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Empfohlene Beiträge

Geschrieben (bearbeitet)

Hallo, habe auf www.vnb-report.de gelesen, dass wenn der Motor schon offen ist und man sowieso einen Dr177 fahren möchte,

die Einlasssteuerzeiten verlängern sollte.

Er schtreibt 7mm rechts (schließt) und 7mm links (öffnet), an der Drehschieber fläche weg fräsen oder evt. das ganze an der Kurbelwelle fräsen --> Problem mit Kurbelwelle wuchten.

Aber meine Frage ist eigentlich, ob 7mm und 7mm nicht etwas viel sind. Ich habe immer etwas von nur 10mm an der Welle was wegnehmen, gelesen und das wars dann.

Bitte um eure Erfahrungen.

gruß seby

Bearbeitet von Vespa21
Geschrieben

Bin noch nicht zur Motorzerlegung gekommen.

Wollte mir ertsmal INFOS einholen, ob jetzt das ganze eher an der Welle gemacht wird oder ob es auf beiden Seiten gemacht werden muss und was davon besser ist, alles m Gehäuse oder alles an der Kurbelwelle?

Geschrieben (bearbeitet)
Bin noch nicht zur Motorzerlegung gekommen.

Wollte mir ertsmal INFOS einholen, ob jetzt das ganze eher an der Welle gemacht wird oder ob es auf beiden Seiten gemacht werden muss und was davon besser ist, alles m Gehäuse oder alles an der Kurbelwelle?

ich würde es am gehäuse machen, wenn denn überhaupt genug drehschieberdichtfläche da ist. dann müss man nicht neu wuchten und das material ist auch weicher

Bearbeitet von williwirsing
Geschrieben
Wollte mir ertsmal INFOS einholen

dein Link sagt im Schlusswort:

So ein Wert ist so zu verstehen, dass zB. auf der Öffnen-Seite insgesamt an Gehäuse und Welle hier zB 7mm weg müssen. Das kann man beliebig auf Welle und Gehäuse aufteilen. Bei den "ALTEN" Blöcken geht aber meistens alles am Gehäuse.

Da ein Bearbeiten der Welle meist eine Unwucht mit sich bringt, soll möglichst viel von dem ermittelten Maß am Gehäuse weggenommen werden. Es sollten aber 3mm Dichtfläche bleiben, wenn sie ohne Riefen ist - sonst eher mehr.

Die Welle muss bei massiver Materialabnahme in der Wuchtung korrigiert werden.

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    • 220000µF als Glättung wären etwas großzügig aber auch nicht unbedingt verkehrt. Als allgemein übliche Faustregel gelten 1000µF je 1 Ampere Strom, dann ist man auf der sicheren Seite. In Deinem Fall mit vermutzlich max. 1,5 Ampere Ladestrom bei kombinierter AC/DC Betriebsart und einen kompakten 12,8V 2Ah LiFePo4 Energiespeicher, lägen dann 2200µF Kapazität bei 25 Volt Spannungsfestigkeit im grünen Bereich!   https://www.reichelt.at/at/de/shop/produkt/elko_2200_f_25v_105_c-166394?PROVID=2807&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIh8OBqpi-iwMVz0pBAh3siSN4EAQYASABEgLsAvD_BwE   Wird das ganze etwas leistungsfähiger bis max. 5 Ampere Gleichstrom nach einem geregelten Brückengleichrichter, dann wäre ein Elko mit 4700µF 25 Volt die richtige Wahl. Es gibt mittlerweile auch schon mehrere Mopeds mit DC bzw. Gleichstrom CDI Zündung, welche schon werksseitig zusätzlich zum Bleiakku einen Elko und eine Verpolungsschutzdiode parallel schalten.   https://www.motelek.net/schema/derbi/derbi_x-treme.png   Das hat mehrere gute Gründe: Zum einen verhindert die Verpolungsschutzdiode teure Folgeschäden, falls der Bordakku falsch angeschlossen würde. Weiters kann man mit einem klinisch toten Energiespeicher trotzdem weiterfahren, weil dann der Elko die Lücken vom pulsierenden Gleichstrom weitgehend glattbügelt. Allerdings muss man sein Moped in solchen Fällen anschieben, denn mit dem Kickstarter reicht die Drehzahl nicht um ausreichd Strom für die DC CDI Zündung zu erzeugen.        
    • Arte. Einfach den unterstrichenen Titel in meinem Post anklicken ( A Beautiful Day ); dann einloggen oder bis 22 Uhr warten (Jugendschutz...)    
    • für einen DS mit einem Drosselauspuff ist das doch ein gutes Ergebmniss , mehr würde ich mir da auch nicht wirklich erwarten, hätte sogar unter 10 gesagt   Ich baue gerade wieder 2 solcher Motoren aber mit Membrane und Resoauspuff.    Die SZ sind bei 1mm qk 124-178
    • Danke dir. Ich habe heute mit 138 auf einem 28er phbh angefangen. Motor läuft erstmal, auch ganz gut aber oben zu fett. Mehr dann wenn's wärmer wird :)
    • einlass ist gleichgeblieben
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