neue O-Tuning Anleitung

[Crank-Hank]

Es erfolgt das Max Drehmoment im unteren Bereich unabhängig von den Zeiten für den oberen Bereich: mit 110/45 kannst man auch bis 3.500 mit Max Power starten. 110/45 glänzen dann aber ab 3500 mit Verlusten. Den Kompromiss zwischen min und Max gilt es zu finden

Not schiebt oben: verfettet dafür unten (lässt sich mit niedrigen SZ ganz gut abfedern, muss man sogar weil für lange SZ ist die Welle dann nix mehr wenn man den Komfort unten nicht missen möchte)

Vot schiebt unten: dafür blowback wenn zu lang

Alles abhängig vom Zylinder

Ich hatte einen O T5 Zyl der hatte 120/70: lief oben wie ein Malossi und kam dafür unten nicht ausm Quark. Auf den Motor kam ein Polini mit niedrigen SZ und der schafft die Welle. Hat super Power. Verfettet dafür im 4. unter 3500 und es muss min 1 Gang runtergeschaltet werden. Losfahren ist nur mit relativ viel Gas schön sonst verfettet er

Eigentlich eine Qual die Welle für das was sie oben bringt (was aber super ist)

Ein anderer Malle T5 beschleunigt bei 3000 im 4. voll durch mit einer 120/55 Welle

Also da irgendwo zwischen liegen die optimalen Zeiten für den jeweiligen Zyl (oder auch des jeweiligen Geschmacks: ein Stadtfahrer braucht es anders wie der Flachländer)

Einfach noch mal den super Text von Uwe lesen

Bearbeitet 13. Januar 2015 von Crank-Hank

[Klempner]

So ist bei mir der Stand der Dinge, da muss ich wohl noch ein bißchen Friemeln

 

Kommentare sind immer willkommen

[schlueter]

Sieht doch ganz gut aus.

[Klempner]

Jetzt habe ich mal Zylinder, Kolben und Co. montiert und die Steuerzeiten gemessen.

Mit 2 mm Fussdichtung lande ich bei 133° ÜS und 175° Auslass.

Als Auspuff soll ein SIP Road zum Einsatz kommen.

Harmoniert das Setup einigermaßen in euren Augen?

Der Motor soll schon mehr in Drehzahl gehen als ein Orisetup. Ich möchte aber kein Drehzahlluder, dass unten nicht aus den Hufen kommt.

Ich weiss, die Eierlegendewollmilchsau gibts nicht, vielleicht geht aber ein annehmbarer Spagat

 

Danke, Till

[hito.de]

... die Eierlegendewollmilchsau gibts nicht, ...

 

Ich stehe mehr so auf die eierleckende Vollsau...  

[Klempner]

Ich stehe mehr so auf die eierleckende Vollsau...

War klar, ist aber offtopic

[alfahaza]

Jetzt habe ich mal Zylinder, Kolben und Co. montiert und die Steuerzeiten gemessen.

Mit 2 mm Fussdichtung lande ich bei 133° ÜS und 175° Auslass.

Als Auspuff soll ein SIP Road zum Einsatz kommen.

Harmoniert das Setup einigermaßen in euren Augen?

Der Motor soll schon mehr in Drehzahl gehen als ein Orisetup. Ich möchte aber kein Drehzahlluder, dass unten nicht aus den Hufen kommt.

Ich weiss, die Eierlegendewollmilchsau gibts nicht, vielleicht geht aber ein annehmbarer Spagat

 

Danke, Till

 

123°, oder?!

[Klempner]

123°, oder?!

Nö , 123° wäre ja Orizustand ohne Fudi.

Mir bleibt da wohl nix anderes übrig als mit unterschiedlichen Fudis und Kodis zu probieren.

Empirisch ermittelte gefühlte Leistung ist eh die beste

[Klempner]

So, Motor ist zusammen und wieder implantiert.

Erster Test mit 2mm Fudi und QK 1,7mm war recht vielversprechend.

Motor hat unten definitiv verloren (kein Lanz mehr) ist aber noch problemlos zu handhaben. Aus leicht erhöhtem Standgas marschiert er ordentlich los mit anschließendem leichten Turbofeeling.

Macht schon Spaß so.

Muss allerdings der Fairness halber sagen, dass ich nur auf kurzen Strecken (max. 3. Gang) gefahren bin (Töchterchen war mit an Bord).

Sobald ich die Zündung abgeblizt habe und ein wenig mehr gefahren bin werde ich Bericht erstatten.

[tbs]

Ich packs mal hier rein:

 

O-tuning am Smallblock, inspiriert von meinen sonstigen Tunings und von diesem Topic, hab ich gedacht, was soll ich mit all den übrigen 125 Cosaken Zylindern machen? Habe grad noch ein VNL3M-Gehäuse übrig, ich wage es mal, und versuche soviel wie möglich aus der kleinen Bohrung herauszuholen, ich beweg mich jetzt mal zwischen O-Optimierung und O-Tuning, und es soll nichts kosten, nichts Neues anschaffen, einfach was so rumliegt:

 

O-Optimierung (Pflicht):

• Soft-Ovalisierung, sprich Übergänge von Gaser, Wanne und Block smoothen
• 20:20 gemäss derRegel aller SI-Optimierungs-Künste bearbeiten, inklusive Spritbohrung öffnen, hab die Erfahrung gemacht, dass auch bei den kleinen Gasern diese eine Engstelle darstellt
• Richtig bedüsen
• Kanäle im Zylinder entgraten
• eventuell 57mm Welle lippen, oder mindest smoothen
• ZZP optimieren
• DUCATI-Zündung mit Grünem Kabel (die verstellt), allerdings ist das schon eher Tuning
• E-Start-Lüra ohne Kranz
• ev. Kosakulu
• unterer Kolbenring weglassen? (Wo keine Leistung, da kein Blowby ), siehe auch Kolbenconversion unten

O-Tuning (Kür):

• Auspuff: SipRoad 1.0
• Einlass 120 zu 60
• Steuerzeiten irgendwas 125/175/25 (Zylinder anheben, Auslass-OK anheben)
• Auslasskanal Leerräumen, da geht einiges...
• Auslass trapezoid fräsen, beim Sehenmass halte ich mich mal an die Wert die beim Polini177 sinnvoll sind, eher aber drunter, wegen der grösserern Krümmung des Barrels
• Cosakopf bearbeiten, damit 1.4-16mm Quetsche was halt geht
• Kolben Ü-Strömer-Fenstersteg entfernen und fenster vergrössern
• Boostportfenster vergrössern
• Zylinderfussfenster verrgrössern
• Kanäle leicht (5 zehntel bis mm rundherum) vergrössern, geht halt nicht viel, da man kaum weit runter in die Kanäle kommt
• Ü-Strömer im Gehäuse anpassen an Zylinder
• gibt es 52.5mm Conversionskolben mit dünneren Ringen?? (dies widerspricht aber der Festforderung, nichts neuen anzuschaffen, gelle!)

Max Drehzahl soll halt schon gegen +7000 drehen... Die Leistung soll halt mittels mehr Umdr/min erfolgen, da die kleine Bohrung halt kein Drehmoment liefert... 

 

Es soll aber auch keine Zwiebackfräse werden... Resteverwertung halt... und es geht ums Projekt.

 

Bilders:

Bearbeitet 11. März 2015 von tbs

[hito.de]

Was soll es an Vorteil bringen, den Kolbenring wegzulassen? Verminderte Reibung? Du verminderst gleichzeitig die Wärmeableitung aus dem Kolben um die Hälfte, denke ich.

[tbs]

Ja, weniger Reibung, das wäre mein Ansatz gewesen....

 

Aber! ich habe das auch schon gelesen, dass XY Prozent der Inneren Wärme über die KoRi abgeleitet würde, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, da ja zwischen Ring und Zyliwand der Schmierfilm ist, welcher ja wiederum isoliert, ausserdem habe ich beim Zwotackter UNTER dem Kolben ebenfalls Gemisch (Pirmär Luft) mit einer enormen Wärmekapazität (da in bewegung), und einem noch enormeren Wärmeübergang, welcher den Kolben von innen/unten Kühlt,...

 

ich glaube die Aussage vom Wärmeübergang von Kolben zu Zyliwand via der Ringe stammt aus der 4-Takter Motorenbau-Theorie... Es möge mich einer Steinigen, wenn dem nicht so ist... ich bin Leichtbaustatiker und nicht Motorenbauer...

 

Mein Malossi wird jedenfalls über die Spülpumpe gekühlt...

[hito.de]

Den Schmierfilm bei Falschtaktern hast du doch auch? Und dieser verbessert noch den Wärmestrom vom Kolbenring zur Laufbahn durch verbesserte Kontaktierung und verminderung des Luftspaltes.

Nimmst du einen Ring weg, halbierst du den für den Wärmestrom zur Verfügung stehenden Querschnitt.

[tbs]

Da geb ich dir recht, ich behaupte aber, dass der Anteil der Wärmemenge welcher durch die Ringe an die Zylinderwand abgegeben wird, klein ist, im Vergleich zur Wärme, welche über (erzwungene) Konvektion an die vorverdichtete Luft im Kurbelhaus abgegeben wird.

 

Und es gibt ja diverse Kolben welche ja auf der Zeichnung auch nur einen Ring haben... Malossi

[hausmoasdabua]

Mach bitte Fotos von Auslass vor her nach her

Mach bitte Fotos von Auslass vor her nach her

[tbs]

Ja, versuch ich zu machen! Leider ist die Bohrung derart winzig, dass ich fast mit einem Boroskop oder dergleichen reinäugen muss, um Fotos zu schiessen...

 

Was ist eine gute Alternative zu Pferdfräsern in GG, um möglichst hohen Materialbatrag zu bekommen pro Zeit, Schleifröllchen sind sicher gut am Schluss, aber fürs Grobe/Schnelle?

Bearbeitet 12. März 2015 von tbs

[hausmoasdabua]

Powerfeile

Bezüglich kolben, such mal bei Amazon nach 52,5 kolben da gibt's was mit dünneren ringen

Bearbeitet 12. März 2015 von hausmoasdabua

[tbs]

Danke, bua für deinen Input, ich hab die Kölben auch schon xehn, aber ich glaub das sind oftmals nur Symbolbilder bei Ama, es sind aber noch P/N vorhanden, werd mich mal auf der Vertex-Seite und deren Lieferkatalog schlau machen...

 

Cheers

[T5Pien]

Ja, versuch ich zu machen! Leider ist die Bohrung derart winzig, dass ich fast mit einem Boroskop oder dergleichen reinäugen muss, um Fotos zu schiessen...

 

Was ist eine gute Alternative zu Pferdfräsern in GG, um möglichst hohen Materialbatrag zu bekommen pro Zeit, Schleifröllchen sind sicher gut am Schluss, aber fürs Grobe/Schnelle?

 

 

auslassfoto´s gehen in der regel schon gut mit halbwegs aktuellen handys. die facebookfotos ( kein account nötig ) aus meiner signatur sind bis auf wenige ausnahmen komplett mit handy gemacht worden

 

im auslass kann man sehr gut mit schleifröllchen statt fräsern arbeiten ( gilt auch für aluzylinder ) - die machen  ordentlich meter..

 

im link in meiner signatur findest du etliche bespiele.

 

an der welle würde ich nur dann rummachen, wenn ich über das gehäuse nicht die zeiten reinbekommen ( z.b durch antituningbohrung ). lippen, naja - kann man machen, ich mache sowas nicht und merke bisher auch keinen unterschied bei den gebauten motoren ( manchmal liegt halt eine gelippte welle bei )

 

das rumgemache an den üx  bringt auch nix großartig - spürbaren leistunganstieg bekommt man nur am ein- und auslass - meine meinung.

 

mit den dremeltrennscheiben wärst du sicher wesentlich schneller gewesen, wenn du was aus der laufbahn nehmen willst. deine krümmelmonsterzahnkante am üs hättest du damit schneller und schöner hinbekommen und so dass auch  weniger zeit in die nachbearbeitung gesteckt werden muss.

 

vom ovalisieren halte ich auch nicht viel - ausserdem einmal falsch angesetzt und man hat zuviel weggefräßt. spritbohrung öffnen würde ich allerdings schon.

 

weniger ist manchmal mehr - auch auf den p4 diagrammen werden sich hauptsächlich änderungen am ein- und auslass bemerknar machen, alles andere bewegt sich unterm strich insgesammt vielleucht mit 1-1,5 ps aus. wäre mir zuviel aufwand.

Bearbeitet 13. März 2015 von T5Pien

[tbs]

Danke Pien, für deine Tipps,

 

Die meisten (alle) Dinge, die du angesprochen hast, machen von mir aus auch Sinn, das Lippen wird meist schon etwas überbewertet, will heissen, das es vorallem optic tuning ist (gleiche Kategorie wie hochglanz Einlässe und dergleichen), und ich lass die Wurbelkelle wie sie ist, hab auch keine Lust da herumzufräsen bis zur Verbl*dung.

 

Hihi, Krümelmonsterzahnkante... das war quasi aus der  Not entstanden, zwei Faktoren spielten da mit:

 

1. Ich wohn in einer Mietswohnung und meine Werkstatt ist zwar im Keller, ein Hobbyraum, aber da ich noch oft vor der Arbeit etwas Feiermorgen (wie Feierabend, einfach um 6 Uhr in der früh) hab, wollte ich nicht die ganze Überbauung wecken mit meiner Fräserei, waren passende "Briefmarkenperforationsbohrungen" wie die im Jargon heissen deutlich leiser, die kleinen Zacken waren dann im Nu niveliert...

 

2. ich hab bald mein Sortiment von Trennscheibchen aufgebraucht in wollte sie noch sparen, hab mir aber unterdessen neue angeschafft... Beim kleinen Barrel ist aber der Zylinderfuss derart dick (wieviel?, so etwa 6.5mm), dass man kaum durchkommt mit den Trennschoibchen, aber daran solls nich liegen...

 

Ja, in nder Tat, weniger ist mehr, einfach das vorhandene smoothen bringt schon ziemlich viel...

[v5079]

Hallo zusammen, da hänge ich mich mal dran... ich baue gerade einen PX125 Motor wieder neu zusammen. Da die Kiste FSK 1B tauglich sein muß, werde ich den Original Zylinder weiterverwenden.

 

Original habe ich folgende Werte:

Einlass: 120 v.OT bis 40 n.OT

Auslass: 150 Grad

Überstrom: 110 Grad

Vorauslass: 20 Grad

Quetschkante 2,5mm !!! Oh Mann !!!

 

Mit 1,5 mm Fußdichtung habe ich

Auslass: 160 Grad

Überstrom: 120 Grad

Vorauslass: 20 Grad

 

Mein Ziel ist ein Alltagsmotor mit 20/20 und Original-Topf oder SIP Raod.

Top-Leistung ist nicht gefragt, vielmehr eine Optimierung und mehr Endgeschwindigkeit.

 

Was würdet ihr am Zylinder, Kopf und Gehäuse machen?

 

Original war eine Cosa 20Z Kupplung verbaut. Ist das nicht etwas kurz? Besser 21Z oder 22Z verbauen?

Bearbeitet 25. März 2015 von v5079

[brettabretta]

War zwar ein DR, aber ich hab 127/176/VA 24,5 gemacht und das fährt wirklich fein. genügend Saft schon ab Standgas, war auch mit 20/20 Si (optimiert) und Sito Plus. Quetschkante so um die 1,5 und Verdichtung nicht zu hoch und dann läuft das wirklich fein...

 

LG

[tbs]

@V5079

Nimm den Sip Road, da bist du in allen lebenslagen besser dran. Zum Zyli, zieh den Aulass noch etwas hoch, damit du bei 165 oder gar 170 Grad Auspuffwinkel bist, der Siproad läuft wunderbar mit bis zu 25° Vorauspuff... Da du jetzt schon 2.5mm Squish hast und diese sich durch die Fudi auf 4 mm erhöht würd ich dir empfehlen, den Zyli oben abzudrehen... 1.5mm Qwetsch ist sicher nicht falsch... Wenn du noch einen Cosakopf hast, kannst den so abdrehen (lassen) dass er in die Zylinderbohrung eintaucht, so ist der Kopf erstens purrfect zentriert und zweitens hast noch eine schlaue Squish... zum Gehäuse: Einlass habe ich 50° nOT zu, öffnen ist auch ungefähr 120° vOT. Wegen der U-Setzung: kommt stark auf dein Spektrum an. Wenn du viel Start, und überland fährst würde mir die 20Z reichen, wenn du oft AB fährts eher 21/22, ich würde mal das 20er beibehalten und schauen, wie der Motor geht. Durch die kleine Bohrung holst du die Leistung auch aus den DZ und nicht aus dem Drehmoment, und magst wahrscheinlich ein 22/68 gar nicht vernünftig und mit Spass ziehen... Kuluritzel ist ja auch bei eingebautem Motor fix gewechselt...

 

@brettabretta

feine SZ auf DR

[v5079]

Hey TBS, danke für die Einschätzung

Das it dem Kopf und QK ist mir auch aufgefallen.

Was ist den der Unterschied zwischen Cosakopf und PX Kopf... es ist ein PX Lusso Motor von 2005 aus Spanien.

[tbs]

Der Cosa-kopf hat ein glockenförmiger Brennraum, und die Kerze sitzt zentrisch...

 

 

Sonst geht der gut auf die PX... Und, Cosa II-Motor ist bis aufs Gehäuse und die Gasergschicht ziemlich identisch mit dem Lusso-Motor... Der obenerwähnte Motor (VNL3M) ist wird teilweise mit Innereien aus der Cosa geflutet...

[v5079]

Also auf diese Gradscheibe ist kein Verlass!

 

Habe jetzt mal mittels Stichmaß die Zeiten ermittelt:

 

PX 125 Original Zylinder mit 1,5mm FuDi + Auslaß hochgezogen, Einlaß ein wenig verlängert

Kurbelwelle Original 57mm

 

Auslaßzeit: 160,3

Vorauslaßzeit: 24,35

Überstromzeit: 111,6

Einlass vOT: 108,54

Einlass nOT: 43,44

Einlasszeit: 151,98

 

Würdet ihr für SI 20/20 und O-Topf noch mehr Einlass machen?

Ist der VA schon nicht mehr mit O-Topf fahrbar?

[tbs]

normalerweise sei die gradscheibe twas genauer als das abstichmass. wie hast du damit gemessen?

und, mer einlasszeit schadet nie...

[Dalida]

Super gut :thumbsup:

Bearbeitet 16. April 2015 von t4.
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[tbs]

Folgender Kolben wird verbaut, OEM nummer PC2008050, ist der 1.ÜM Kolben für die Minarelli 100ccm 2T motoren in  Aerox, Ovetto, Scrabeo usw...

 

Der Kobo misst 14mm und wird durch ein Conversionlager von 14x19x17.1 eingebaut... Die Kompressionshöhe ist 1.5 geringer als der Piaggiokolben, aber das ist genau den Wert, um den ich den Zylinder ursprünglich anheben wollte... Das Fenster im Kolben muss ich mir dann noch anschauen... mit den Pins sollte auch gut gehen...

 

Gemäss Meteor-Datasheet sind die Kori (G30KP) 1.2mm dick

 

Wer traut sich sonst noch, sowas zu fahren? Ich werde den Kolben über Grand-Sport beziehen...

[hausmoasdabua]

Folgender Kolben wird verbaut, OEM nummer PC2008050, ist der 1.ÜM Kolben für die Minarelli 100ccm 2T motoren in Aerox, Ovetto, Scrabeo usw..

Der Kobo misst 14mm und wird durch ein Conversionlager von 14x19x17.1 eingebaut... Die Kompressionshöhe ist 1.5 geringer als der Piaggiokolben, aber das ist genau den Wert, um den ich den Zylinder ursprünglich anheben wollte... Das Fenster im Kolben muss ich mir dann noch anschauen... mit den Pins sollte auch gut gehen...

Gemäss Meteor-Datasheet sind die Kori (G30KP) 1.2mm dick

Wer traut sich sonst noch, sowas zu fahren? Ich werde den Kolben über Grand-Sport beziehen...

Hi tbs,

Wie ist das vom Kopf her? Lässt du dir da einen Ausdrehen? Ich hatte mir mal ne Cosa Kopf machen lassen, den müsste ich mir dann ja umändern lassen oder? Interesse an dem Kolben hätte ich auch. , was kommt an kosten auf einen zu

Gruß flog

Folgender Kolben wird verbaut, OEM nummer PC2008050, ist der 1.ÜM Kolben für die Minarelli 100ccm 2T motoren in Aerox, Ovetto, Scrabeo usw..

Der Kobo misst 14mm und wird durch ein Conversionlager von 14x19x17.1 eingebaut... Die Kompressionshöhe ist 1.5 geringer als der Piaggiokolben, aber das ist genau den Wert, um den ich den Zylinder ursprünglich anheben wollte... Das Fenster im Kolben muss ich mir dann noch anschauen... mit den Pins sollte auch gut gehen...

Gemäss Meteor-Datasheet sind die Kori (G30KP) 1.2mm dick

Wer traut sich sonst noch, sowas zu fahren? Ich werde den Kolben über Grand-Sport beziehen...

Hi tbs,

Wie ist das vom Kopf her? Lässt du dir da einen Ausdrehen? Ich hatte mir mal ne Cosa Kopf machen lassen, den müsste ich mir dann ja umändern lassen oder? Interesse an dem Kolben hätte ich auch. , was kommt an kosten auf einen zu

Gruß flog