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Inder scheiß Hinterradlager? Hilfeeeeee!


Empfohlene Beiträge

Hi,

bin grad dabei meinen Inderblock zusammenzubauen.Jetzt ist ein problem mit dem Hinterradlager aufgetaucht,wenn ich das in das Gehäuse einbaue steht das lager ca 2mm über die Planfläche wo später mal die Metallplatten mit den 4 löchern drauf kommen.Das ist doch nicht normal???Der Lagerabsatz wo der Simmering reinkommt hat eine stärke von 6,5mm.Hat jemand mal die möglichkeit diese Tiefe an nem Block oder italinischenlager nachzumessen??Anssonsten müsste ich miir halt ne distanzplatte basteln.

mfg kai

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  • 1 Jahr später...

Schließ mich jetzt da mal an,

welche Lager gehören wirklich / auf alle Fälle gewechselt?

Ich würde beim originalen, neuen Indermotor, die Kurbelwellenlager und das Hinterradlager wechseln. Muss wirklich alles raus? Ist sicher eine Glaubensfrage, möchte aber wirklich nur das Nötigste wechseln. Hatte schon jemand Probs mit den restlichen verbauten Lagern?

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Ich würde unbedingt die Kurbelwelle wechseln bzw. mindestens das Pleuel neu lagern lassen. Beim den relativ langsam drehenden Lagern (Hinterrad und 6004 beim Tannenbaum) hätte ich nicht so große Angst. Alle SiRis gehören m.E. auch gleich mal prophylaktisch in die Tonne. Die orig. Kettenführungen dito.

Aber jeder soll das gern so machen, wie er mag. :thumbsdown:

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Pleullager is klar, sind sich ja (fast) alle einig. SiRis is auch logisch, wenn eh schon ausanand. Mir gehts jetzt eher so um die restlichen Lager die noch verbaut sind.

Mein jetziger Plan:

Neuer Inder

Pleul/ vom Jockel neues Lager

Kettenspanner auswechseln

neue Lager bei Kurbewelle und Hinterrad

neue GP-Kupplung(hab ich)

Zylinder-Laufspiel anpassen

28er PWK (hab ich)

JL Krp3 (hab ich)

hab vergessen: möchte auch noch das LüRa abdrehen lassen

Bearbeitet von goeksus
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alternativ noch einen oanser auf den motor stecken, damit es auch mit den weibern klappt.

@ Weiber: blöder Weise , ist mir der Ansauger angeboren und möchte original fahren. Hatte auch bisher wenig Probleme mit der Abstimmung... (höchstens mal nen Zehner hin oder her) aber kann ja nicht jeder mit um.

also, unbedigt alle Lager raus?

Bearbeitet von goeksus
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in dem sil motor waren bei mir damals sogar skf india lager drin (an der kurbelwelle, natürlich nicht das hira lager). kurbelwelle getauscht, lager getauscht, siris getauscht, würde auch gewindebolzen für kettendeckel bestellen, da sind inderschrauben drin. kettenspanner gleich variochain nehmen. stellblock ist auch nicht schön. fuhr danach ganz brauchbar nur der kolben mit den drei monsterringen is net schön. wenn man einen vernünftigen kolben kauft kann man auch gleich größer bohren (70) oder wie schon vorgeschlagen gleich nen einser nehmen

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des mit der 70er Bohrung funktionert bei einem Indischem Stage 4? Dachte da bremst die Wandstärke? Naja, ich will ja keinen Rennmotor aber so 16 Ps sollten das Ziel sein.

TS1 ist super toll aber definitiv nicht drin.

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des mit der 70er Bohrung funktionert bei einem Indischem Stage 4? Dachte da bremst die Wandstärke? Naja, ich will ja keinen Rennmotor aber so 16 Ps sollten das Ziel sein.

TS1 ist super toll aber definitiv nicht drin.

70er passt. Zwar etwas dünn aber keine Schmerzen bisher. Nen guenstiger 70er Kolben mit zwei dünnen Ringen is allemal besser als der standart Hobel. Brauchst nochn 225er Kopf. Hab so ziemlich das gleiche setup auf nem Inder Block, gefühlte 15-16 PS sach ich mal. Da kannste dich ohne schlechtes Gewissen anna Ampel auf die Pole stellen. Würd noch zu den bereits erwähnten Sachen die lange Baumarktschraube am Frontritzel austauschen.

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Würd noch zu den bereits erwähnten Sachen die lange Baumarktschraube am Frontritzel austauschen.

unbedingt! :thumbsdown:

post-287-1270285607,78_thumb.jpg

Aber Obacht - auf die richtige Länge der Ersatzschraube achten. Neue Schraube nachmessen - max. 60 mm! :crybaby:

Bearbeitet von T5Rainer
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Hab einen guten kleinen Block als Schlachtplatte und werde die Schraube mal checken. Also wenn sonnst keine Einwände mehr besteht, mach ich dat so.

Neuer Inder

Pleul/ vom Jockel neues Lager

Kettenspanner auswechseln

neue Lager bei Kurbewelle und Hinterrad

neue GP-Kupplung(hab ich)

Zylinder-Laufspiel anpassen

28er PWK (hab ich)

JL Krp3 (hab ich)

Baumarktschraube am Frontritzel austauschen

Stehbolzen für Deckel

Bearbeitet von goeksus
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Hab einen guten kleinen Block als Schlachtplatte und werde die Schraube mal checken. Also wenn sonnst keine Einwände mehr besteht, mach ich dat so.

Neuer Inder

Pleul/ vom Jockel neues Lager

Kettenspanner auswechseln

neue Lager bei Kurbewelle und Hinterrad

neue GP-Kupplung(hab ich)

Zylinder-Laufspiel anpassen

28er PWK (hab ich)

JL Krp3 (hab ich)

Baumarktschraube am Frontritzel austauschen

Stehbolzen für Deckel

Ach ja, die Aluplatte am Kurbelwellenlager sollte auch gegen die Stahlplatte vom kleinen Block getauscht werden.

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Da wir in Mitteleuropa ja mittlerweile einen sehr gute Spritqualität haben (im vergleich zu indien)

würde ich den Kopf auch noch bearbeiten lassen.

Da Leistung und Verdichtung zusammenhängen

also etwas abplanen. welche quetsche sollte denn angepeilt werden?

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- 1,2- 1,3 ist wohl so der weitläufig angepeilte Durchschnitt.

- Wenn Du Kuwelager meinst- ist da die Maghousingseite mit drin?

Ich versteh halt nicht so ganz, wieso du sonst die verbleibenden die 2 Nadellager und d. Nebenwellenlager nicht mit wechselst ( mehr ist das doch nicht, oder?)

Das sind doch grad mal 20 Öcken oder so?

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    • Also es ist so Wolfgang,   Zweirad Grün hat ja jetzt die Mahle Lizenz über das patentrechtlich geschützte Nicasil von Rimuto, H. Rittberger) bitte verzeih wenn's verkehrt geschrieben ist.   Die Fa. Grün spannt zumindest unten auf den Tisch starr auf, hier ist zumindest schon mal eine 100%ige Winkligkeit der Fussdichtfläche zur Zylibohrung garantiert. Das wird bei z.B. italienischen Zylilieferanten kplt. ignoriert.   Was da an Winkelfehlern über meine Messsäulen laufen, teil bis 13-15/100mm am Zylifuss. Das da ein 67er Kolben z.B. mit 6/100mm Einbauspiel schräg im Zyli auf und ab fährt dürfte klar sein.   Das passiert beim sog. "Freihand- Honen" wenn der Zyli mit Anschlag frei Hand in der Honahle geführt wird. Wo die Honleisten am Anfang die doch unrunde rohe Galvanikschicht anfangen zu glätten.   Der @egighat das schon lange erkannt und lässt seine Zylis nach dem schichten und honen am Fuß, kann auch sein oben, zerspanend egalisieren.   Ein absolutes Muss!   Gruß   PS: Andere Antworten später, die Arbeit ruft
    • aber zwischen "nicht schön" und "geht gar nicht" kann man schon noch wählen  
    • Die Formel @vespa-joelieber Josef ist goldrichtig. Man kann die eigentlich anwenden seit es beschichtete Aluzylinder gibt.   Wenn sich jetzt hier ca. 2/100mm mehr Einbauspiel (EBS) durch die Formelberechnung ergeben, kommt das aus folgendem Grund der "Klemmersicherheit" nur positiv zugute. Ein wie bei @JimRaketejetzt perfekt maßhaltig, d.h., perfekt rund und zylindrischer Zyli im "vorgespannten" Zustand geläppt.   Es können hier noch so viele Nörgler und Besserwisser aufreden, dieses System war schon vor 100 Jahren das beste was man einem Zyli angedeihen lassen kann und ist heute, man höre und staune immer noch Technik vom feinsten.  Warum z.B. bei so einem Zyli die 0,045-0,05mm EBS zu wenig sein könnten, da die hundsmisserable Qualität betreffend der Masshaltigkeit eines Aluzylinder "sehr zu wünschen" übrig lässt, muss oder sollte man ca. 2/100mm grösser honen, vom Hersteller ja praktiziert, wenn er's richtig macht   Aus dem Grund, wenn der Zyli auf der Messmaschine vermessen würde, kann es locker auf bis zu 2/100mm engere Bohrungsmaße kommen. Das Einbauspiel wird immer von der engsten bauchigen Stelle der Zylibohrung aus angenommen. Und diese "bauchigen" Stellen arbeitet der Läppdorn perfekt raus.   Mit diesen 0,065mm EBS, perfekt rund, vor allem wenn der Zyli auf den Block mitsamt Kopf aufgeschraubt wird, läuft der Kolben viel freier, man hört ja an der Aussage von @JimRaketewie das Ding jetzt anschiebt.   Zuvor lief der Kolben an den zu engen Stellen fast ohne Schmierfilm in der Zylibohrung, daher auch die extrem grossflächigen Druck und Glanzstellen!   Der Kolben muss auf einem ÖL und Luftpolster gleiten, und diese Luft "muss" über das EBS gegeben werden, in einer "runden Bohrung!   Mit herkömmlichen Messmitteln, wie z.B. dem Zweipunkt- Messgerät kommt kein Mensch an die kritischen Stellen bei einem mit Ports durchsetzten Zweitakt- Zylis. Bitte, und komm mir keiner mit nem Dreipunkt- Messgerät!!   Wir hatten im Messraum, wo ich die letzten 8Jahre arbeitete ein Mantellinien- Messgerät stehen, hier war am Messprotokoll 1 Mµ schon wie ein Gebirgspanorama.
    • eingestellt auf 1,33mm (Laut Beipackzettel sollten es 1,4 +/- 0,1mm sein)   Zum Thema Getriebe...sind alles wilde Zahlen für mich, da steck ich nicht tief genug drin, hab mich bisher aufs Primär beschränkt...
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