Repariert und erst jetzt kaputt?

bedaforsti · 5. April 2010

leg den Kopf auf ein Glasplatte (weil die so schön eben ist) und schau, ob du Unregelmäßigkeiten finden kannst.
Wenn ja, dann kannst du den Kopf mit Nassschleifpapier wieder vorsichtig eben schleifen. Trag dabei ja nicht zuviel ab, weil sonst die Quetschkante verringt und die Kompression übermäßig erhöht wird. Zuviel des Guten (bzw. hier eigentlich zu wenig Quetschkante) kann böse Enden.
Anzugsmomente
Auf den Fotos kann man echt ziemlich wenig erkennen. Mach mal den Blitz aus und die Makrofunktion an. Der Hintergrund ist schön scharf, der Vordergrund undefinierbar!

gut werd ich machen, gibt keine dichtung beim kopf von dem oder? weil es mich nämlcih wundert weil das bei gfast jedem moped normal ist ^^

es sind alle wichtigen fotos in scharf da (hab sie noch nachgetragen - hab nur die unscharfen nicht entfernt)

kann diese undichtheit der grund für das absterben sein?

PK_MILKA · 5. April 2010

- Kolbenclipse falsch montiert > Öffnung nach unten

- warum sind die Überströmer nicht symetrisch?! So geht das nicht!

- sind das Löcher (Vertiefungen) im Zylinderkopf?

- Zylinderkopf vom Polini kann ruhig ein paar Zehntel abgeschliffen werden ist eh im Durchmesser zu groß .

- wenn der Zylinder und Kopf geplant (erst 240er danach 400er oder mehr) und über Kreuz mit dem RICHTIGEN Drehmoment angezogen wird süft da nichts bis gar nichts

- wenn undicht dann keine richtige konstante Kompression und dann ungleichmässige Verbrennung

- was sind das für BRAUNE Flecken auf der Kurbelwelle und dem Drehschieber

UND der Polini braucht ca 5mm längere M7 Schrauben (8.8) als normal sonst kann es Probleme mir dem Gewinde geben und dann Scheibe und Sicherungsring verbauen

UND BITTE SCHARFE FOTOS

BEIM FOTOGRAFIEREN NICHT ZITTERN ODER STATIV VERWENDEN

oder war ein Erdbeben in Salzburg?

Bearbeitet 5. April 2010 von PK_MILKA

bedaforsti · 5. April 2010

- Kolbenclipse falsch montiert > Öffnung nach unten
- warum sind die Überströmer nicht symetrisch?! So geht das nicht die!
- sind das Löcher (Vertiefungen) im Zylinderkopf?
- Zylinderkopf vom Polini kann ruhig ein paar Zehntel abgeschliffen werden ist eh im Durchmesser zu groß .
- wenn der Zylinder und Kopf geplant (erst 240er danach 400er oder mehr) und über Kreuz mit dem RICHTIGEN Drehmoment angezogen wird süft da nichts bis gar nichts
- wenn undicht dann keine richtige konstante Kompression und dann ungleichmässige Verbrennung
- was sind das für BRAUNE Flecken auf der Kurbelwelle und dem Drehschieber
UND der Polini braucht ca 5mm längere M7 Schrauben (8.8) als normal sonst kann es Probleme mir dem Gewinde geben und dann Scheibe und Sicherungsring verbauen
UND BITTE SCHARFE FOTOS

wieso öffnung nach unten?

Wo ist da was nicht symetrisch??

ja das sind löcher im Zylinderkopf. ist das ein Problem?

ich glaube, jzt süft auch nichts mehr,

er verbrennt sehr schön (schöner als vorher) und der motor läuft eigendlich auch ruhiger aber er stirb trotzdem ab.

ich weiß nicht was das für flecken sind, rost sollte es eigendlich keiner sein, war auch oben beim Pleuellager so braun...

wieso längere Schrauben?, ich hab sie alle mit beilagscheibe und sprengring verbaut.

bedaforsti · 5. April 2010

hab den Kopf mit dichtungsmasse sehr dünn bestrichen und wieder eingebaut, ist jzt sicher dicht, und gebracht hats nichts, mir käme aber auch komisch vor wenn das vom drehschieber käme weil es nicht das geräusch macht das ist weil es zu wenig sprit bekommt sonder zuviel, bin danach probe gefahren und es stirb noch immer ab, lässt sich auch nicht mit der luftdüse einstellen.

PK_MILKA · 5. April 2010

wieso öffnung nach unten?
Wo ist da was nicht symetrisch??
ja das sind löcher im Zylinderkopf. ist das ein Problem?
ich glaube, jzt süft auch nichts mehr,
er verbrennt sehr schön (schöner als vorher) und der motor läuft eigendlich auch ruhiger aber er stirb trotzdem ab.
ich weiß nicht was das für flecken sind, rost sollte es eigendlich keiner sein, war auch oben beim Pleuellager so braun...
wieso längere Schrauben?, ich hab sie alle mit beilagscheibe und sprengring verbaut.

Damit Sie sich nicht öffnen.

Entweder besseres Foto. Oder ich sage alles. Schau dir doch dein Bild "Spitzgefräste Überströmer von oben" mal auf Symmetrie der Überströmer an.

Löcher sind ein Problem, müssen weg.

Wenn die Flecken dein Epoxidharz sind hast du ein GROSSES Problem

Weil Polini dies vorschreibt. Es ist sonst nicht genug Fleisch/ Gewinde im Einsatz. Geh auf die Seite von Polini und lies dir mal die Einbauanleitung durch. Du brauchst mind. 3 Schrauben M7x35

heizer · 5. April 2010

Damit Sie sich nicht öffnen.

das kann jetzt aber nicht dein ernst sein, oder?

es ist völlig egal, da die sicherungsringe in ihrer nut sich drehen können.

Bearbeitet 5. April 2010 von heizer

bedaforsti · 5. April 2010

Damit Sie sich nicht öffnen.
Entweder besseres Foto. Oder ich sage alles. Schau dir doch dein Bild "Spitzgefräste Überströmer von oben" mal auf Symmetrie der Überströmer an.
Löcher sind ein Problem, müssen weg.
Wenn die Flecken dein Epoxidharz sind hast du ein GROSSES Problem
Weil Polini dies vorschreibt. Es ist sonst nicht genug Fleisch/ Gewinde im Einsatz. Geh auf die Seite von Polini und lies dir mal die Einbauanleitung durch. Du brauchst mind. 3 Schrauben M7x35

ich hab nicht gefunden das da ein unterschied ist, hab sie ja nur oben angespitzt, und das ist bei beiden gleich, das es unten vom werk her unterschiedlich ist, dafür kann ich nichts,

wie - weg?

wieso wär das ein problem? da ist keine unebenheit und wegwischen kann man das auch nicht, das hat einfach eine andere farbe und es reibt ja auch nirgends irgendwas??!?!

um das Leistungstuning kann ich mich ja allemal später auch noch kümmern aber jzt brauche ich eine lösung für mein problem?

kann es sein das die große hauptdüse (74 anstadt der für den 50ccm Polini empfohlenen 60er) ein grund für das ist?

weil ich bin ja vor der Fräsaktion noch sehr gut gefahren, hatte NIE probleme.

PK_MILKA · 5. April 2010

ich hab nicht gefunden das da ein unterschied ist, hab sie ja nur oben angespitzt, und das ist bei beiden gleich, das es unten vom werk her unterschiedlich ist, dafür kann ich nichts,
wie - weg?
wieso wär das ein problem? da ist keine unebenheit und wegwischen kann man das auch nicht, das hat einfach eine andere farbe und es reibt ja auch nirgends irgendwas??!?!
um das Leistungstuning kann ich mich ja allemal später auch noch kümmern aber jzt brauche ich eine lösung für mein problem?
kann es sein das die große hauptdüse (74 anstadt der für den 50ccm Polini empfohlenen 60er) ein grund für das ist?
weil ich bin ja vor der Fräsaktion noch sehr gut gefahren, hatte NIE probleme.

WECH Schleifen

steht der ZZP auf 17Grad vor OT?

die HD hat nichts bis GAR nichts mit dem Leerlauf zutun. Ich habe eine HD65 in einem 16-15 verbaut.

Stell die Leerlaufschraube / Standgasschraube so ein das du einen Leerlauf hast, von mir aus 2000min-1. Denn wenn sie läuft ja mit Gas.

Weist du wie ein Vergaser eingestellt wird?

Bearbeitet 5. April 2010 von PK_MILKA

bedaforsti · 5. April 2010

WECH Schleifen
steht der ZZP auf 17Grad vor OT?
die HD hat nichts bis GAR nichts mit dem Leerlauf zutun. Ich habe eine HD65 in einem 16-15 verbaut.
Stell die Leerlaufschraube / Standgasschraube so ein das du einen Leerlauf hast, von mir aus 2000min-1. Denn wenn sie läuft ja mit Gas.

einfach mit schmirgelpapier?

ich hab die zgp wieder so eingebaut wie sie war (hab einen strich vorm ausbauen gemacht)

passt das nicht? - oder muss ich es unbedingt wieder neu einstellen? - und geht das ohne dieser "pistole" ?- kann mann doch einfach nur mit dem ermitteln des oberen totpunktes und dann die (in meinem fall) 17 grad abziehen oder?

ja ich hab keinen drehzahlmesser aber die leerlaufschraube ist so eingestellt das der motor läuft, wenn er läuft ^^

PK_MILKA · 5. April 2010

einfach mit schmirgelpapier?
ich hab die zgp wieder so eingebaut wie sie war (hab einen strich vorm ausbauen gemacht)
passt das nicht? - oder muss ich es unbedingt wieder neu einstellen? - und geht das ohne dieser "pistole" ?- kann mann doch einfach nur mit dem ermitteln des oberen totpunktes und dann die (in meinem fall) 17 grad abziehen oder?
ja ich hab keinen drehzahlmesser aber die leerlaufschraube ist so eingestellt das der motor läuft, wenn er läuft ^^

JA, feinstes Schleif-Leinen und mit Gefühl.

Also Zündung sollte schon abgeblitzt werden, benutze hierzu die Suche.

Polini schreibt 17 Grad vor OT vor, falls keine Stroboskoplampe vorhanden dann gibt Polini "Frühzündung: 1,4 mm vor dem O.T.P. oder 17°, die 27-28 mm. (auf dem Schwungradstreifen gemessen) entsprechen."

Welche Kerze ist verbaut?

Sollte folgende Wärmewerte haben NGK B7HS (225 WW) W5A oder NGK B8HS (260 WW) W4A

Vergaser einstellen:

Zitat:

"

1 - motor warmlaufen lassen (fahren)

2 - die räder müssen zum abgleich den boden berühren (betriebszustand)

3 - seitliche luftschraube ganz eindrehn u. wieder genau 2,5 umdr. rausdrehn

4 - motor starten und mit der oberen standgasschraube auf minimalste drehzahl einregeln

5 - jetzt die luftschraube sehr langsam eindrehn,bis der motor am höchsten dreht

6 - ist die höchste drehzahl gefunden,die luftschraube wieder 1/4 umdr. rausdrehn

7 - standgas mit der oberen leerlaufschraube einregeln

"

Ich hoffe nur, das du die Leerlaufdüse verbaut hast, bzw daran nicht gefeilt oder gebohrt hast.

Bearbeitet 5. April 2010 von PK_MILKA

PK_MILKA · 5. April 2010

@heizer

das sind Sicherungsringe KEINE Drehringe

die sollen Sichern nicht Drehen

Wie war das mit den Zitronenfaltern .......

heizer · 5. April 2010

@heizer
das sind Sicherungsringe KEINE Drehringe
die sollen Sichern nicht Drehen
Wie war das mit den Zitronenfaltern .......

naja aber es ist trotzdem egal wie rum die drin sind, fallen deshalb sicher nicht raus.

sie können sich aber trotzdem drehen.

PK_MILKA · 5. April 2010

sollten sich von selbst nicht drehen,

und ich kenne diese Einbauvorschrift.

heizer · 5. April 2010

sollten sich von selbst nicht drehen,
und ich kenne diese Einbauvorschrift.

glaubst du alles was in den einbauvorschriften steht?

fährst du auch erst 500km nur mit halbgas rum?

ich bleibe dabei, es ist völlig egal wie rum man die ringe einbaut, solange sie nur richtig in ihrer nut sitzen.

PK_MILKA · 5. April 2010

glaubst du alles was in den einbauvorschriften steht?
fährst du auch erst 500km nur mit halbgas rum?

ich bleibe dabei, es ist völlig egal wie rum man die ringe einbaut, solange sie nur richtig in ihrer nut sitzen.

JA

nein ich fahre die ersten 100tkm nur mit Halbgas.

Sollte ich das ändern, mache ich hier was falsch?

heizer · 5. April 2010

JA
nein ich fahre die ersten 100tkm nur mit Halbgas.
Sollte ich das ändern, mache ich hier was falsch?

musst mal die suche anwerfen, gibt da neue erkentnisse.

ich fahre gar nicht ein, die ersten 50km vermeide ich längere vollgasatappen, schaue aber dass der motor alle drehzahlbereiche mitmacht, um sich daran zu gewöhnen.

danach gibts dann nur noch vollgas.

bedaforsti · 5. April 2010

JA, feinstes Schleif-Leinen und mit Gefühl.
Also Zündung sollte schon abgeblitzt werden, benutze hierzu die Suche.
Polini schreibt 17 Grad vor OT vor, falls keine Stroboskoplampe vorhanden dann gibt Polini "Frühzündung: 1,4 mm vor dem O.T.P. oder 17°, die 27-28 mm. (auf dem Schwungradstreifen gemessen) entsprechen."
Welche Kerze ist verbaut?
Sollte folgende Wärmewerte haben NGK B7HS (225 WW) W5A oder NGK B8HS (260 WW) W4A
Vergaser einstellen:
Zitat:
"
1 - motor warmlaufen lassen (fahren)
2 - die räder müssen zum abgleich den boden berühren (betriebszustand)
3 - seitliche luftschraube ganz eindrehn u. wieder genau 2,5 umdr. rausdrehn
4 - motor starten und mit der oberen standgasschraube auf minimalste drehzahl einregeln
5 - jetzt die luftschraube sehr langsam eindrehn,bis der motor am höchsten dreht
6 - ist die höchste drehzahl gefunden,die luftschraube wieder 1/4 umdr. rausdrehn
7 - standgas mit der oberen leerlaufschraube einregeln
"
Ich hoffe nur, das du die Leerlaufdüse verbaut hast, bzw daran nicht gefeilt oder gebohrt hast.

aber diese kleinen unebenheiten im kopf werden nicht der grund für das sein oder ???

oke werd mich da mal schlaumachen

ist auf meiner Zgp eigendlich ein pfeil oder soetwas damit ich weiß wohin ich die dann drehen soll ??? (kann sich jzt ev. dumm anhören)

welchen schwungradSTREIFEN??

ist die Ngk B7HS verbaut, (vorher die gleichwertige Bosch)

und ist immer mit der gut gelaufen.

wie soll ich den vergaser einstellen wenn der motor abstirb sobald ich unter halbe drehzahl komme ?????

hab heute schon mit der luftdüse herumprobiert aber hat nichts gravierend geholfen..

hab bei der leerlaufdüse (eig. beim ganzen vergaser) nichts verändert, lief vorher alles super!!

der roller lief flotte 65 kmh und hatte NIE probleme. und jzt läuft er garnicht.

Bearbeitet 5. April 2010 von bedaforsti

PK_MILKA · 6. April 2010

aber diese kleinen unebenheiten im kopf werden nicht der grund für das sein oder ???
oke werd mich da mal schlaumachen
ist auf meiner Zgp eigendlich ein pfeil oder soetwas damit ich weiß wohin ich die dann drehen soll ??? (kann sich jzt ev. dumm anhören)
welchen schwungradSTREIFEN??
ist die Ngk B7HS verbaut, (vorher die gleichwertige Bosch)
und ist immer mit der gut gelaufen.
wie soll ich den vergaser einstellen wenn der motor abstirb sobald ich unter halbe drehzahl komme ?????
hab heute schon mit der luftdüse herumprobiert aber hat nichts gravierend geholfen..
hab bei der leerlaufdüse (eig. beim ganzen vergaser) nichts verändert, lief vorher alles super!!
der roller lief flotte 65 kmh und hatte NIE probleme. und jzt läuft er garnicht.

- nein aber die Löcher sollten sich nicht bilden, wenn die nicht jemand eingeschlagen hat muss es hiefür einen Grund gegeben.

- JA: AT und I.T.; AT gleich mehr Vorzündung

- "wie soll ich den vergaser einstellen wenn der motor abstirb"

DREH bitte die Standgasschraube, das ist die die den Schieber öffnet, so das der Schieber öffnet und du mal einen Leerlauf hast. Siehe vorheriges Posting "von mir aus 2000min-1" können auch 1500min-1 sein Hauptsache sie läuft mal. Und dann schrittweise weiter.

Bearbeitet 6. April 2010 von PK_MILKA

bedaforsti · 6. April 2010

- nein aber die Löcher sollten sich nicht bilden, wenn die nicht jemand eingeschlagen hat muss es hiefür einen Grund gegeben.
- JA: AT und I.T.; AT gleich mehr Vorzündung
- "wie soll ich den vergaser einstellen wenn der motor abstirb"
DREH bitte die Standgasschraube, das ist die die den Schieber öffnet, so das der Schieber öffnet und du mal einen Leerlauf hast. Siehe vorheriges Posting "von mir aus 2000min-1" können auch 1500min-1 sein Hauptsache sie läuft mal. Und dann schrittweise weiter.

ja das hat mich und meinen vater auch gewundert woher die kommen, aber ich hab des rätsels lösung nie gefunden und hab sie dan einfach gelassen,weil sie in dem zweiten polinikopf genauso sind.

Wie soll ich die "vorsichtig" wegschleifen wenn die sicher einen 5 zehntel bis einen millimeter tief sind ? ist das oke wenn die brennkammer auf einmal soviel größer wird. ?

Ich hab da nochmal die frage (wobei es durchaus sein kann das die nervt weil sie sicherlich von irgendjemandem schon 1000 mal gepostet worden ist aber ich hab die antwort nir gends gefunden)

-wenn ich den oberen Totpunkt ermittelt habe und die 17 grad abgezogen was richte ich dan nach diesem strich aus? die 2 makierungen "IT und AT" ?? Weil das würde mich wundern weil die können ja überall am motor sein, je nach dem wo ich den ersten strich am lüfterrad gemacht habe. ???

ja vergaser hat gewiss genug gas, ist ja immer so gut gefahren und hab nichts verstellt eigendlich, hab gestern nochmal das standgas etwas höher geschraubt aber geht nur mit anlaufen und etwas gas zum starten "in den höheren drehzahlbereich", niedertourig kannst du nicht starten. aber ich werd jzt einmal wenn ichs verstanden habe die zündung richtig einstellen und sehen ob das das problem war.

"Und dann schrittweise weiter" - wie ist das gemeint? Der Motor stirb ja sofort ab und das nicht weil ich zu wenig standgas habe ?!? so intelligent bin ich schon auch ^^,

Bearbeitet 6. April 2010 von bedaforsti

maddin90 · 6. April 2010

-wenn ich den oberen Totpunkt ermittelt habe und die 17 grad abgezogen was richte ich dan nach diesem strich aus? die 2 makierungen "IT und AT" ?? Weil das würde mich wundern weil die können ja überall am motor sein, je nach dem wo ich den ersten strich am lüfterrad gemacht habe. ???

Du brauchst eine Zündpistole (die Gibt es für 20? bei ATU). Ohne wird es schwer! Die ganzen originalen Markierungen am Motor sind schön und gut, aber meistens falsch bzw. nicht sonderlich exakt. Wenn man eine neue Kurbelwelle mit leicht versetzten Nuten hat, stimmen die schon gar nicht.

Also, du gehst wie folgt vor:

0. Motor schön warm fahren

1. Lüfterradabdeckung ab machen

2. Einen kleinen Draht (2-5cm) auf der einen Seite zu einer Öse biegen und mittels einer Schraube (die für die Abdeckung) an den Block befestigen, sodass du einen Zeiger hast, der seitlich auf das Lüfterrad zeigt.

3. Kolbenstopper (man kann auch an eine alte Zündkerze oder eine mit langem Gewinde einen kleinen Stifft vorne daranschweißen) einschrauben. Jetzt kannst du den OT ausmessen. Einmal nach links bis zum Anschlag drehen. Da wo der selbst gebaute Zeige auf das Lüfterrad zeigt, machst du einen kleinen Strich auf dem Polrad. Jetzt drehst du das Polrad nach rechts und machst wieder einen Strich.

4. Lüfterrad abmontieren und ein durchsichtiges, breites Klebeband drumherum kleben. Jetzt zeichnest du die beiden Striche auf das Klebeband. Dann musst du noch eine Markierung an den überlappenden Stellen machen, damit man später ausmessen kann, welchen Umfang das Polrad hat.

5. Das Klebeband nimmst du ab und klebst es auf die Wand, um den Abstand der beiden Markierungen ausmessen zu können. Die Mitte davon ist der OT.

6. Jetzt musst du noch den gewünschten Zündzeitpunkt ausrechnen. (Umfang des Polrads/360)*gewünschte Gradzahl (Also Z.b bei 57,5 cm Umfang und 17° : 57,5/360*17=2,72cm)

Das Ergebnis (hier 2,72cm) trägst du rechts vom OT auf das Klebeband auf.

7. Jetzt bringst du das Klebeband wieder auf das Polrad auf. Achte drauf, dass die beiden Markierungen von vorhin wieder exakt mit denen am Polrad übereinstimmen. Die neue Markierung des ZZP überträgst du auf das Polrad und montierst das Polrad wieder an deiner Vespa.

8. Jetzt kommt die Blitzpistole zum Einsatz. Mach die Vepsa an, erhöh die Leerlaufdrehzahl auf 1500-2000 und klemm die Induktionsspule der Blitzpistole an das Zündkabel deiner Vepsa. Jetzt blitz du auf das Polrad und siehe da, es schein auf magische Art und Weise zu stehen. An deinem Zeiger, der hoffentlich noch auf die selbe Position zeigt, kannst du erkennen, ob dieser mit dem der Strich auf einem Polrad fluchtet. Wenn ja, dann ist die Zündung richtig eingestellt.

Wenn der Strich (von vorne betrachtet) weiter rechts ist, dann hast du zuviel Vorzündung, also statt 17° z.B. 24°. Ist er links davon, hast du zu wenig Vorzündung. Also statt 17° z.B. nur 15°. Bei zuviel Vorzündung musst die ZPG nach rechts drehen und bei zuwenig nach links.

Das Spiel wiederholst du so oft, bis es passt.

Man sollte noch wissen, dass es tatsächlich ein Vorzündung ist. D.h. wenn das Polrad sich im Uhrzeigersinn dreht schaut der chronologische Ablauf wie folgt aus: der Motor dreht sich, der Zündfunke erfolgt, der Motor dreht weiter und kommt über OT und erst danach explodiert das Gemisch. Wenn man jetzt sehr viel Vorzündung hat (z.B. 24°), explodiert das Gemisch gerade nachdem der Kolben den oberen Totpunkt passiert hat. Das führt zu einer sehr intensiven Wärmeentwicklung und beansprucht den Motor.

Viel Spaß

PK_MILKA · 6. April 2010

sollte die Zündeinstellung und das Einstellen des Vergasers nicht den Erfolg bringen, das ein Leerlauf vorhanden ist bleiben dir folgende Ansatzpunkte:

frage dich mal was du alles gemacht hast:

Lager gewechselt:

richtiges Lager verwendet?

richtig verbaut?

warum hat es beim Zusammenbau der beiden Motorhälften geklemmt?

ist die Kurbelwelle jetzt verspannt verbaut worden?

und natürlich Drehschieber und Drehschieberdichtfläche.

sowie: wenn der Motor, wie du schreibst, zuviel Benzin bekommt, überlege welche Wege der Sprit im Vergaser nimmt und was du wie gereinigt hast

Ich hoffe natürlich das dein Auspuff frei ist und nicht der Original aus dem Jahre 197X ist?

Probiere es auch mal ohne Auspuff.

Bearbeitet 6. April 2010 von PK_MILKA

**T5Rainer** · 6. April 2010

...der Motor dreht sich, der Zündfunke erfolgt, der Motor dreht weiter und kommt über OT und erst danach explodiert das Gemisch. Wenn man jetzt sehr viel Vorzündung hat (z.B. 24°), explodiert das Gemisch gerade nachdem der Kolben den oberen Totpunkt passiert hat. Das führt zu einer sehr intensiven Wärmeentwicklung und beansprucht den Motor.

Ich habe selten so einen Stuß gelesen.

Mach Dich lieber erst mal schlau, bevor Du hier den Erklärbär spielst.

bedaforsti · 6. April 2010

Ich habe selten so einen Stuß gelesen.
Mach Dich lieber erst mal schlau, bevor Du hier den Erklärbär spielst.

habs aber schon verstanden, das gemisch braucht einige zehntel um sich zu entzündern, d.H. der funken muss kommen bevor der o.T. erreicht ist um den Kolben dan wieder nach unten zu drücken.

maddin90 · 6. April 2010

Ich habe selten so einen Stuß gelesen.
Mach Dich lieber erst mal schlau, bevor Du hier den Erklärbär spielst.

kläre mich bitte auf

The Stage is yours:

**T5Rainer** · 6. April 2010

Über den korrekten Ablauf der Verbrennung schreiben kundige Leute wie z.B. Bell, Prof. Blair, Dr. Dixon, Jennings etc. seitenlange Kapitel. Du kannst Dir ja gern derartige Bücher mal reinziehen und das selbst nachlesen. Ich kann das hier nicht in GSF-verträglicher Länge wiedergeben. Nur so viel und eben arg zusammengefaßt: Explosionen (wovon Du schriebst) sind so ziemlich das schlimmste, was nach der Entzündung des Gemisches passieren könnte. Es soll eine kontrollierte Verbrennung mit konstannter Ausbreitung der Flammfront ablaufen und der Druckverlauf über die Zeit auf das Kolbendach wirken. Der Vorgang von Zündung bis (nahezu) vollständiger Verbrennung des Gemisches erstreckt sich beim hochdrehenden Motor über eine Zeit von ca. 30-40° Kurbelwinkel.

Bearbeitet 6. April 2010 von T5Rainer

dorkisbored · 6. April 2010

und das alles für nen 50ccm Motor

Bearbeitet 6. April 2010 von dorkisbored

**subway** · 6. April 2010

Was sind das denn für Löcher im Zylinderfuß? Waren die vor der Motorrevision auch schon? Wenn nein, könnt ich drauf wetten, dass das die Ursache ist...

bedaforsti · 6. April 2010

Was sind das denn für Löcher im Zylinderfuß? Waren die vor der Motorrevision auch schon? Wenn nein, könnt ich drauf wetten, dass das die Ursache ist...

wo sind Löcher im Zylinderfuß ????

ausser die für die stehbolzen sehe ich keine und ich hoffe ja nicht das du diese meinst ^^

und das alles für nen 50ccm Motor

ich bin ja kein leistungstuner, ich muss einfach nur in die schule kommen mit dem fahrzeug aber ich seh jz eh schon das ich da keine hoffnung mehr hab.

,

hab jzt gerade meine Zündzeitpunktpistole bekommen und werd jzt mal auf meinen motor schiesen

bedaforsti · 6. April 2010

hab die zündung jzt super eingestellt aber gebracht hats nichts. also werd ich den motor in nächster zeit wieder zerlegen müssen

bedaforsti · 6. April 2010

Lagerschaden: Dann werden auch beide Lager der Kurbelwelle getauscht!!!!
Epoxid-Harz?! Hier sollte es schon temperaturfestes Kaltmetall für Alu sein. Und JA man bekommt es mit SCHLEIFEN wieder hin.
Wenn aber die Welle auch einen Schaden hat solltest du Bilder reinstellen. Oder eine neue Welle kaufen.
Also bau mal alles wieder AUSEINADER und stell Bilder rein, dann kann auch konkret geantwortet werden.

Kannst du mir sagen wie du das mit schleifen wieder hinbekommst? ich kann ja nicht überprüfen wann es stimmt ???

weil sonst muss ich es wohl oder übel von meinem vater drehen lassen aber da er nicht die genauen maße hat wirds schwierig.

und jzt nochmals, hat eine rennwelle Sinn bei diesem zylinder oder soll ich eine normale einbauen?

UND. soll ich nochmals eine Pk- S welle einbauen oder die Pk-XL mit dem größeren Konus oder ist das egal? - denn ich würd mir dan gern ein HP4 lüfterrad montieren.

Repariert und erst jetzt kaputt?

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