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neue O-Tuning Anleitung


SprintV

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vor 11 Minuten schrieb calmato60:

Und berichte mal wie sie mit den Steuerzeiten fährt. 170/120 klingt ziemlich viel für original Zylinder. Für 120 Überströmer musst du aber den Zylinder 2-3mm höher gesetzt haben, oder? 

Musste tatsächlich nur 1,5mm unterlegen um auf die 120üz zu kommen. Auslass halt hochgezogen auf die 172az. Mich hat das mit den Zeiten bei uns dem 1,5mm spacer auch gewundert- hab's ein paar mal nachgemessen passt aber so. Nach der Bearbeitung die der Zylinder erfahren hat sieht er nur noch äußerlich aus wie original 😂

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vor 44 Minuten schrieb knatti:

Musste tatsächlich nur 1,5mm unterlegen um auf die 120üz zu kommen. Auslass halt hochgezogen auf die 172az. Mich hat das mit den Zeiten bei uns dem 1,5mm spacer auch gewundert- hab's ein paar mal nachgemessen passt aber so. Nach der Bearbeitung die der Zylinder erfahren hat sieht er nur noch äußerlich aus wie original 😂

Hm. Mein Zylinder ist auch 1,5mm höher gesetzt, und ich komme auf ca 114 ÜS. Auslass 162 und VA 24. Läuft super. 

 

Ich habe mal gehört, dass die Fussdichtflächen der Gehäuse unterschiedlich plan geschliffen sind. Vermutlich liegts daran... 

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vor 30 Minuten schrieb calmato60:

Hm. Mein Zylinder ist auch 1,5mm höher gesetzt, und ich komme auf ca 114 ÜS. Auslass 162 und VA 24. Läuft super. 

 

Ich habe mal gehört, dass die Fussdichtflächen der Gehäuse unterschiedlich plan geschliffen sind. Vermutlich liegts daran... 

Hatte mit hochsetzen ohne fräsen 120ez und 158az... Muss ja eigentlich am Zylinder liegen und nicht am Gehäuse. Mit der 1,5er Fudi ist deren Kolben im ut genau bündig mit sämtlichen Unterkanten der Überströmer und vom Auslass 

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vor 16 Stunden schrieb knatti:

Komisch ist's, dass er momentan auf der einen Seite 2,2mm hat und auf der gegenüberliegenden 2,4mm...

Kolbenkippen? Bei grob 0.2mm Laufspiel und einem ganz grob quadratischen Kolben hat man gern 0.1-0.2mm Unterschied in der QS zw. oben und unten oder auch links rechts, je nach Messmethode natürlich.

Bearbeitet von Pholgix
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vor 15 Stunden schrieb calmato60:

Hm. Mein Zylinder ist auch 1,5mm höher gesetzt, und ich komme auf ca 114 ÜS. Auslass 162 und VA 24. Läuft super. 

 

Ich habe mal gehört, dass die Fussdichtflächen der Gehäuse unterschiedlich plan geschliffen sind. Vermutlich liegts daran... 

 

Da misst halt auch jeder unterschiedlich, Stichmass, Gradmesser, Scheibe etc..Dann ist das Loch auch für jeden anders "zu", der eine schaut rein, der nächste hält ne 0.3er oder auch 0.05er Blattlehre rein, beim einen sind die Kanten der Löcher scharf, beim nächsten rund, das hat alles Einfluss. Meiner Erfahrung nach gibt's da schnell mal Messfehler von 2-3 Grad je Seite, was in Summe dann 4-6 Grad ist...

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vor 37 Minuten schrieb Pholgix:

Kolbenkippen? Bei grob 0.2mm Laufspiel und einem ganz grob quadratischen Kolben hat man gern 0.1-0.2mm Unterschied in der QS zw. oben und unten oder auch links rechts, je nach Messmethode natürlich.

Zylinder und Kolben passen vom Maß- ich meine es waren 0,017 nachitalienischer / Piaggiomessmethode. War auf jeden Fall in dem Bereich der Vorgabe für 125er. aber Du bringst mich da auf eine Idee... ich habe die QK ohne Kolbenringe gemessen-dann kann der Kolben natürlich eher kippen. Hat das aber wirklich zuverlässig 3mal gleich über die Bolzenachse und die selbe Richtung gemacht. Aber ich nehm jetzt einfach die Mitte der beiden Extreme (2,2 und 2,4mm) also 2,3 und lasse dananch den Kopf um ca 0,9mm abdrehen und sollte dann im Mittel auf 1,4mm (im Extremfall 1,3 und 1,5mm) QK kommen. 

Oder gibt es andere Empfehlungen für nen 125 mit Cosakopf?

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vor 35 Minuten schrieb Pholgix:

 

Da misst halt auch jeder unterschiedlich, Stichmass, Gradmesser, Scheibe etc..Dann ist das Loch auch für jeden anders "zu", der eine schaut rein, der nächste hält ne 0.3er oder auch 0.05er Blattlehre rein, beim einen sind die Kanten der Löcher scharf, beim nächsten rund, das hat alles Einfluss. Meiner Erfahrung nach gibt's da schnell mal Messfehler von 2-3 Grad je Seite, was in Summe dann 4-6 Grad ist...

Klar-Messmethode spielt schon ne wesentliche Rolle. Ich messe mit Scheibe und auf sichtbar öffnenden Spalt. Kanten in den ÜS und dem Auslass sind in dem Fall gratfrei. Das Ganze wiederhole ich ein paar mal- auch die Justage der Gradscheibe auf OT mit Überschlagsmessung. Wobei AZ und ÜZ ja auch ohne OT bestimmbar sind und das selbe Ergebnis rausgekommen ist.

Aber mir ist schon aufgefallen dass gerade hier im Topic beim 125er Tuning deutlich abweichende Steuerzeiten rausgekommen sind. Also bei 2-3 bzw 4-6 Grad Unterschied wäre bei mir der jeweilige Kanal schon gut sichtbar offen- das hab ich leider bemerkt wo ich den Auslass ein ticken zu weit nachoben gefräßt habe und da sind es nur 1 bzw 2 Grad.

Man wird sehen was die Kiste jetzt dann kann- geht um ne Wette wer seinem Sohn den Leistungsstärkeren 125er baut - der materielle Wetteinsatz ist n Wurstsalat ;) 

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  • 2 Wochen später...

Nun war es soweit... Motor gestartet und die erste Runde gedreht. Leider kam auch ganz schnell die Ernüchterung. Die Kiste dreht wunderbar, aber unten raus bzw Anfahren und das am Berg nahezu unmöglich. Wenn man aus dem Stand bei leichter Steigung anfahren möchte kotzt das Teil voll ab. Ab ner bestimmten Drehzahl geht's dann aber normales Anfahren ist echt furchtbar. Kann das an den Steuerzeiten liegen 120/172 QS 1,5mm? Vergaser ist ein 20SI. Auspuff SIP Road 2... Zündung auf 18grad. Bin etwas ratlos

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vor 23 Stunden schrieb knatti:

 Kann das an den Steuerzeiten liegen 120/172 QS 1,5mm? Vergaser ist ein 20SI. Auspuff SIP Road 2... Zündung auf 18grad. Bin etwas ratlos

Junge, Junge. 172° AS ist aber echt ne Hausnummer. Da ist ein gesundes Mittelmaß besser. So lange Auslasszeiten und 26° Vorauskasse reduzieren das Drehmoment untenrum. 

 

Versuch mal, wie Makro schrieb, die FuDi weg zu lassen, bzw 0,2....

 

Je nach Kolbenunterstand ( bei mir waren es 0,4mm von der oberen Dichtfläche) müsste dann untenrum mehr kommen. 

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vor 10 Stunden schrieb calmato60:

Junge, Junge. 172° AS ist aber echt ne Hausnummer. Da ist ein gesundes Mittelmaß besser. So lange Auslasszeiten und 26° Vorauskasse reduzieren das Drehmoment untenrum. 

 

Versuch mal, wie Makro schrieb, die FuDi weg zu lassen, bzw 0,2....

 

Je nach Kolbenunterstand ( bei mir waren es 0,4mm von der oberen Dichtfläche) müsste dann untenrum mehr kommen. 

Ich muss hier noch ergänzen, dass ich den Zylinder oben 1mm abgedreht habe. Sonst wären es 1,4mm Unterstand gewesen. 

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vor 2 Stunden schrieb calmato60:

Ich muss hier noch ergänzen, dass ich den Zylinder oben 1mm abgedreht habe. Sonst wären es 1,4mm Unterstand gewesen. 

Man liest hier doch öfter was von 120üz zu 170az als Steuerzeit. OK, ich bin 2grad drüber... wenn ich die 1,5er Fudi rausnehme und ne originale mit 0,2 reinbaue komm ich auf 114üz... az keine Ahnung- gibt es da eventuell nen Rechner mit dem man theoretisch bestimmen kann wo man da ankommt? Könnte die 0,2mm Fudi auch noch rauslassen und mit Dichtmasse arbeiten... 

Fänd es aber krass wenn der Motor so drauf reagiert, kenn ich vom 210er Malle nicht so extrem. 

Ich hab schon überlegt ob es eventuell am Vergaser liegen könnte den ich unten ovalisiert /angepasst habe. Da ist ja auch die Bohrung der Leerlaufgemischeinstellschraube. Hat das eventuell ein Einfluss wenn man da was vom Material weggefräst hat? 

 

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vor 1 Stunde schrieb knatti:

Man liest hier doch öfter was von 120üz zu 170az als Steuerzeit. OK, ich bin 2grad drüber... wenn ich die 1,5er Fudi rausnehme und ne originale mit 0,2 reinbaue komm ich auf 114üz... az keine Ahnung- gibt es da eventuell nen Rechner mit dem man theoretisch bestimmen kann wo man da ankommt? Könnte die 0,2mm Fudi auch noch rauslassen und mit Dichtmasse arbeiten... 

Fänd es aber krass wenn der Motor so drauf reagiert, kenn ich vom 210er Malle nicht so extrem. 

Ich hab schon überlegt ob es eventuell am Vergaser liegen könnte den ich unten ovalisiert /angepasst habe. Da ist ja auch die Bohrung der Leerlaufgemischeinstellschraube. Hat das eventuell ein Einfluss wenn man da was vom Material weggefräst hat? 

 

Hm... ich glaube mal irgendwo gelesen zu haben, dass die 125er/150er original Zylinder solche langen Steuerzeiten 170 und mehr) nicht mögen. Kann mich aber auch irren. 

 

Ich würde den Zylinder testweise wieder runter setzen. Ist ja relativ schnell gemacht. Dann siehst du ob es Besserung bringt... 

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vor 2 Stunden schrieb calmato60:

Hm... ich glaube mal irgendwo gelesen zu haben, dass die 125er/150er original Zylinder solche langen Steuerzeiten 170 und mehr) nicht mögen. Kann mich aber auch irren. 

 

Ich würde den Zylinder testweise wieder runter setzen. Ist ja relativ schnell gemacht. Dann siehst du ob es Besserung bringt... 

Hab jetzt mal entsprechende Kopfdichtungen / spacer bestellt und teste das mal... werde mit 0,2 Fudi und 1,3kodi anfangen um wieder bei 1.5qs zu landen... teste vielleicht davor mal noch nen originalen Auspuff. Heute mal nen SIP Performance druntergebaut. Da war das ganze noch ausgeprägter... also noch schwächer unten aber n deutlicher und stärkerer resobereich als mit dem siproad2

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vor 59 Minuten schrieb knatti:

Hab jetzt mal entsprechende Kopfdichtungen / spacer bestellt und teste das mal... werde mit 0,2 Fudi und 1,3kodi anfangen um wieder bei 1.5qs zu landen... teste vielleicht davor mal noch nen originalen Auspuff. Heute mal nen SIP Performance druntergebaut. Da war das ganze noch ausgeprägter... also noch schwächer unten aber n deutlicher und stärkerer resobereich als mit dem siproad2

Was hast du denn überhaupt am Zylinder und Kopf gemacht? 

Zylinder oben original belassen? Kopf geplant? 

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vor einer Stunde schrieb knatti:

Hab jetzt mal entsprechende Kopfdichtungen / spacer bestellt und teste das mal... werde mit 0,2 Fudi und 1,3kodi anfangen um wieder bei 1.5qs zu landen... teste vielleicht davor mal noch nen originalen Auspuff. Heute mal nen SIP Performance druntergebaut. Da war das ganze noch ausgeprägter... also noch schwächer unten aber n deutlicher und stärkerer resobereich als mit dem siproad2

Also ich habe den Kopf 1,4mm geplant, und den oben Zylinder 1mm abgedreht und fahr komplett ohne Kopfdichtung bei einem Kolbenunterstand 0,4mm. 

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vor 10 Minuten schrieb calmato60:

Was hast du denn überhaupt am Zylinder und Kopf gemacht? 

Zylinder oben original belassen? Kopf geplant? 

Fahre den Cosa Kopf mit passendem Cosa Kolben, den Kopf  hab ich soweit abdrehen lassen (ich meine es waren 1,1 oder 1,2mm) dass ich mit der 1,5er Fudi auf eine QS von 1,5mm komme. Zylinder wurde nicht abgedreht 

 

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Guten Morgen,

 

ich überlege, ob ich im Winter die Primärübersetzung meines O-Tuning Motors verlängern soll? Aktuell fahre ich ein PX80 Getriebe mit 23er Ritzel, 125er original Zylinder mit O-Tuning und BGM Kurbelwelle 57mm Hub und 105er Pleuel. 

 

Der Motor dreht bei Vollgas im vierten Gang schon sehr hoch, was sich nicht immer gesund anhört.

 

Mach das Sinn das Primär auf 23/64 zu ändern? 

 

Welches würdet ihr nehmen? Malossi oder Polini?

 

Getriebeübersetzung Z 23/64 MALOSSI geradeverzahnt Ø 96 mm Kupplung: Ø 108mm | SIP-Scootershop

 

 

Getriebeübersetzung Z 23/64 POLINI geradeverzahnt Ø 96 mm Kupplung: Ø 108mm | SIP-Scootershop

 

 

Mein Ziel ist es im 4ten Gang, ungefähr auf die originale Übersetzungslänge der PX125 zu kommen. 

 

 

Bearbeitet von calmato60
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Bezüglich Ovalisieren des SIs noch ne Frage... ich hab den Vergaser an die Wanne angepasst und habe auch in dem Bereich der Austrittsbohrung der Leerlaufgemischeinstellschraube was vom Vergasergehäuse angenommen- dadurch ändere ich ja die Geometrie des Kanals in dem die Leerlaufgemischeinstellschraube arbeitet. Kann das zu Problemen wie Anfetten oder Abmagern beim Anfahren führen? 

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Damit vergrößerst du den konischen Kanal in seinem Öffnungsquerschnitt, womit die Feineinstellung durch die Spitze der Regelschraube erschwert wird, und erhöhst den Abstand zur Schieberkante bei Leerlaufeinstellung - beides suboptimal, aber nicht zwingend Ursache für Anfahrprobleme, solange der Motor ab Leerlauf spontan Gas annimmt.

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vor einer Stunde schrieb makro:

Damit vergrößerst du den konischen Kanal in seinem Öffnungsquerschnitt, womit die Feineinstellung durch die Spitze der Regelschraube erschwert wird, und erhöhst den Abstand zur Schieberkante bei Leerlaufeinstellung - beides suboptimal, aber nicht zwingend Ursache für Anfahrprobleme, solange der Motor ab Leerlauf spontan Gas annimmt.

Mmh OK... das mit der Feinstellung leuchtet ein. Wird er dann tendenziell fetter wenn der vordere Bohrungsteil, also das Gegenstück zur Nadel fehlt? Das mit dem Abstand zur Schiebekante hab ich jetzt nicht verstanden. Bis hoch zum Schieber hab ich nicht bearbeitet somit sollte das ja unverändert sein.

Spontane Gasannahme ist relativ... er hat wenn er ein bissel im Leerlauf gelaufen ist schon mal ein Verschluckerle / Gedenksekunde bevor er losdreht

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Das Gemisch wird nicht zwangsläufig fetter, sondern nur schwerer mit der Konusspitze der Gemischregulierschraube einzustellen.

Bei Standgaseinstellung hast du einen sehr kleinen Spalt als Schieberöffnung. Das da durchströmende Gemisch soll sich möglichst homogen mit dem Leerlaufgemisch anreichern. Je weiter die seitliche Eintrittsöffnung (bei Schraube 7) beim Ovalisieren zurück gesetzt wird, desto geringer wird die Anströmung und umso schwieriger wird eine homogene Mischung.

Ob für einen 125er Zylinder tatsächlich der Vergaser schon so früh (weit oben) ovalisiert werden muss, halte ich für fraglich.

.Dellorto SI Vergaser – Motoerevo

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    • Von mir unbekannterweise auch alles Gute! Ich wünsch dir und auch deinen Angehörigen und Freunden viel Kraft für das was kommt.    Im April 23 meinte meine Frau zu mir sie hätte für die ganze Familie nen Termin zum Hautkrebsscreening gemacht. Zu der Zeit haben wir grad unsere Halle gekauft und ich war mit dem Anbau dort voll beschäftigt. Deshalb meinte ich zu ihr, für so einen Scheiß hab ich grad keine Zeit. Doch sie blieb zum Glück hartnäckig. Bei mir wurde sofort schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Ich hab davon noch nichts bemerkt gehabt. Ich hatte großes Glück und er konnte komplett entfernt werden, außerdem wurde er entdeckt bevor etwas gestreut hatte. Seit dem lebe ich deutlich bewusster und hab auf das Vorsorgethema einen anderen Blick. Auch wenn es unangenehm ist- geht zu den Vorsorgen!Wenn man den Dreck zeitig erkennt hat man deutlich bessere Karten!  
    • Alsooo Freunde der Sonne, mir ist eben aufgefallen dass ich dem ganzen Topic noch eine Auflösung schuldig bin.   Das ganze ist auch schon seit April fertig aber ich habs leider komplett vergessen.   So circa zum ungefähren Ablauf: Ich hab mich entschlossen meinen ursprünglichen Plan zu verfolgen, also 10er Bohrer genommen und den kompletten Gegenkonus gelocht, dann Gegenkonus vermessen und eine zweite Schicht um den Belly und Gegenkonus errechnet, die neuen Segmente (2x Belly und 1x Gegenkonus) neu aus 1mm Blech mit der Blechschere ausgeschnitten, am Amboss rund gemacht bis es zu 99% gepasst hat und dann mit WIG einzeln geschweißt, die einzelnen Segmente dann Stück für Stück mit MAG auf den Auspuff gebruzzelt (MAG weil wie gesagt, hat nur so zu 99% gepasst) und dann jeweils mit Silent Sport Dämmwolle aufgefüllt und das nächste Segment angeschweißt Dadurch dass ja eine zweite Schicht mit jeweils knapp 0,7cm Luft auf beiden Seiten dazu kam, hab ich mich auch entschlossen den Stinger passend zu verlängern, anstatt den neuen Gegenkonus am Ende umzuklopfen weil sieht bisschen scheiße aus   Ergebnis ist quasi ein innengedämpfter Auspuff, tatsächlich auch ein Unterschied wie Tag und Nacht beispielsweise höre ich wenns regnet das rauschen wenn ich durch Pfützen fahre, es hält sich niemand mehr die Ohren zu wenn ich vorbei fahre und mein TÜV war auch sehr angetan von dem Upgrade   Das ganze wurde mit einem KTM Dämpfer kombiniert der auch nur über Lochblech verfügt also keinen Kammerdämpfer   Ich habe den Auspuff auch nicht gewickelt, da meines Erachtens durch die zweite Schicht quasi quasi keine Schwingungen mehr möglich sein sollten   Thermische Probleme konnte ich auf den letzten zwei Touren dieses Jahr mit insgesamt knapp 3500 km nicht feststellen darunter auch Tage mit 300-400 pro Tag.   Leistungstechnisch ist ein etwas seltsames Phänomen aufgetreten, der Motor hat ohne jegliche andere Veränderung 2ps verloren und 4nm dazu gewonnen und das bei ca. 2000 Umdrehungen früher, gemessen auf SIP P4 mit mehreren Läufen mit dem alten und neuen Setup und auf Prüfstand von egig, mit Abweichung von 0,5ps also quasi gleichen Ergebnis   edit: wenn ich das Leistungsdiagramm wieder finde lade ich natürlich noch schnell hoch, das gleiche wenn ich verwertbare dB Messungen bekommen sollte (Freunde in Blau)
    • Dazu passend: Jogger*innen komplett in schwarz ohne Reflektoren/Licht/etc in der Dunkelheit in un-/schwach beleuchteten Parkanlagen. Mitten auf dem Weg. Für mich als Radfahrer machen die morgentliche Fahrt in die Arbeit im Winter immer sehr spannend.
    • Problem behoben, Lose Kerze und Zylinderkopf, Plug n´Play zu Ernst genommen und beim gebrauchten Zylinder weder Kerze noch Zylinderdeckel nochmal nachgezogen. Hörte sich an wie Trecker. Jetzt mehr Leistung und gleich Bänderanriss im Daumen nach Sturz. Neues Jahr neues Glück
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