Fitmachung de luxe 200

[sähkö]

Nachdem offenbar zu viele Fragen für das kleine Technikfragentopic gestellt und sich jemand überfordert fühlte, jetzt hier post-exklusiv viele spannende Technikfragen :

Hab den Inder nun auf der Bank liegen (in Gonzo's Motorhalter ), Laufspiel wird beim ~schleifer auf 10/100 erhöht, Einlass schöner & kantenfrei gefräst (Zeiten bleiben unangetastet), Fasen an allen Kanälen in der Laufbohrung, Kolben bekommt Schmierbohrungen, Umstieg auf Varitronic, Surflex Beläge und LTH Federn. Da hätte ich doch ein paar Fragen:

Der Übergang vom KW-Gehäuse ist hier vollkommen uneben, die breite Seite möchte ich wie im anderen ÜS fräsen, die kurze Seite müsste aber auch gemacht werden. Dort müsste ich den Kanal unten (also nicht an der Fußdichtfläche) etwas weiter aufziehen. Gute Idee oder schlechte Idee?

Die Kopfdichtung ist vom dicken Typ, macht das Sinn, die gegen eine dünne zu tauschen? QS wird natürlich gemessen und nicht unter 1,5mm gehen. Ist ein normaler ind. Steige 4, soll jetzt kein Tuningobjekt, jedoch etwas optimiert werden.

Kolben hat ein paar Reibstellen, sind glatt, aber sichtbar und nicht an der Stelle, wo Schmierbohrungen Sinn machen. Wie behandle ich den Kolben an den Stellen? Der Zylinder hat übrigens überhaupt keine Klemmspuren, die Ringe sehen auch noch richtig gut aus.

Bringt's ausser mehr Lautstärke was, den Knödel im Luftfiltergayhäuse zu entfernen? Der Steg in der Lufthutze ist eh schon weg. Grob gayschätzt, wo sollte ich mit der HD sein, bei diesen Arbeiten und original Inderpott?

Varitronic: Lacki Luke schreibt hier was von 24° @ 3000 UPM, empfiehlt sich der Wert auch bei meinem Gedöns oder eher mehr/weniger? Wenn ich meinen Pitsch C31 (funzt bei normalen Zündungen) zum drehzahlmessen nehme, zeigt der die doppelte Drehzahl an?

Gaydith findet noch seltsam viel Abrieb an der Ablassschraube:

@ gonzo, seh gleich mal in der Kickergegend nach.

Bearbeitet 7. Mai 2009 von sähkö

[Blue Baron]

Kopfdichtung: Dünnere oder weglassen, so dass du bei 'ner vernünftigen Qutschspalte landest, so um 1,5mm.

Fräsen: Bin absolut kein Freund vom Fäsen in Zusammengebauten Motoren, empfele ich darum nicht.

Kolben: Reibstellen mit der Dreikantfeile bearbeiten und die Kelmmspuren entfernen, dann mit Schmirgelpapier schönes Finish machen (für's Auge).

Ansaugdings leer machen lohnt nicht beim 22er Vergaser, wär mir zu viel Rumgefummel für den zu erwartenden Erfolg. Hauptdüse: fang mal mit 10 Nummern größer an.

Bei der Kurbelwelle hab' ich übrignes immernoch Angst, wenn das die Originale ist.

[sähkö]

Tiptop, danke. Vom zusammengebauten Zustand abgesehen (Mag-House geht ja leicht raus), stört die Kante da nicht? Kann mir nicht vorstellen, dass die Klospülung in dem Zustand gleichmässig ist. HDs ab +10 und dann runter bei Knödel draussen, oder? Die KW hat schon +2000 drauf, den Trip macht die auch noch mit *daumendrück* ? ach ja, die KW-Wangen sind, wenn man sie in OT Stellung aus dem Gehäuse blinzeln sieht, blau angelaufen. Ist das normal bei den Dingern?!

[T5Rainer]

Die KW hat schon +2000 drauf, den Trip macht die auch noch mit *daumendrück* ?

.... die KW-Wangen sind, wenn man sie in OT Stellung aus dem Gehäuse blinzeln sieht, blau angelaufen.

Dafür würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen - insbesondere nachdem die Welle im Bereich des Pleuellagers schon blau ist.

[sähkö]

Das ist also nicht ab Werk so? Könnte ja sein, ne ? Ist das absolut no-go?

Hab zwar noch 'ne Welle da, die hat aber 18er Pleul und 60 Hub, die würde ich lieber für den Oanser reserviert lassen, davon abgesehen passt der Escorts Kolben da eh nicht. Die Reibstellen am Kolben habe ich jetzt bearbeitet, habe hier aber das Gefühl, dass diese Stellen besonders hart sind, im Vergleich zum restlichen Kolben (Stellen sind auch noch nicht vollständig weg) -- kann das sein?

[T5Rainer]

Die Reibstellen am Kolben habe ich jetzt bearbeitet, habe hier aber das Gefühl, dass diese Stellen besonders hart sind, im Vergleich zum restlichen Kolben (Stellen sind auch noch nicht vollständig weg) -- kann das sein?

Daher die richtige Ansage vom Blauen Baron, die harten, verriebenen Stellen am Kolben (aufgeschmolzenes und wieder hart erkaltetes Aluminum) mit der Dreikantfeile (in Laufrichtung des Kolbens) zu schlichten. Anschließend mit Schmirgelpapier quer zur Laufrichtung glätten und gut is. Wenn Du´s nur mit Schmirgelpapier versuchst, nimmt es nur neben den harten Stellen was ab, wo´s garnicht nötig wäre.

[sähkö]

Den Kolben habe ich mit der Dreikantfeile bearbeitet, allerdings quer zur Laufrichtung 'wippend' gefeilt. Falsch? So sieht der Kolben jetzt aus:

Die Kurbelwelle:

Mich wundert's, dass der Anlaufbereich D-förmig vom Pleullager zur Aussenseite der Kurbelwangen geht. Wenn das große Pleullager angelaufen wäre, müsste das doch eher umgekehrt oder gleichmässig sein. Oder?

[athanasius]

Bei der KW sieht das so aus als ob die Färbung beim Härten der Bohrung entstanden wäre. Im Fahrbetrieb ist das sicher nicht entstanden, da müsste das Pleuel schon deutlich dunkler sein.

[T5Rainer]

Im Fahrbetrieb ist das sicher nicht entstanden, da müsste das Pleuel schon deutlich dunkler sein.

Stümmt - nach dem Bild ist die Bläue sicher nicht vom heiß laufenden Pleuellager entstanden.

Insbesondere die eine Reibstellen an der Kolbenwand (oben im Bild) sieht m.E. noch nicht soo gut aus. Da ist noch "hartes" Material, was eigentlich weg müßte. Die Ringnuten sollten auch noch ordentlich vom Ölschmodder gesäubert werden um Ringstecker zu vermeiden. Ansonsten ist es eh ein -Kolben mit den drei vollfetten Ringen. Na ja, mit etwas Glück und reichlich Gottvertrauen wird er die große Tour schon überleben.

[sähkö]

Vielen Dank Jungz, habe mir schon grade die Bierkante gegeben und fast den Urlaub in der Form abgeschrieben. Aber jetzt gayhet's wieder weiter

Wenn der Popper meinen dl electro Kolben noch rechtzeitig abschiebt, habe ich Ersatz für den fetten Inderhannes in der Tasche.

Der Übergang vom KW-Gehäuse ist hier vollkommen uneben, die breite Seite möchte ich wie im anderen ÜS fräsen, die kurze Seite müsste aber auch gemacht werden. Dort müsste ich den Kanal unten (also nicht an der Fußdichtfläche) etwas weiter aufziehen. Gute Idee oder schlechte Idee?

…

Bringt's ausser mehr Lautstärke was, den Knödel im Luftfiltergayhäuse zu entfernen? Der Steg in der Lufthutze ist eh schon weg. Grob gayschätzt, wo sollte ich mit der HD sein, bei diesen Arbeiten und original Inderpott?

Varitronic: Lacki Luke schreibt hier was von 24° @ 3000 UPM, empfiehlt sich der Wert auch bei meinem Gedöns oder eher mehr/weniger? Wenn ich meinen Pitsch C31 (funzt bei normalen Zündungen) zum drehzahlmessen nehme, zeigt der die doppelte Drehzahl an?

Kann mich jemand noch hier erleuchten?

Bearbeitet 27. Juli 2008 von sähkö

[sähkö]

Bräuchte jetzt doch mal Infos zum ZZP für den ViersteigenInder auf Varitronic ? zu Hülf!

[sähkö]

Hmpf, brauche Infos vielleicht braucht's wieder Bilder zur Animation …

Übergang ist jetzt entschärft. fühlt sich OK im Handschuh an

Le indisch Pistone nach der Russenkur mit se Schmierlöchers, die natürlich nicht über Kanäle laufen, sondern in Höhe der Stehbolzen

Nicht schön, aber besser als vorher

Kette hat ordentlich Durchhang …

… Was'n dette?! Daher also die Späne im Olivenöl. Wie angaysagt ist'n der Kettenspanner unten eigentlich? War das nicht mal Neunzigersteil, nur den Aluquickslip oben zu montieren? Brauch man das Ding? Im Stöcki ist das etwas ambivalent gehalten. Übrigens lässt sich das Kupplungsritzel schon deutlich hin und her kippen, also entweder Kupplung locker oder ich brauch die Shims für drunter?

Soll ich jetzt 24° @ 3000 UPM oder mehr gehen?!

Bearbeitet 29. Juli 2008 von sähkö

[amazombi]

Hmpf, brauche Infos vielleicht braucht's wieder Bilder zur Animation ?

Übergang ist jetzt entschärft. fühlt sich OK im Handschuh an

Le indisch Pistone nach der Russenkur mit se Schmierlöchers, die natürlich nicht über Kanäle laufen, sondern in Höhe der Stehbolzen

Nicht schön, aber besser als vorher

Kette hat ordentlich Durchhang ?

? Was'n dette?! Daher also die Späne im Olivenöl. Wie angaysagt ist'n der Kettenspanner unten eigentlich? War das nicht mal Neunzigersteil, nur den Aluquickslip oben zu montieren? Brauch man das Ding? Im Stöcki ist das etwas ambivalent gehalten. Übrigens lässt sich das Kupplungsritzel schon deutlich hin und her kippen, also entweder Kupplung locker oder ich brauch die Shims für drunter?

Soll ich jetzt 24° @ 3000 UPM oder mehr gehen?!

kettenspanner unten raus. braucht's nicht.

ich würd' lieber 22 machen. kann nämlich gut sein dass dein motor gar nicht bis an's ende des verstellbereichs drehen will, zumindest im vierten nicht. das würde unter umständen darauf hinauslaufen dass du auf der bahn mit 24 bei 3000 meinetwegen mit 19 bei reisetempo unterwegs bist (wenn ich die verstellkurve richtig erinnere). das wär mir zu blöd.

kupplungsritzel: kippt das in der variante mit der buchse nicht immer? ich mein ohne, oder mit sehr wenig spiel, wäre das wohl etwas heikel an der stelle. man müsste aber halt mal definieren was denn "deutlich" heißt.

Bearbeitet 30. Juli 2008 von amazombi

[poppa]

Thema Kurbelwelle. Die Anlaufstellen sind definitiv von der Produktion, ich habe schon ca 25 solcher wellen ausgebaut, die meisten mit 0km, die sehen alle so aus.

Des Weiteren wuerde ich die schnell wechseln, oder zumindest das untere lager tauschen (macht marco lth fuer ca 40 euronen) dann passts. es ist uebrigens keine dieser wellen bekannt die mehr als 6000 km geschafft hat (scootering daten) die meisten geben vorherr auf.

kolben wir am samstag vhairschickt

gruss

edith sacht noch, keine sorgen wegen dem abrieb an der oelschraube, dass ist normal. schau aber nach, ob sich das lager (besser gesagt, der ring unter dem lagerkaefig), in dem der tannenbaum steckt mitdreht, das macht der inder oft gerne, da der untherrlegring oft falsch ist. wenn dem so sei, kannste schweissen oder das gehaeuse vergessen.

edith 2: das mit dem unteren kettenspanner ist uebrigens nicht ganz richtig, der wird bei rennrollern oft rausgenommen, wegen des gewichts. tatsaechlich ist er aber fuer einen grossteil der oelversorgung des vorderen ritzels verantwortlich. ohne den erhoeht sich der verschleiss an ritzel und damit kette (bei rennreusen egal) wir verbauen oansa immer mit und das laeuft gut. nur der obere muss raus. der obere ist natuerlich im anus, dass sehe ich aber zum ersten mal.

edith 3: das kippen an der inder kulu ist auch normal und hat nichts mit den shims sondern mit korb, spinne und buchse zu tun. ist mittelfristig kein thema. langfristig wuerde ich auf mec umstelen. wir haben dafuer extra buchsen mit oelbohrung, die etwas zu lang sind, und die man dann auf minimalspiel abdreht. so dass das die spinne sich gerade noch drehen laesst und der korb nicht wackelt.

hoffe geholfen zu haben

Bearbeitet 30. Juli 2008 von poppa

[amazombi]

edith 2: das mit dem unteren kettenspanner ist uebrigens nicht ganz richtig, der wird bei rennrollern oft rausgenommen, wegen des gewichts. tatsaechkich ist er aber fuer einen grossteil der oelversorgung des vorderen ritzels verantwortlich. ohne den erhoeht sich der verschleiss an ritzel und damit kette (bei rennreusen egal) wir verbauen oansa immer mit und das laeuft gut. nur der obere muss raus. deom oberer ist natuerlich im anus, dass sehe ich aber zum ersten mal.

habe ich so noch nicht gehört, klingt aber zugegebenermassen voll schlüssig. gute info.

[madmaex08]

wofür der untere kettenspanner auch noch gut ist: das durchschlagen der kette aufzufangen wenn man vom gas geht

dein spanner schaut so aus als wäre es nicht das passende DL/GP200 teil für das 47er ritzel. also wurde die zu lange seite einfach russisch umgebogen. dass da schon mal hand angelegt wurde an den spannern sieht man an der sicherung.

der obere gehört aber wirklich sofort in den müll. klumpat! quickslip und gut ists. wobei wenn ich mir deine kette so anschau kannst du die auch gleich tauschen. die ist schon so lang daß ich befürchte du kannst die gar nicht mehr spannen ohne am gehäuse anzustossen.

bzgl. vari bin ich auch zombis meinung. mach lieber 22, dann bist auf der sicherern seite. weil weit drehen wirst du sicher nicht mit deinem setup. kannst ja später immer noch ändern bzw. ausprobieren.

edith meint noch die welle gleich zum oberen kettenspanner zu geben. bzw. wenigstens umbauen lassen wie schon vorgeschlagen. vielleicht glaubst es ja wenns nur oft genug geschrieben wird.

Bearbeitet 30. Juli 2008 von madmaex08

[poppa]

habe ich so noch nicht gehört, klingt aber zugegebenermassen voll schlüssig. gute info.

Ist auf der Insel gang und gebe, wohl eines der wenigen dinge, die die englaender mal richtig machen. Wird wohl auf dem Kontinent daher kommen, dass in den 80ern als die 1. reusen aus uk importiert wurden, diese alle ohne unteren spanner kamen....

ps. sorry fuer die schlimme rechtschreibung, war spaet gestern...

[Lambrookee]

edith sacht noch, keine sorgen wegen dem abrieb an der oelschraube, dass ist normal. schau aber nach, ob sich das lager (besser gesagt, der ring unter dem lagerkaefig), in dem der tannenbaum steckt mitdreht, das macht der inder oft gerne, da der untherrlegring oft falsch ist. wenn dem so sei, kannste schweissen oder das gehaeuse vergessen.

Teilekonfiguration ist:

1. Gehäuse

2.Scheibe

3.Lagerbuchse

4.Lager

5.Scheibe

6.Nebenwelle/ Tannenbaum

wenn ich das nun richtig im Kopp hab.

No. welche meint er mit Ring unter Lagerkäfig?

[poppa]

ich mache mal bilders, ist irgendwie schwer zu erklaehren. es geht aber um 5. scheibe und 3. lagerbuchse

[sähkö]

Erst mal vielen Dank für die Infos, komme grade wieder aus dem Kellerloch. Die Scheibe unterm Tannenbaum hat kaum blanke Stellen, also dreht die mit. So richtig wohl habe ich mich beim Festziehen der Endplate Muttern nicht gefühlt, lt. Sticky Bolzen bzw. Gehäusegewinde Nr. 2 fühlt sich nach Ärger beim nächsten Mal an, jetzt ist aber alles fest. QuickSlip oben kommt gleich drauf, Kette ist zu sehr gelängt ist jetzt bestellt, unterer Spanner für weiteren Einsatz zurecht gaysägt. … KW muss ich drin und ich mich auf mein Glück vertrauen lassen – weil ich nur eine 60er für den Wiseco/Oanser rumliegen habe und eine neue Zugfahren bedeutet, und unteres Lager wechseln nicht bis zum 5. 08. von statten geht. Ich weiss,

22° @ 3000 mache ich. In Ermangelung einer 12V Batterie, kann ich die Blitzpistole am DC Ausgang der Varitronic betreiben, wenn nicht, dann am Batterieladegerät? Oder ergibt das Messfehler?

Die verbauten Kupplungsbeläge sind 13,4 mm hoch, die neuen und in Öl eingelegten LTH Surflex 14,4 mm – unter welcher Höhe tauscht man die Beläge aus bzw. muss ich die verbauten raushauen, nur weil sie indisch sind?

Bearbeitet 30. Juli 2008 von sähkö

[Lambrookee]

Ich hab ne Autobatterie für die Blitzpieschdole gayommen.

[sähkö]

Habe kein Auto und auch keinen Zugang dazu.

[Stampede]

ich nehm immer so ein batterieladegerät - hat sowohl an vari als auch normaler zündung funktioniert.

[Lambrookee]

Keine Nachbarn? Meine waren so nett und haben die Haube geöffnet.

äwördofworning PM

Bearbeitet 30. Juli 2008 von Lambrookee

[sähkö]

Angaykommen. Ich frag da mal nach, auch wenn die sich über meine nächtlichen Fräsarbeiten und penetranten Benzingeruch beschwert haben (die Alte ist eine Pienze par excellence), oder eben das Ladegayrät. Vorher muss ich noch auf die Kette warten, ich mach derweil mal die Markierungen und widme mich der Gabel+O-Scheibe.

[swissscooter]

Angaykommen. Ich frag da mal nach, auch wenn die sich über meine nächtlichen Fräsarbeiten und penetranten Benzingeruch beschwert haben (die Alte ist eine Pienze par excellence), oder eben das Ladegayrät. Vorher muss ich noch auf die Kette warten, ich mach derweil mal die Markierungen und widme mich der Gabel+O-Scheibe.

Hab in der Elekrorücknahmestelle in der Mulde gewühlt. PC's bzw. Printer haben oft externe 12V Netzteile. Blitzpistole und Drehzalmesser gleich fix verbunden. Müsst nur noch ne Box finden/bauen in welche ich das Netzteil und den Drehzahlmesser integrieren könnt.

[sähkö]

Guter Tipp! Muss mich jetzt mal um das gefetzte Lüftergewinde im Vari-Polrad kümmern. Man nenne mich heute Horst :-D .

[sähkö]

Verhorstetes Polrad ist wieder gerettet und sitzt drauf. Warte jetzt noch auf die nOIe Kette, dann kann der Motor wieder zu und in den Rahmen zurück. Dazu müsste ich aber vorHairr noch wissen, unter welcHerr Höhe die Kupplungsbayläyge raus müssen. Die indischen sehen noch ganz fit aus und sind nur 1mm weniger hoch als die neuen Surflex. Was gayhet?

Hab auch schon die Gabel draussen und die O-Scheibe fit gemacht, morgen geht's da weiter

[poppa]

wenn du die surflex reinmachst wuerde ich bei dem inderkorb den untersten belag biegen. d.h. die metalfluegel die in die taschen des korbes greifen leicht hochbiegen (von oben gesehen) dadurch gewinnst du platz, da sich der unterste belag tiefer in den korb legen laesst.

[Arne]

hair schreibt man mit einem r.