das ist die Kupplungskompressionsmontagehilfe.
    • Ne, ich meine die Elektronikzentrale bei elektrischer Zündung zur Montage an der Stelle für die ehem. Zündspule  
    • Die Elektrik   Wie schon bei meiner Smallframe wollte ich als Steuerung eine M-unit blue von motogadget verbauen. Das ist eine Box über die alle Komponenten des Rollers über Ein- und Ausgänge gesteuert werden. Zudem hat die eine KeyLess Go Funktion via Bluetooth. Find ich halt total cool. Durch den E-Starter konnte ich hier auch endlich Funktionen der M-Unit nutzen die bei der Smallframe einfach nicht genutzt werden. Somit sind jetzt am Lenker Links die beiden Taster für Blinker (grün) und Fernlicht (blau), rechts ist die Hupe (rot) und der Taster für den Tacho (weiß) Auf dem Handschuhfach links sind der Taster um das Handschuhfach zu öffnen, der Schalter für die Benzinpumpe und der Schalter für Kill-Zündung An-Starter. Rechts ist nur der Schalter für die Wasserpumpe sowie ein Voltmeter und ein Thermometer das die Wassertemperatur im Ausgleichbehälter anzeigt. Zudem sind natürlich beide Bremsenkreise mit Bremslichtschaltern ausgestattet und der Seitenständer hat einen Magnetschalter um ein Anlassen des Rollers mit ausgeklapptem Seitenständer zu verhindern. Im Roller sind jetzt insgesamt vier Kablebäume verbaut, diese sind nach Gruppen getrennt. Sprich es ist einer für die Leuchten, einer für die Taster, einer für den Tacho und einer für den Motor. Das war dann schon von daher sinnvoll, weil mir einfach irgendwann die Kabelfarben ausgegangen sind. Für die Taster habe ich nur 0,14m² verwendet weil die bei der M-Unit nur auf Masse und somit ja keine Last schalten müssen. Alles andere sind 0,75m², aber trozdem ist da mit allen Funktionen schon einiges zusammengekommen. Vor allem weil ja noch etliche Sensoren dazu kamen. Der Tacho bietet auch einiges an Funktionen von denen ich auch soviele wie möglich nutzen wollte, hab ja schließlich auch dafür bezahlt. Problem ist halt das der Tacho alleine nur die Grundfunktionen wie Tacho, Drehzahlmesser und Kilometerzähler bietet, für alle anderen Funktionen braucht es eine BreakoutBox. Auch hier gibt es dann wieder zwei verschiedene, eine die nur die Kontrollleuchten bedient und eine die zusätzlich noch verschiedene Meßparameter abnimmt. Also war klar welche her musste. Es werden jetzt also alle Kontrollleuchten angezeigt, auch der Leerlauf wofür ich ja die Motorino Raste umgebaut habe. Zudem Wassertemperatur direkt im Kopf und die Tankfüllung in Prozent, beides mit einer Warnmeldung bei erreichen gewisser Grenzwerte. Aus Drehzahl- und Tachosignal errechnet der Tacho zudem den gerade eingelegten Gang. Brauchts natürlich bei ner Vespa mit vier Gängen nicht unbedingt, ist aber wegen der Motorino Raste zumindest sinnvoll, zudem hat der 787B auch eine Ganganzeige. Da die M-Unit eher für Motorräder mit Batteriezündung gedacht ist, liegen hier bei Zündung AN einfach plus 12V am entsprechenden Ausgang an. Wie bei meiner Smallframe auch habe ich hier einfach ein doppeltes Wechselrelais verbaut, das bei Betätigung also Zündung an, die Zündung der Vape von der Masse weg und die Lichtmaschine in den Kabelbaum schaltet. Ob das nötig ist weiß ich nicht, habe aber einfach ein besseres Gefühl wenn da im Stand keine Kriechströme von der Batterie über die Spulen fließen können.     Nachdem ja einigen dieses Chaos hier schon aufgefallen ist war dann für den Finalen Aufbau da noch etwas "Optimierung" geplant. Ich wollte hier auch wären der TestCar Phase keine Kabel kürzen ohne 100% sicher zu sein das das alles so funktionier und dann auch so bleiben soll.   Zudem wollte ich dann auch von dem Alu Blech, das ich eigentlich eloxieren lassen wollte, zu einer Vollcarbon Platte (3mm) wechseln. Die brauchte natürlich nicht nur aufgrund der nicht ausreichenden Leitfähigkeit als Masse für die Bauteile entsprechende Masseleitungen, sondern konnte auch nicht wie hier gebogen werden um die ganze Elektrik nach unten hin abzuschirmen. Deswegen sind jetzt Masseleitungen auf der Rückseite um die Erdung von M-Unit und Massesammler zu gewährleisten. Die unter Carbonplatte (1mm) wird jetzt von verklebten Streben gehalten die dann an der Trägerplatte verschraubt sind. So wird die doch recht dünne Platte zusätzlich versteift.   Die Steuerung der Wasserkühlung sah einfach zu billig aus (gut war sie ja auch) und passte einfach nicht auf die Carbonplatte, also habe ich die mit Carbonfolie bezogen, was echt unglaublich echt aussieht, selbst direkt neben dem Echtcarbon   Die Grundverdrahtung der Platte konnte ich schon auf der Werkbank machen, also die Relais und Leitungen untereinander ohne die Fahrzeugkabelbäume.   Alle Halter und Winkel für Batterie, Relais und Breakoubox sind wieder selber gemacht und eloxiert   Jetzt, mit allen Kabeln vom Fahrzeug sieht das Ganze schon deutlich aufgeräumter und auch ein wenig nach professionellem Rennsport aus  
    • Schweizer 50s hätte 10“ und Pv Lenker   Die Bude hier wäre doch was für @juler94
    • Du meinst du Zündspule aussen bei einer Unterbrecherzündung?
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