Zum Inhalt springen
  • Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstützen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.

Empfohlene Beiträge

Geschrieben
  Am 28.9.2018 um 20:25 schrieb Blue Baron:

Alter - der Typ! 

Aufklappen  

 

Zumindest nimmt einem dieses Video die Illusion, wenn man sich sein Auto und Sandkasten seiner Kinder anschaut, dass sogenannte "YouTube-Stars" ein Vermögen verdienen und ein glamouröses Jet-Set Leben führen...

  • Like 1
  • Haha 1
  • 3 Monate später...
Geschrieben (bearbeitet)

Neues aus dem O.O.C.-Powerlab ... Bessere Befestigung der Getriebeabdeckplatte

 

Der neuralgischste Punkt im Lambrettamotor ist m.E. die Befestigung der Getriebeabdeckplatte mit 6 Stck flachen M7-Muttern auf Stehbolzen. Angeregt durch die bullet proof Lösung im Killercase (KLICK) haben wir überlegt, wie die Schraubverbindungen auch im original-Motor mit "einfachen Mitteln" verbessert und bereits beschädigte Verbindungen repariert werden können.

 

Ursprünglich dachten wir daran, auf M8x1 (Feingewinde) aufzuschneiden, weil es die gleiche Steigung (1mm) wie das M7 Regelgewinde hat. Die Lösung hätte aber nur getaugt, wenn das Ursprungsgewinde noch "sauber" ist. Bei ausgerissenem M7 wäre der Kernlochdurchmesser grenzwertig groß gewesen. Daher sind wir vom Gewindeschneiden zum Gewindeformen gekommen. Der Vorbohrduchmesser darf/muß für den Gewindeformer etwas größer sein, als für einen üblichen Gewindebohrer. Das Formen geht spanlos und dabei wird das Material im Bereich der Gewindegänge verdichtet. Es wird dadurch höher belastbar als ein geschnittenes Gewinde.

 

Wegen der geringen Wandstärke bei den Sacklochgewinden wurden an einem Schrottblock Versuche mit verschiedenen Vorbohrdurchmessern durchgeführt. Die Vorbohrtiefe war jeweils 20mm, die Gewindeformtiefe jeweils gut 15mm. Der Former wurde an seinen Schmiernuten reichlich eingeölt.

 

Der eigentlich für das M8x1,25-Gewindeformen empfohlene Vorbohrdurchmesser 7,4mm ergab kein besonders haltbares Gewinde. Bei ca. 13Nm Anzugmoment der M8-Schraube (Regelgewinde) riß das Gewinde im Gehäuse aus.

 

Mit Vorbohrdurchmesser 7,2mm ließ sich das Gewinde gut formen und hielt locker 25Nm Anzugmoment. Erst bei 30Nm Anzugmoment wurde es "teigig".

 

Mit Vorbohrdurchmesser 7,1mm war der Gewindeformer trotz guter Ölung nach einigen Gewindegängen "bruchgefährdet" und der Rand des Gewindes warf sich auch auf.

 

Abdeckplatte-Gewindeformen.thumb.jpg.d78c7926c041a792725a8a2b54f688eb.jpg

 

Zum lotrechten Vorbohren empfiehlt es sich, den Block auf den Bohrtisch einer Säulen- o. Tischbohmaschine aufzuspannen.


Gewindeformer M8x1,25 (Regelgewinde) gibt's im Fachhandel und gelegentlich sogar für kleines Geld in der Bucht.

 

Bild u. Text zum Aufbohren der 6 Stck Durchgangslöcher in der Getriebeabdeckplatte auf gut 8mm erspare ich mir. :whistling:

 

 

 

Bearbeitet von T5Rainer
  • Like 3
  • Thanks 6
  • 3 Wochen später...
Geschrieben

Hatte gerade kein Federkompressor zur Hand.

 

C9468EEC-E214-4F93-A36C-201AA41148E6.thumb.jpeg.81ad0fecca00de5ca16fba4a310b0229.jpeg

 

Mit einem 12 Maulschlüssel, Spanngurt und Gripzange ging’s auch :-D

 

Wenn das schon war, dann nicht gleich lynchen :rotwerd:

Geschrieben (bearbeitet)

kennst du den Darwin Award?

Bei manchen Dingern bin ich eher Schisser. Eines solcher Dinge sind gespannte Federn in Kombination mit losen Metallteilen.

Bearbeitet von Friseur
  • 2 Wochen später...
Geschrieben

Beim Arbeiten an der Kreissäge:

Zum einstellen der Schnitttiefe bzw. der höhe der Sägeblattes gibt es für wenig Geld eine Art Messschieber.

Das Ding kann man auch sehr gut verwenden, wenn man feststellen will wie hoch oder tief der Kolben im Zylinder steht im OT.

Damit lassen sich dann sehr exakt die Steuerzeiten messen.

OK umständlich ausgedrückt ist aber trotzdem klar wa?

 

DSC_0198.thumb.JPG.63dc825b200cf35e4148c93c324ad5fe.JPG

Geschrieben

Wenn ich das Bild richtig interprätiere, mißt man mit dem Gerät leider nicht die Steuerkante des Kolbens, sondern auf die Kolbendachkalotte. :dontgetit:

 

Geschrieben

Richtig. Wenn Du auf der Dichtfläche die Anzeige auf null setzt, dann hast Du den Über oder Unterstand. 

Du kannst aber auch direkt an der Kannte messen. Was man hier im Bild erahnen kann....im rechten Bein ist eine Messspitze versteckt, die man noch aufsetzen kann.

Eventuell komme ich morgen in die Werkstatt. Dann mach ich noch mal ein anders Bild.

 

Weg 2 Du misst z.B. mittig auf den Kolbenboden wenn der Auslass gerade schließt; setzt die Anzeige auf null und verfährst den Kolben dann auf OT und ließt den Wert dann ab. Dann hast Du auch ziemlich genau den Weg.

  • 2 Monate später...
Geschrieben

Nachdem die meisten orig Schaltwippen auch deutliches spiel aufweisen hab ich mir zuletzt mal Übermasbolzen drehen lassen

diese haben da 11mm und unten einen zusätzlichen Zapfen

20190213_194434.thumb.jpg.c63074d8865f5b218aa148a8dcf764b7.jpg

Heist dann den alten Zapfen abschneiden, Loch bohren von der Unterseiten ansenken, verschweissen und dann verschleifen

die Wippe muss dann noch auf 11mm aufgebohrt werden

von hinten vor dem Schweissen

20190213_194445.thumb.jpg.e5f368ccca46e76ebaacfef666c51dd3.jpg

 

fertig

20190213_202723.thumb.jpg.e8dfaee991e7d7e00452d16ca3387c1f.jpg

 

Vieleicht findet sich da einer der Selbstbastellschops (Mrp oder MR) hier Bolzen und 11er Segering als Set aufzulegen.

  • Like 1
  • Thanks 1
Geschrieben
  Am 10.1.2019 um 13:17 schrieb T5Rainer:

Neues aus dem O.O.C.-Powerlab ... Bessere Befestigung der Getriebeabdeckplatte

 

Der neuralgischste Punkt im Lambrettamotor ist m.E. die Befestigung der Getriebeabdeckplatte mit 6 Stck flachen M7-Muttern auf Stehbolzen. Angeregt durch die bullet proof Lösung im Killercase (KLICK) haben wir überlegt, wie die Schraubverbindungen auch im original-Motor mit "einfachen Mitteln" verbessert und bereits beschädigte Verbindungen repariert werden können.

 

Ursprünglich dachten wir daran, auf M8x1 (Feingewinde) aufzuschneiden, weil es die gleiche Steigung (1mm) wie das M7 Regelgewinde hat. Die Lösung hätte aber nur getaugt, wenn das Ursprungsgewinde noch "sauber" ist. Bei ausgerissenem M7 wäre der Kernlochdurchmesser grenzwertig groß gewesen. Daher sind wir vom Gewindeschneiden zum Gewindeformen gekommen. Der Vorbohrduchmesser darf/muß für den Gewindeformer etwas größer sein, als für einen üblichen Gewindebohrer. Das Formen geht spanlos und dabei wird das Material im Bereich der Gewindegänge verdichtet. Es wird dadurch höher belastbar als ein geschnittenes Gewinde.

 

Wegen der geringen Wandstärke bei den Sacklochgewinden wurden an einem Schrottblock Versuche mit verschiedenen Vorbohrdurchmessern durchgeführt. Die Vorbohrtiefe war jeweils 20mm, die Gewindeformtiefe jeweils gut 15mm. Der Former wurde an seinen Schmiernuten reichlich eingeölt.

 

Der eigentlich für das M8x1,25-Gewindeformen empfohlene Vorbohrdurchmesser 7,4mm ergab kein besonders haltbares Gewinde. Bei ca. 13Nm Anzugmoment der M8-Schraube (Regelgewinde) riß das Gewinde im Gehäuse aus.

 

Mit Vorbohrdurchmesser 7,2mm ließ sich das Gewinde gut formen und hielt locker 25Nm Anzugmoment. Erst bei 30Nm Anzugmoment wurde es "teigig".

 

Mit Vorbohrdurchmesser 7,1mm war der Gewindeformer trotz guter Ölung nach einigen Gewindegängen "bruchgefährdet" und der Rand des Gewindes warf sich auch auf.

 

Abdeckplatte-Gewindeformen.thumb.jpg.d78c7926c041a792725a8a2b54f688eb.jpg

 

Zum lotrechten Vorbohren empfiehlt es sich, den Block auf den Bohrtisch einer Säulen- o. Tischbohmaschine aufzuspannen.


Gewindeformer M8x1,25 (Regelgewinde) gibt's im Fachhandel und gelegentlich sogar für kleines Geld in der Bucht.

 

Bild u. Text zum Aufbohren der 6 Stck Durchgangslöcher in der Getriebeabdeckplatte auf gut 8mm erspare ich mir. :whistling:

 

 

 

Aufklappen  

Eine Frage hierzu. Der Einsatz von m7 Helicoil kommt nicht in Frage? 

Geschrieben

Helicoil hat an der Stelle für mich zwei Nachteile: Es reduziert die Wandstärke im Guss, weil es weiter aufgebohrt werden muss als 8mm und das Anzugsmoment ist immer noch niedrig für M7. Ist bei nem 125er oder 150er Originalmotor vielleicht irrelevant, aber sowas fahre ich nie lange. 

Geschrieben (bearbeitet)

Markus meint, dass die ausgeleierte Waage (ausgebohrt und) gebuchst gehört.

Bearbeitet von M210
Geschrieben
  Am 5.5.2019 um 07:05 schrieb DaveDean:

Helicoil hat an der Stelle für mich zwei Nachteile: Es reduziert die Wandstärke im Guss, weil es weiter aufgebohrt werden muss als 8mm und das Anzugsmoment ist immer noch niedrig für M7. Ist bei nem 125er oder 150er Originalmotor vielleicht irrelevant, aber sowas fahre ich nie lange. 

Aufklappen  

sollte man denn die Bolzen rausnehmen und die von @T5Rainer vorgeschlagene Modifikation grundsätzlich vornehmen oder kann man das bei gutem m7 Gewindezustand so lassen auch für getunte Motoren?

Geschrieben
  Am 6.5.2019 um 07:26 schrieb Hjey:

sollte man denn die Bolzen rausnehmen und die von @T5Rainer vorgeschlagene Modifikation grundsätzlich vornehmen oder kann man das bei gutem m7 Gewindezustand so lassen auch für getunte Motoren?

Aufklappen  

 

Das ist wohl eine Gewissensfrage und abhängig davon was Du vor hast. Man weiß halt nie, was so ein Gehäuse die letzten ~50 Jahre mitgemacht hat und wer da schon wie dran geschraubt hat. Bei meinem TS1 hab ich die o.g. Modifikation nicht durchgeführt, da kannte ich die Methode noch nicht. In dem Gehäuse waren die Gewinde aber alle perfekt und ließen sich alle (M7) Muttern mit Drehmoment anziehen.

 

Geschrieben

Würde ich nicht vom Setup abhängig machen wollen, sondern vom Zustand der Gewinde.

Solange die Zentrierstifte (noch) sauber saßen und die Gewinde der Stehbolzen im Block top waren, sowie einem Anzugsmoment von ~15NM standhielten, hatte ich da noch keine Probleme mit.

 

 

  • Thanks 2
  • 2 Monate später...
  • 2 Wochen später...
Geschrieben
  Am 20.8.2019 um 08:11 schrieb Hjey:

Mit Gewindeformer?

Aufklappen  

 

Ja, bei 5 Gewinden. Beim 6. Gewinde musste ich leider ein Helicoil setzen, da der Vorbesitzer des Blocks hier bereits eine M7 Buchse gesetzt hatte.

 

Alle Verschraubungen habe ich mit 24nm angezogen, hält problemlos das Drehmoment. :thumbsup:

  • 2 Wochen später...
  • 2 Wochen später...
Geschrieben (bearbeitet)

Ähm, wozu der Aufwand? :???:

 

Der SiRi läßt sich auch ohne so eine "Rolle" im Lager versenken.

 

Ich würde sogar behaupten, daß die Rolle kontraproduktiv sein kann, wenn da eine scharfe Kante steht, die in die SiRi-Dichtlippe einschneidet.  :dontgetit:

 

 

Bearbeitet von T5Rainer
  • Like 1

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.



  • Beiträge

    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Wir haben Cookies auf Deinem Gerät platziert. Das hilft uns diese Webseite zu verbessern. Du kannst die Cookie-Einstellungen anpassen, andernfalls gehen wir davon aus, dass Du damit einverstanden bist, weiterzumachen. Datenschutzerklärung