Polini 130 Mono Sommer-/Winter-/Sommerprojekt

[Brosi]

Wenn´s darum geht Lehrgeld zu sparen, meine Goldene Regel:

Lass dir Zeit. Spar dir Hauruck-Aktionen. Das geht fast immer schief.

Bearbeitet 10. Januar 2010 von Brosi

[amazombi]

Ich hab' den Kopf mit zwei Langen Schrauben durch Stehbolzenlöcher (gegenüberliegende) zentriert und dann die anderen beiden auf 13,5 mm aufgebohrt und dann auf 14mm aufgerieben. Da dann in den Zylinder zwei Hülsten mit 14mm außen und 11 innen rein geklebt. Die rutschen jetzt in die beiden Löcher im Kopf und zentrieren das ganze. Kann man so machen. Kopf zum einstecken drehen scheitert bei mir so ein bißchen an meiner Spannvorrichtung. Die hab' ich jetzt schon drei mal gebaut, und das dauert jedes mal ungefähr ewig, so einen Kopf da auf der Drehbank aus zu richten. Vielleicht bin ich aber auch zu doof.

Habe ich übrigens erwähnt, dass ich mich mit dem Gedanken trage, mich von meiner Weiler LZ 220 mit so ziemlich allem, was es da an Zubehör für gibt, zu trennen? Für den ambitionierten Bastler eigentlich ein Traum.

[FalkR]

Wenn´s darum geht Lehrgeld zu sparen, meine Goldene Regel:

Lass dir Zeit. Spar dir Hauruck-Aktionen. Das geht fast immer schief.

So ist es!

Ich kenn das, man will dann alles mal zusammen laufen hören/sehen.

Und am liebsten gleich ne Runde drehen. Aber wie Brosi schon sagte, iwas passiert dann immer...

[rod'n'roll]

Habe ich übrigens erwähnt, dass ich mich mit dem Gedanken trage, mich von meiner Weiler LZ 220 mit so ziemlich allem, was es da an Zubehör für gibt, zu trennen? Für den ambitionierten Bastler eigentlich ein Traum.

Kurz OT:

warum? zu geringe spitzenhöhe?

finde das mit den hülsen übrigens sehr geil und werds mal in angriff nehmen, wenn der gravie kopp zurück ist.

Für andere, die mitlesen und es dem Falc nachmachen wollen: ich finde 1mm Spiel, wie vorher erwähnt, viel zu viel...

[amazombi]

Kurz OT:

warum? zu geringe spitzenhöhe?

finde das mit den hülsen übrigens sehr geil und werds mal in angriff nehmen, wenn der gravie kopp zurück ist.

Für andere, die mitlesen und es dem Falc nachmachen wollen: ich finde 1mm Spiel, wie vorher erwähnt, viel zu viel...

Spitzenhöhe komme ich mit klar. Ich bau' aber ja auch Fahrradrahmen, und um Steuerrohre zum Beispiel innen auf Maß zu drehen wäre etwas mehr Spindeldurchlass kein Fehler.

[rod'n'roll]

oookay... was ich mich eben mal gefragt habe ist, wie du auf 14mm und 11mm kommst, da die stehbolzen ja nur 7mm Durchmesser haben.. vll habe ich da aber gerade ne Blockade..

bei 14mm Außendurchmesser wird der platz zur laufbahn im zylinder schon arg knapp.. Müssen ja nichts halten die Hülsen, würde da also eher so zu 7,x und 11 oder so tendieren..

Bearbeitet 10. Januar 2010 von rod'n'roll

[amazombi]

Doch, mein fehler. Ich war irgendwie mit 11er Schlüsselweite verwirrt. Alles bitte auf 10mm mit 7,5mm Innenmaß korrigieren. Bescheuert.

[Motorhead]

Na klar möchte ich ein Date, kann ich nur von lernen.

wenn der so knallt wie er schraubt, dann kannst dir schonmal einen rosetten-transplantationtermin geben lassen

edit: hoppla peinlich, da sind ja 40 postings dazwischen

Bearbeitet 10. Januar 2010 von Motorhead

[Jonas B.]

Mal schnell eine Frage, das Hauptwellen Lager (Nadellager) in der kleinen Gehäusehälfte

steht bei mir 1,2mm raus. Weiter geht es nicht wirklich rein und hört sich auch so an,

als ob es drin wäre. Wenn man schräg reinschaut sieht man aber noch einen kleinen Zwischen-

raum. Was also tun, noch mal ordentlich einen geben, oder geht das nie ganz bündig rein?

Bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, wie das bei den anderen Motoren davor war.

Gruß

Jonas

[dreckige13]

Ging bei den letzten dreien nicht ganz bündig rein. Nochmal ordentlich einen geben gab beim ersten einen verbeulten Außenring.

[Jonas B.]

Ging bei den letzten dreien nicht ganz bündig rein. Nochmal ordentlich einen geben gab beim ersten einen verbeulten Außenring.

Hat eben noch mal einen bekommen und ist jetzt nahezu bündig drin. Hab vorher mal die Hälften mit Welle zusammengesetzt und die Welle ging schwer, wenn man die Gehäusedichtung weggelassen hat. Nun geht es wunderbar, auch ohne Dichtung zwischen den Hälften ;)

Gruß

Jonas

[Motorhead]

er arbeitet also doch auch unsaubär

[Jonas B.]

er arbeitet also doch auch unsaubär

Unsauber? Niemals!

Gruß

Jonas

Bearbeitet 10. Januar 2010 von Jonas B.

[Jonas B.]

Hab die Einlasszeiten nochmal gemessen. Komm nun auf folgende Werte:

-schließt 60° n. OT

-öffnet 135° v. OT

-Gesamt: 195°

Ist soweit fertig zusammen gebaut. Wird wohl etwas dauern, bis ich

berichten kann, wie der Motor läuft, da ich nun auf den Malossi Kopf

warten muss.

Gruß

Jonas

[ludy1980]

Hab die Einlasszeiten nochmal gemessen. Komm nun auf folgende Werte:

-schließt 60° n. OT

-öffnet 135° v. OT

-Gesamt: 195°

Ist soweit fertig zusammen gebaut. Wird wohl etwas dauern, bis ich

berichten kann, wie der Motor läuft, da ich nun auf den Malossi Kopf

warten muss.

Gruß

Jonas

das mit dem kopf dauert aber nicht ewig !

ich glaub meine waren damals so in einer woche wieder da !

[FalkR]

Wenn du eh noch was warten musst, bearbeite die Kurbelwelle doch auf die hier empfohlenen 205°, also noch 10° mehr v.OT.

Dann biste Einlasstechnisch von den Öffnungszeiten auf jeden Fall auf der sicheren Seite.

Der Gravedigger ist eigentlich immer ziemlich flott, was die Köpfe angeht.

War bei mir auch in der selben Woche wieder da.

[T5Rainer]

Warum unbedingt jetzt schon auf 205° fräsen?

Außerdem lautet die "übliche Empfehlung" nicht 205° sondern 140° v.OT bis 65° n.OT.

Ich würde die Welle erstmal so lassen und damit starten. Nacharbeiten geht auch später noch.

Bearbeitet 12. Januar 2010 von T5Rainer

[Jonas B.]

Würde sie gerne auch erstmal so lassen, da sie gerade so schön im neuen Lager sitzt.

Das wieder rausklopfen wollte ich mir eigentlich erstmal sparen. Wenn nachher eine

Minderleistung rauskommt wird die Sache sowieso noch mal angegangen. Außerdem sind so

Motoren ja meist Langzeitprojekte, an denen man immer mal wieder etwas verbessert um

hier und dort noch mal ein bisschen Leistung rauszukitzeln.

Gruß

Jonas

[amazombi]

Hast du an dem Gehäuse noch was gemacht? Die Welle würde ich jetzt auch erst mal in Ruhe Lassen, kann aber schon sein, dass du, durch Nacharbeit am Gehäuse, noch etwas länger wirst von der Steuerzeit, und, was wichtiger wäre, noch etwas Fläche gewinnst.

[Jonas B.]

Hast du an dem Gehäuse noch was gemacht? Die Welle würde ich jetzt auch erst mal in Ruhe Lassen, kann aber schon sein, dass du, durch Nacharbeit am Gehäuse, noch etwas länger wirst von der Steuerzeit, und, was wichtiger wäre, noch etwas Fläche gewinnst.

Ja, ich hab wie du geraten hast die Eckradien noch etwas kleiner gemacht. Nach oben habe

ich auch nur die Radien kleiner gemacht, denn dort stand original schon recht wenig

Material. Mal schauen, wie es läuft, mehr wegnehmen kann man schließlich immer noch.

Vorher wollte ich ja an die Welle gar nicht dran gehen, in dem Punkt ist es ja schon mal

eine ziemliche Steigerung mit der bearbeiteten Welle. Denke da hätte ich dann wohl

einiges verschenkt. Von der Fläche her müsste ich das mal grob ausrechnen, was da so

durchgeht. Ist ja momentan nur der 24er Vergaser geplant : /

Gruß

Jonas

Bearbeitet 12. Januar 2010 von Jonas B.

[T5Rainer]

und, was wichtiger wäre, noch etwas Fläche gewinnst.

Bringt das wirklich so viel, an der Drehschieberdichtfläche maximal zu erweiteren? Wohl nur dann, wenn der Querschnitt auch bis zur Dichtfläche zum Ansaugstutzen und im Ansaugstutzen selbst ebenfalls so erweitert wird.(?)

[amazombi]

Bringt das wirklich so viel, an der Drehschieberdichtfläche maximal zu erweiteren? Wohl nur dann, wenn der Querschnitt auch bis zur Dichtfläche zum Ansaugstutzen und im Ansaugstutzen selbst ebenfalls so erweitert wird.(?)

24er bin ich schon sehr lange nicht mehr gefahren, von daher bin ich das nicht so qualifiziert zu. Ich hatte das eigentlich auch so ein bißchen überlesen (weil ich auf dem Auge blind bin?). Ich vermute aber mal, dass es da nicht soo den Unterschied macht.

Bei größeren Vergasern, also meinetwegen 28 (was ich so ein bißchen für die Mindestgröße halte) aufwärts, kriegst du die Fläche nicht glatt durch. Ich bilde mir ein, dass es von Vorteil ist, die Reduktion nicht in einer Stufe oder so zu machen, sondern idealerweise mit einem durchgehenden Winkel über die gesamte Länge. Je kleiner der Winkel, desto cooler (eher eine These als tatsächlich erhärtet. Ich hab' da zwar mal ein paar Sachen mit unterschiedlichen Winkeln aus Blech gewickelt, das aber nie so richtig exzessiv getestet). Deshalb wäre (für einen großen Vergaser) da am Drehschieber mehr Fläche schon ein Vorteil. Ich glaube ja, dass der Kollege hier in ein paar Monaten da testhalber was größeres hin hängt und dann merken wird, dass es überall was bringt und nirgends was schlechter macht, auch verbrauchsmäßig nicht (außer man fragt halt die Mehrleistung dauernd ab). Dann wäre er halt mit dem größeren Loch schon einen Schritt weiter.

Für den Moment isses aber vermutlich wirklich egal.

[Jonas B.]

Gerade wenn man eine relativ niedrige und also sinnvolle Quetschkante fährt, ist das ziemlich sinnvoll.

Hey,

was haltet ihr denn für eine sinnvolle QK? Lese immer etwas von 1,1-1,3mm. Soll zwar ein

flotter Motor werden doch auch ein wenig Standfest sein. Wenn ich den Kopf auf 1,3mm be-

arbeiten lassen würde könnte ich später durch weglassen einer Papierdichtung am Spacer auf

1,1mm kommen. Dabei werden zwar die Steuerzeiten ein wenig geringer, aber die sind mit

187 / 127 doch schon ziemlich hoch. So wie ich das gesehen habe ist eine Papierdichtung

zwischen Spacer und Block bzw. Zylinder nicht notwendig. Hab schon viele Bilder gesehen,

wo die Sache einfach mit Dirko zusammengesetzt wurde. Oder den Kopf gleich schon auf

1,1mm oder 1,2mm QK bearbeiten lassen und wie ich es vor hatte meine beiden 0,25mm Papier-

Dichtungen verbauen?

Gruß

Jonas

[amazombi]

Lies mal hier und entscheide selbst.

[Jonas B.]

Lies mal hier und entscheide selbst.

Die Seiten haben mich ganz schön gefordert mir gezeigt, das mein Englisch wirklich nicht

so der Hit ist. Die Maße habe ich erstmal von Inch in mm umgerechnet.Zum Schluss der

ersten Seite heißt es ".. my experience has been that .030" to .035" works the best.".

0,035 inch wären dann 0,889mm, was ja nicht mehr gerade viel ist. Dafür wird dann ein super

abgestimmter Motor vorrausgesetzt, was ich nicht immer garantieren kann. Denke ich gehe

auf 1,2mm QK und wenn ich auf 1,0mm möchte (Leistungssuche usw.) kann ich eine meiner 0,25er

Paierdichtungen, welche gequetscht ca. 0,20mm haben rausnehmen. Falls ich da was fehlinter-

pretiert habe wäre es nett, wenn mir jemand bescheid geben könnte ;)

Heute konnte ich leider nicht viel machen, außer die Papierdichtungen zu schneiden, was sich

aber auch als nicht wirklich einfach rausgestellt hat. Bis ich da meine Technik entwickelt

habe, wie ich es hinbekomme, dass alle Löcher (Zentriebogrungen und Stehbolzen) bzw Überstr-

strömer an der richtigen Stelle sitzen hat es etwas Zeit gebraucht. was die Sache erschwerte

war, das ich das Dichtungspapier von der Rolle gekauft habe und deshalb sich die Dichtungen

immer wieder wie ein "U" bogen. Deshalb sehen die Bilder eventuell auch etwas komisch aus.

Aber wenn man grade mal 3Euro für einen halben Quadratmeter bezahlt kann man sowas wohl in

kauf nehmen ;)

Gruß

Jonas

[Jonas B.]

Mir ist eben aufgefallen, dass ich vergessen habe an dem KuWe-Lager zur Lichtmaschinen-

seite die Gummiabdeckung vom Lager zu entfernen. Auf der Kulu-Seite ist es offen. Muss

ich nun noch mal alles wieder auseinander bauen, oder kann ich es so lassen? Wäre ziemlich

ärgerlich, wenn das wegen der kleinen Gummiabdeckung noch mal auseinander müsste : /

Edit merkt an, dass der Simmerung natürlich später noch verbaut wurde.

Gruß

Jonas

Bearbeitet 14. Januar 2010 von Jonas B.

[Brosi]

Imho machen gekapselte Lager im Motor grundsätzlich keinen Sinn (außer im PX Motor an der Hauptwelle bei innenliegendem Simmering).

Auch nicht, wie bei dir an der Hauptwelle. Schmierung ist auch an Simmerringen sinnvoll.

Das da was direkt kaputt geht, glaube ich allerdings auch nicht. Musst du wohl selber entscheiden, ob du den Simmerring nochmal rausnimmst, wobei du ihn ziemlich sicher zerstörst, da dieser ja auch durch das Öl im Gemisch mitgeschmiert wird.

Bearbeitet 14. Januar 2010 von Brosi

[T5Rainer]

Imho machen gekapselte Lager im Motor grundsätzlich keinen Sinn (außer im PX Motor an der Hauptwelle bei innenliegendem Simmering).

oder im Lambrettamotor auf der Driveside mit einer Dichtscheibe, die zur Welle zeigt. ;o))

@ Jonas: Ich würde ihn rausnehmen!

[Jonas B.]

Neue Simmerringe habe ich noch da. Möchte nur ungern die Kurbelwelle rausklopfen.

Mit dem gekapselten Lager an der Antriebswelle habe ich bis jetzt nur gute Er-

fahrungen gemacht. Mit der Kühlung durch das Gemisch hast du eigentlich Recht, das

auf der LiMa-Seite wird ja auch nur von derselben Seite von Gemisch geschmiert

und von der anderen Seite bekommt es auch keine Schmierung. Werde noch mal drüber

nachdenken, habe auch noch ein Topic hier gefunden. Darin geht es aber hauptsächlich

um vollgekapselte Lager.

Gruß

Jonas

[RedShark]

Hallo Jonas,

mit welchem Teufelszeug reinigst du deine Motorhälften, die schaun ja aus wie frisch gegossen!?

Respekt vor deiner Arbeit und deinem Topic - bin ein eifriger Mitleser.

Gruß

Norbert