das vespa ÖLSAUGER problem / DIE Schwachstelle von Vespa Motoren / schmalstelle kleine blockhälfte (& weiteres)

freakmoped · 24. September 2014

fodoku neues vespa px 200er motorgehäuse anno 2010, sogar mit eos dslr :)

Bearbeitet 24. September 2014 von freakmoped

CDI · 24. September 2014

.

Bearbeitet 10. Mai 2021 von CDI

alfahaza · 25. September 2014

Kannst eh, wennst Glück hast bekommst es wieder als unzustellbar oder nicht angenommen retour, wennst Pech hast liegts dort bis wer fladert..... is bei den ITAKERN leider so, egal ob Moped, Auto oder Landmaschine.

freakmoped · 30. September 2014

du. besser scheiss filme als gar keine. zu lange filmchen nerven, daher kurz gehalten.

schon entdeckt?

- klickst du mitte = pause

- geschwindigkeit kannst auch einstellen auf 0,5 oder 0,25

und wenns ruckelt check dir a schärfere lan verbindung im 2014. ganz easy.

Warum schickt man solchen fabrikneuen Sperrmüll nicht einfach wieder zurück?

weils den spagettis wurscht ist - so sieht man was das für auswirkungen auf alle hat im endeffekt

&weils von shops als TOPware angeboten wird, seit einiger zeit sogar auf malossi gelabelt wird bei mangelhafter qualitätskontrolle

&in foren auch nicht bewusst ist. das topic hier wurde ja zu anfangs heftig zugespamt und musste von den admins durchgeputzt werden

aber wenn man nur an seinem oder ein paar motor herumschraubt, fallen einem solch seriendinge halt auch kaum auf, muss man auch verstehen.

hatte 2009 oder -10 wo mir das langsam auffiel mal bei sip angeklopft und das thema auf den tisch gebracht

--> häää?? war unbekannt. und auch relativ wurscht den reaktionen nach...

umtausch brachte was? bingo, genau diesselbe "qualität"
dann halt nachbearbeitet. fahrt in tirol mit polossi 221 der block.

übrigens. next ölsucker: px125 elestart motor mit gussprägung 01

nachbearbeitung war extrem mühsam, alter p125x block 2min der hier dauerte sicher 10min bis alles plan war lt schleifspuren
steht aber glaub ich seh schon im topic. ist nachbearbeitet dicht.

musste nun leider nochmal auf wg schraubensitz auf kickstarterwelle leicht ausgeschlagen

2001 = liegt im bereich der px125disc

weeer bietet weniger?

Bearbeitet 30. September 2014 von freakmoped

freakmoped · 22. Oktober 2014

eine latte unten erreicht

eine late 2002er (schon eigentlich MY time) ö px125disc

aber mit altem augenscheinlich gutem 98er gussblock

dh sauber bearbeitete dichtflächen wie seit jahrzehnten eigentlich üblich

more pix later.

dh zzt:

< = 98 (px125disc) gud ... >01 (px125my) oarsch
übergang sicher fließend leider.

sonst wirklich niemand erfahrener

der genau schauend

etwas zum thema beitragen möchte/kann?

Bearbeitet 22. Oktober 2014 von freakmoped

freakmoped · 24. November 2014

aufgrund der positiven rückmeldungen zum ölsauger problem

im sinne von besserer hilfestellung für die leser

1. post edited,

strukturiert, gesäubert und mit bildern behübscht

topic leicht umbenennen kommt noch

Yannick_ · 24. November 2014

Hallo, ich finde es toll, dass hoer mal alle Erfahrungen zum Dichten des Motors zusammenhängend zusammengetragen werden. Auch wenn es hier explizit nicht Simmerringe geht, möchte ich gerne ablassen, das ich auch immer grundsätzlich die Laufflächten der Simmerringe auf der Kurbelwelle nacharbeite. Wenn man es nicht tut, kann man sich meines Erachtens schon den nächsten Satz bestellen...

Ob man das tut sollte man selber entscheiden. Einen kritischen Blick sollte man drauf geworfen haben..

Übermorgen bin ich drann mit zusammenbauen...Bitte drückt mir die Daumen für einen dauerhaft dichten Motor

freakmoped · 25. November 2014

thx

das ich auch immer grundsätzlich die Laufflächten der Simmerringe auf der Kurbelwelle nacharbeite. Wenn man es nicht tut, kann man sich meines Erachtens schon den nächsten Satz bestellen...

guter tip, danke!

kann ich derart nicht bestätigen dass man sich dann gleich 2. satz bestellen kann

ging jahrelang bei mir gut, war in den anfängen auch nicht derart im detail

seit ich die richtigen siris verwende, für px:

sitz mit rille: cortecco blau. sitz ohne rille: blech brauner gummi. alles andere wegschmeissen.
seither keinen einzigen siri schaden seit über 10j

der hinweis ist absolut korrekt

der muss ins 1. post rein,

als letzte der möglichen ursachen

das fehlt noch.

man geht halt zumeist von sich selbst aus, sowieso muss ist:

zentrierung, presspassung, verbogene stümpfe gecheckt
= da schaut man natürlich auch auf die siri laufflächen

machen aber wohl eher wenige...

Bearbeitet 25. November 2014 von freakmoped

Yannick_ · 25. November 2014

thx

guter tip, danke!
kann ich derart nicht bestätigen dass man sich dann gleich 2. satz bestellen kann
ging jahrelang bei mir gut, war in den anfängen auch nicht derart im detail

seit ich die richtigen siris verwende, für px:
sitz mit rille: cortecco blau. sitz ohne rille: blech brauner gummi. alles andere wegschmeissen.
seither keinen einzigen siri schaden seit über 10j

der hinweis ist absolut korrekt
der muss ins 1. post rein,
als letzte der möglichen ursachen
das fehlt noch.

man geht halt zumeist von sich selbst aus, sowieso muss ist:
zentrierung, presspassung, verbogene stümpfe gecheckt
= da schaut man natürlich auch auf die siri laufflächen
machen aber wohl eher wenige...

Jo, ist vielleicht zu scharf formuliert mit dem Nachbestellen.

Vor Jahren hat mir mal jemand mit einer Skizze erklärt, daß der Simmering in der Dichtlippe einen Flüssigkeitsmeniskus ausprägt, der diese dann lüftet. Dh. nicht die Lippe, sondern der Meniskus dichtet. Wenn die Lauffläche im Eimer ist, kommt es nicht zum Meniskus und der Simmerring dichtet im Notbetrieb per Kontakt.

Kann auch sein, daß das Blödsinn war. Jedenfalls ist für mich die Lauffläche immer einen kritischen Blick wert...

PxWN · 26. November 2014

bin grad am revidieren meines 200er motors. heute wird gespalten. kolben hemd und kopf sieht verdächtig aus. gehäuse ist aus 83. leistung war mäßig. bedüsung eher unauffällig ausser etwas fette nd was aber auch von auslass und ovalisiererei herrühren kann.

evtl. ist der siri durch mal sehen.

Yannick_ · 28. November 2014

Hi,

vielleicht kann man noch erweitern mit der Anziehreihenfolge der Gehäuseschrauben...

Ich ziehe immer vom Getriebe an und dann Richtung Zylinder in Schritten. Da ich ein grobmotorischer Gewinderausreisser ohne Gesellenbrief bin, habe ich einen Drehmomentschlüssel. Ich ziehe sie zuerst mit 5Nm von hinten nach vorne an. Dann das selbe mit 10Nm und dann in der dritten Runde auf 16Nm....

alfahaza · 28. November 2014

Ich gehe umgekehrt, vom Kurbelgehäuse aus, vor. Zuerst handwarm zamziehn und dan mit der Gefühlsratsche nachziehen.

Gibt`s da ne Werksempfehlung, also von der Reihenfolge her, so wie bei nem Zylinderkopf von innen nach außen und über Kreuz?

freakmoped · 1. Dezember 2014

Vor Jahren hat mir mal jemand mit einer Skizze erklärt, daß der Simmering in der Dichtlippe einen Flüssigkeitsmeniskus ausprägt, der diese dann lüftet. Dh. nicht die Lippe, sondern der Meniskus dichtet. Wenn die Lauffläche im Eimer ist, kommt es nicht zum Meniskus und der Simmerring dichtet im Notbetrieb per Kontakt. Kann auch sein, daß das Blödsinn war. Jedenfalls ist für mich die Lauffläche immer einen kritischen Blick wert...

aaha. liest sich interessant und nicht unschlüssig.

werde vorne noch editieren

dass ein defekter gr kulusiri vor allem einen effekt hat: HEFTIGE falschluft

mir ist das eigentlich noch nie untergekommen dass es hier öl sog,

das dreht derart böse rauf dass ein möglicher ölsauger dadurch komplette nebensache wird

Übermorgen bin ich drann mit zusammenbauen...Bitte drückt mir die Daumen für einen dauerhaft dichten Motor

&wie liefs?

bei der anziehreihenfolge gehe ich gleichfalls vom wichtigen kern = kuwe bereich aus

und starte wo es am heikelsten ist = der bolzen bei der kickstarterritzel-ausnehmung kl lima hälfte

dm no idea, das liegt schon lange im gefühl, was soll und auch geht

bei den jungen crap blöcken wo nachbearbeitet wurde gehe ich sicherheitshalber immer ans limit, da die lima hälfte ja noch "bucklig" ist

(die stehbolzen vernudeln recht schnell, die motorblockschrauben bringst nur mit purer gewalt um)

Bearbeitet 1. Dezember 2014 von freakmoped

Yannick_ · 1. Dezember 2014

Hat alles geklappt! Hatte auch Hilfe eines netten Kollegen aus der Umgebung. Simmerring war auf 1/3 zerstört. Ich hatte mir einen Tester gebastelt aus einer geköpften Entlüftung und einen Benzinschlauch drauf gesteckt. Vorher hatte der Motor dran gesaugt und ist mit der Drehzahl in der Keller gegangen. Jetzt merkt man nicht mal mehr ein flimmern nach 50km.

BlechSchrottArchivator · 2. Dezember 2014

meine "kurze" leidensgeschichte:

Neuaufbau 200er Motor, Alu Polini, 26er SI, gebrauchte Originalwelle, gekauft bei ebay, selber gelippt 70º, SIP Road.

Nach diversen experimenten am Vergaser und Zündung, einfach keine "normale" Bedüsung zu realisieren, HD 150plus x.

Getriebeöl frei von Benzin.

Zylinder gezogen, total voll Getriebeöl, Simmerring gewechselt, kontrolliert, wieder Öl... das ganze Spiel diverse male, Dichtflächen nachgearbeitet, mit Dichtmasse, ohne, mit Sekundenkleber fixiert, kein Erfolg.

Dann vor Verzweiflung das Gehäuse getauscht, wieder Öl!

Letztes Bauteil was noch nicht getauscht wurde... KURBELWELLE.

Neue Tameni bestellt, Lager zum 3. mal neu, Simmerringe neu...

Leider bin ich ein Weichei und mir ist es jetzt zu kalt, aber nach 20km ein Ergebnis, von HD150 auf ca. HD135, Endergebnis offen, wie gesagt, ich bin ein Weichei...

Bleibt also festzuhalten, auch eine TipTop aussehende Dichtfläche auf der Welle, muss nicht gut sein, was die Fluiddichtungswirkungs absolut bestätigt.

Yannick_ · 2. Dezember 2014

meine "kurze" leidensgeschichte:
Neuaufbau 200er Motor, Alu Polini, 26er SI, gebrauchte Originalwelle, gekauft bei ebay, selber gelippt 70º, SIP Road.
Nach diversen experimenten am Vergaser und Zündung, einfach keine "normale" Bedüsung zu realisieren, HD 150plus x.
Getriebeöl frei von Benzin.
Zylinder gezogen, total voll Getriebeöl, Simmerring gewechselt, kontrolliert, wieder Öl... das ganze Spiel diverse male, Dichtflächen nachgearbeitet, mit Dichtmasse, ohne, mit Sekundenkleber fixiert, kein Erfolg.
Dann vor Verzweiflung das Gehäuse getauscht, wieder Öl!
Letztes Bauteil was noch nicht getauscht wurde... KURBELWELLE.
Neue Tameni bestellt, Lager zum 3. mal neu, Simmerringe neu...
Leider bin ich ein Weichei und mir ist es jetzt zu kalt, aber nach 20km ein Ergebnis, von HD150 auf ca. HD135, Endergebnis offen, wie gesagt, ich bin ein Weichei...
Bleibt also festzuhalten, auch eine TipTop aussehende Dichtfläche auf der Welle, muss nicht gut sein, was die Fluiddichtungswirkungs absolut bestätigt.

Das ist ja ein Albtraum... Mein Beileid... Du hast Nerven und Disziplin... Alle Achtung.

Bist Du sicher, daß Dir nicht irendetwas bescheutertes passiert ist, wie z.B Simmerring verkehrt herum eingesetzt? Hast Du das am Motor geschweißt?

BlechSchrottArchivator · 2. Dezember 2014

klar kann mal die dichtung verrutschen, der siri schief sitzen, aber nicht 5mal nacheinander... und die Komponenten hab ich auch mehrfach und gründlich geprüft...

hatte ich auch so noch nicht...

freakmoped · 8. Januar 2015

respekt vor DER ausdauer!

spannende sache..

wär interessant mehr darüber zu erfahren und das ein wenig zu erforschen

hast du welle alte mit welle neu verglichen?

vermessen? siri draufgesteckt?

sehr ungewöhnlich da es sich um eine originale piaggio welle handelte wie du schreibst...
welche siris hast du verwendet?

Bearbeitet 8. Januar 2015 von freakmoped

efendi · 9. Januar 2015

Bin auch gerade dabei, mir mit einem Malossi-Gehäuse einen Motor aufzubauen. Versuche mich derzeit am O-Tuning, Getriebe, Lüfterrad (elestart), Kurbelwelle und Zylinder (12 PS), sowie die Kleinteile, hat ein Cosa-Motor gespendet. Die Bremse hat ein 80er Lusso Motor beigesteuert.

Der Guß des Gehäuses ist wirklich ein wenig "grob", aber die Bearbeitung und die Dinge, auf die es ankommt, scheinen mir schon OK zu sein. Werde berichten, ob ich den Motor dicht bekomme.

Lager, Simmerringe und Dichtsatz (dick) sind original Piaggio.

Mein derzeitiger Stand der Dinge:

Bearbeitet 9. Januar 2015 von efendi

**T5Pien** · 9. Januar 2015

Kannst du das kickstartersegment bitte nochmal entfernen und nahaufnahme von dem bereich machen, oder hast du da bereits nachgearbeitet ?

efendi · 9. Januar 2015

Ich habe schon nachgearbeitet, die Feder geht ganz rein. Ein kleiner Grad war vorhanden.

So sah es vorher aus:

Bearbeitet 9. Januar 2015 von efendi

**T5Pien** · 9. Januar 2015

Gut . Da sollte man ev. noch ein tucken mehr nacharbeiten. Hast du noch deine alten haelften oder irgendeine limahaelfte. Die feder hat dort im gang wenig platz, ist schwer zu beschreiben, aber wenn du genau hinschaust, wirst du wissen was ich meine.. auch das loch der federaufnahme hat hubbel. Wenn man dass nicht macht kommt der kicker nicht zurueck oder ereicht nicht die positionen, die er haben soll. Ist während des fahrbetriebes sicherlich nicht gut, da hat sich schon das ein oder andere ritzel mit dem tannebaum verschweisst.

Bearbeitet 9. Januar 2015 von T5Pien

efendi · 9. Januar 2015

Ich werfe noch mal einen Blick drauf und werde auch die Funktion testen. Eine andere Lima-Hälfte zum Vergleich habe ich auch.

Danke für die Tipps!

**T5Pien** · 9. Januar 2015

Gerne, bitte berichte wenn du nachgeschaut hast

Zapper · 9. Januar 2015

Für ein Foto Deiner Nachbearbeitung wäre ich Dir auch dankbar. Mir steht das selbe auch nicht bevor.

Grüße

Zapper

efendi · 9. Januar 2015

Ich baue das Kickstartersegment später noch mal aus und mache Fotos, auch im Vergleich mit einer "alten" Hälfte.

**T5Pien** · 9. Januar 2015

so siehts meist aus, wenn man das malossigehäuse geliefert bekommt - frech, aber zumindest bekommt man noch 200 ´er gehäuse - muss man halt nacharbeiten, besser als gar keins

bei rot sollte man nacharbeiten. die tiefe der federnut messe ich auch immer nach und fräse die meist 2 mm tiefer.

wie schon geschrieben, jede andere px- limahälfte die man ev. liegen hat und von piaggio ist reicht als vergleich aus, da sieht man sofort was zu tun ist und wie es nach der bearbeitung aussehen sollte - mit entsprechenden fräsern innerhalb von 10 minunten erledigt

Bearbeitet 9. Januar 2015 von T5Pien

efendi · 9. Januar 2015

Dann muss ich wohl auch noch was wegnehmen.

Zapper · 9. Januar 2015

Danke. So siehts bei mir auch aus.

Grüße

Zapper

so siehts meist aus, wenn man das malossigehäuse geliefert bekommt - frech, aber zumindest bekommt man noch 200 ´er gehäuse - muss man halt nacharbeiten, besser als gar keins

bei rot sollte man nacharbeiten. die tiefe der federnut messe ich auch immer nach und fräse die meist 2 mm tiefer.
wie schon geschrieben, jede andere px- limahälfte die man ev. liegen hat und von piaggio ist reicht als vergleich aus, da sieht man sofort was zu tun ist und wie es nach der bearbeitung aussehen sollte - mit entsprechenden fräsern innerhalb von 10 minunten erledigt

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efendi · 12. Januar 2015

Gestern habe ich nun die Zeit gefunden, mich nochmals um die kleine Motorhälfte zu kümmern. Zuerst habe ich den "Kanal" für die Feder des Malossis Gehäuses und den von einer alten Hälfte vermessen. Der Unterschied in der Breite mach ca 0,5 mm aus. Zudem ist er bei der alten Hälfte am Ende zu Loch hin ein wenig anders geformt.

Habe dann nochmals den Dremel angeworfen und alles ein bischen nachgearbeitet. Kickstarterwelle wieder eingebaut und Funktion getestet alles OK.

Dann gleich noch den Motor zusammengebaut und nochmals die Funktion getestet. Der Kicker lässt sich leicht bedienen und geht ohne Probleme in die Ausgangsstellung zurück. Ich denke, es passt so. Hier noch ein paar Bilder:

Malossi Hälfte

alte Lusso Hälfte

Späte Lusso-Hälfte, sieht ähnlich wie bei der Malossi aus.

Mallossi nachbearbeitet

Soweit mal fertig, jetzt muss ich nur noch Kolben und Zyinder ein wenig bearbeiten.

Ob es hier rein passt? Vielleicht wären die Beiträge hier besser aufgehoben? http://www.germanscooterforum.de/topic/272446-erfahrung-motoraufbau-200ccm-mit-malossi-geh%C3%A4use/?hl=malossi+geh%C3%A4use#entry1068005679