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Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Hallo

Mir hat es einen teil des kolben durchs kurbelwellengehäuse gezogen.

Beim Ansaugkannal sind zwei dicke spuren die sich durchziehen.

Kurbelwelle dichtet wahrscheinlich nicht mehr. :-D

Kann das mit Kaltmetall verschlossen werden, oder brauch ich ein neues gehäuse :-D

Wer kann mir da weiterhelfen

Geschrieben

Fotos sind ja 1A :-D

Aber schaut so aus als ob´s dir am Drehschieber eh nur vorne ne Kante rausgeschlagen hat.

Mach den Einlass länger, fräs es auf und mess ma welche Einlasszeiten du dann hast.

Aber wie gesagt, man sieht nicht viel auf den Fotos.

Also mal abkühlen, ein Bier trinken, Hände ruhig halten und ein schönes Foto vom Drehschieber machen :-D

LG SKE

Geschrieben (bearbeitet)
Hallo

Mir hat es einen teil des kolben durchs kurbelwellengehäuse gezogen.

Beim Ansaugkannal sind zwei dicke spuren die sich durchziehen.

Kurbelwelle dichtet wahrscheinlich nicht mehr. :-D

Kann das mit Kaltmetall verschlossen werden, oder brauch ich ein neues gehäuse :-D

Wer kann mir da weiterhelfen

wir hier können dir weiterhelfen.

erstemal natürlich: beileid, kann mal passieren, aber:

wie wärs mal mit foto´s von 2009, so mit makro , mehr als 7 pixel, nicht verwackelt und ordentlich belichtet, dann kann man sicherlich ne gute prognose geben.

eines zu deiner beruhigung schon vorab:

grds. läßt sich ein drehschieber halbwegs ordentlich mit z.b. uhu gedöns verarzten, wenns nicht zu arg beschädigt ist.

also, digicam ggf. leihen und neu reinstellen

edith sagt: da war der übr mir mal schneller mit dem tippen im bezug auf bildquali.

Bearbeitet von T5Pien
Geschrieben

Aber schaut so aus als ob´s dir am Drehschieber eh nur vorne ne Kante rausgeschlagen hat.

Es zieht sich ganz durch beim drehschieber 1,5 - 2 mm breit wie tief, Fräsen alleine ist zuwenig kann das ganze mit kaltmetall verschlossen werden

Geschrieben

Also das Teil ist wenn ich mir die Bilder anschaue Kernschrott.

Geb dir 10? für.

Ne im ernst auf dem Bildern ist nichts zu erkennen, und wenn zuschmieren dann mit Uhu Endfest, vorher schön fettfrei machen.

Geschrieben (bearbeitet)

Meine Dichtfläche sieht auch leicht riefig aus, läuft aber noch prima, stabiles Standgas etc.

Bevor du das Teil wegschmeißt, schau ob Kanten da sind die eine neue KuWe beschädigen könnten, wenn nicht bau die ein , 2 Taktöl in den Einlass, Zeit messen wie lang es drin bleibt. Wenn du nur die alte KuWe zur Hand hast versuchs damit...

Die Aktion ist je nachdem wielang das Öl drin bleibt in 2-10min erledigt und dann weißt obs dicht ist.

Wenns nicht dicht ist: UHU endfest

Bearbeitet von dak
Geschrieben
Meine Dichtfläche sieht auch leicht riefig aus, läuft aber noch prima, stabiles Standgas etc.

Bevor du das Teil wegschmeißt, schau ob Kanten da sind die eine neue KuWe beschädigen könnten, wenn nicht bau die ein , 2 Taktöl in den Einlass, Zeit messen wie lang es drin bleibt. Wenn du nur die alte KuWe zur Hand hast versuchs damit...

Die Aktion ist je nachdem wielang das Öl drin bleibt in 2-10min erledigt und dann weißt obs dicht ist.

Wenns nicht dicht ist: UHU endfest

Meinst du mit uhu entfest 2 komponenten kleber

Geschrieben (bearbeitet)
Wer kann mir da weiterhelfen

Generell kann sowas, ordentlich gemacht, mit Kaltmetall geflickt werden und kann auch halten.

Setzt aber einiges voraus.

Stichwort "Haftbohrungen", "ölfrei", "fettfrei" und "Weicon Titanium" oder ähnlich.

Zu dem Thema findeste mit der Suche einiges.

Bei Smallframes habe ich das schon zweimal erfolgreich hinbekommen, auch jeweils eine Saison problemlos gefahren.

Edith meckert jetzt wegen der Fotoqualität und sagt, du sollst die Makrofunktion nutzen, wenn vorhanden.

Bearbeitet von dreckige13
Geschrieben

Habe das ganze mit Uhu Endfest behandelt. Nach 5 -6 stunden hab ich des ganze mit dem Stabfräser fein geschliffen und angepast.

Dabei die KUWE sicher 10 x aus und eingebaut und die zweite motorhälfte draufgeschoben bis die KuWe sich einwanfrei drehen ließ.

Dichtheitzprobe durchfüren ja oder nein Was soll ich einfüllen und wie lange soll es dicht sein

Mit dem Uhu Entfest sollte es doch ewig halten :-D

Jetzt muß ich nur noch meinen 177 Polini schleifen lassen

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    • Na ist doch perfekt, rein damit und ausprobieren.   Wobei ich mich prinzipiell wundere, wie man mit nem 187er Kupplungsrutschen haben kann. Ich fahr die 187er mit 12 originalen Piaggio Federn, 225 zum Teil mit 16. Nie Probleme gehabt, egal ob SAE30 oder Castrol mtx 75w140.
    • Greife das Thema wieder mal auf. Wollte mal etwas selbst kreieren, da es ein Alltagsmoped sein soll, wo ich nicht jedem Kratzer nachweinen muss. Bin aufs Gesamtergebnis gespannt.
    • Suchst du eine WF oder eine LF? gibt ja beides...
    • Die Gabel wurde auch schon zerlegt... leider sind die Oringe durch. Hier werde ich den Lagersatz von SIP nehmen. Die von BGM haben keine ordentlichen Sicherungsscheiben (kein Federstahl)   Vorher wird die Gabel aber noch im original Farbton lackiert bzw. Nach der a Prelox Behandlung eventuell nur konserviert.   NOS Monositzbank konnte ich auch ergattern. Wer eine weiße Yankee braucht, habe eine abzugeben
    • Hallo, ich hoffe hier schaut nochmal jemand hinein. Die Idee die Grundplatte von Fahrzeugmasse zu entkoppeln finde ich super! Ich habe eine Rally 180, gebaut für GB, d.h. mit Batterie für ein dort damals vorgeschriebenes Standlicht, keine Blinker, Kontaktzündung, 6V. Ich will die hier zulassen, Blinker müssen hinzu - und da Kabelbaum marode muss er neu. Motor möchte ich in der ersten Saison noch nicht spalten, habe den Kegelstumpft für ein Femsa-Schwungrad - ein PX-Rad passt nicht ohne geänderte Kurbelwelle. Die KW zu tauschen ist mir gleich etwas viel, ich will damit erstmal fahren.   Wie schaffe ich ein Umbau auf 12V? Sehr gern mit einer Gleichrichterbrücke statt der einen Diode, ich will unbedingt beide Phasen nutzen. Batterie soll wieder rein (12V). Bei motelek habe ich einiges gelesen - da taucht regelmäßig der Kokusan-Regler auf. Damit schaffe ich aber nur 1 Phase für die Batterieladung zu verwenden. Wenn ich die Lima in der 180er massefrei bekomme, dann wäre der Einsatz einer Gleichrichterbrücke möglich. Ziel: alle Verbraucher (auch Hauptscheinwerfer) laufen über Gleichstrom (Batterie).   1.) Geht das so? An den beiden Stellen mit roter Wolke trenne ich die Verbindung der Spulen zu Masse und führe die Leiter raus. 2.) Müssen die Spulen im Anschlusskästchen dann in Reihe oder parallel? Geht das überhaupt bei der Spule links unten, oder beeinflusst das dann auch die Zündung? Bei Parallelschaltung steigt die Spannung, die mir am Ende ein Spannungsregler wegschneiden würde. In Reihe befürchte ich reicht die Drahtstärke der Spule links unten nicht aus für den größeren Strom.  3.) Könnte ich auch die rot umrandeten Leiter auf der Zündgrundplatte auch direkt miteinander verbinden - oder löschen sich die Spulen dann gegeneinander aus? Das wäre ja eine Reihenschaltung.    Wie mache ich es am besten?      
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