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Empfohlene Beiträge

  • 1 Monat später...
  • 2 Wochen später...
Geschrieben

Hallo,

 

gibt es für die Hartz4, mit Innengewinde für den Polradabzieher, ein Kompremierwerkzeug?

Brauche ich bei dieser Hartz4 das Ölhalteblech?

Da bei mir der Innendurchmesser der Deckplatte größer ist als der Außendurchmesser des Ölhalteblechs, weiß ich nicht wie das halten soll.

 

Vielen Dank

 

Rossy

Geschrieben
vor 6 Stunden schrieb rossy:

Hallo,

 

gibt es für die Hartz4, mit Innengewinde für den Polradabzieher, ein Kompremierwerkzeug?

Brauche ich bei dieser Hartz4 das Ölhalteblech?

Da bei mir der Innendurchmesser der Deckplatte größer ist als der Außendurchmesser des Ölhalteblechs, weiß ich nicht wie das halten soll.

 

Vielen Dank

 

Rossy

 

Du kannst das hier:

http://www.scooter-center.com/de/product/BGM8812

 

Mit Deinem Polradabzieher kombinieren oder dir aus einem Stück Rohr und einer Karosseriescheibe ein passendes Werkzeug basteln. 

Du brauchst das Ölleitblech der PKXL2

 

http://www.scooter-center.com/de/product/1286018

 

Das ist vom Aussendurchmesser her größer als das der V50 und wird von der Deckscheibe gehalten.

  • 2 Wochen später...
Geschrieben

Tach Zusammen,

vielleicht kann mir jemand helfen...

Habe in meinem Motor eine 2.56er Olympia Primär und eine Hartz4 verbaut. Hatte beim ersten Zusammenbau schon das Gefühl dass das Primärrad etwas dünn, bzw. die Türmchen des Repkits zu hoch sind. Hatte den Motor jetzt auf wegen Belagwechsel und der Außenkorb hat axial schon ziemlich viel Spiel. Da sich die Olympia in meinen Ohren eh irgendwie krank anhört, würde ich gerne auf was Anderes wechseln. Irgendwo schrieb mal jemand dass die Surflex z.B. etwas dicker ist. Kann das jemand bestätigen? Alternativ könnte man die Türme etwas kürzen. Dem fällt dann aber, zumindest wenn ich das selber mache, die Zentrierung zum Opfer. Ist das schlimm?

 

  • 2 Wochen später...
Geschrieben (bearbeitet)
vor 10 Stunden schrieb lokalpatriot:

...und man kann keine dadurch keine Falc o.ä Andruckplatten fahren, da diese zu tief bauen und an dem Zapfen anstehen!:-D

 

Stimmt nicht. Die Falc Andruckplatte einfach im unteren Bereich  bündig abdrehen, dann passt es

Bearbeitet von minderleistungsfahrer
  • Like 1
  • 4 Wochen später...
Geschrieben

Moin, Hartz4 klebt gerne mal, vor allem beim runterschalten. Also mal rückwärts hier durch gelesen bis zu wheelspins Eintrag. Ich muss also die mittlere Scheibe 1mm verbiegen. :thumbsup:

 

Frage: 

Hartz 4.0, kann ich die Beläge wechseln ohne die Kupplung abzuziehen? Und wenn ja, mit welchem Werkzeug?

 

 

Danke.

 

Geschrieben
vor 9 Stunden schrieb hellsfuffi:

Moin, Hartz4 klebt gerne mal, vor allem beim runterschalten. Also mal rückwärts hier durch gelesen bis zu wheelspins Eintrag. Ich muss also die mittlere Scheibe 1mm verbiegen. :thumbsup:

 

Frage: 

Hartz 4.0, kann ich die Beläge wechseln ohne die Kupplung abzuziehen? Und wenn ja, mit welchem Werkzeug?

 

 

Danke.

 

 

Ja kannst Du.

Bei der Kupplung ist original ein Werkzeug dabei zum komprimieren. 

Geht aber auch mit zwei M5 Schrauben in 60mm und zwei Muttern.

Die Schrauben werden in die Spinne eingeschraubt und die Muttern spannen dann die Grundplatte vor.

Hier im Topic gibt es bestimmt noch Bilder der alten Ausführung. 

  • Thanks 1
Geschrieben

muss nochmal auf das kleben eingehn, denn das biegen der zwischenscheibe hilft wohl nur ein paar monate.

derzeit sind meine hartzen wiedermal nur mit zwischengas angenehm beim runterzuschalten.

 

genau aus dem grund hatte ich schon einmal die innereien einer kingclutch verbaut:

extra das alte öl wiederverwendet sowie auch die beläge die davor in der hartz drin waren auch in die kingclutch eingebaut.

schon nach 50m merkt man, dass die kingclutch auch mit gleichen öl/belägen bei der die hartz zickte sofort problemlos und ohne verkleben schaltbar ist.

 

was ist hier der unterschied? nachdem die bauart usw alles recht "gleich" ist wie ich finde, kanns doch nur am material der zwischenscheiben oder druck- und deckplatte liegen?!?!

 

es ist wiedermal echt nervig und ich möchte dem problem auf den grund gehn - die prox beläge stehn noch im raum aber ich möcht generell wissen warum dieses kleben auftritt!

 

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  • Beiträge

    • Hast Du Dir das Topic mal ganz durchgelesen? Dann wäre Dir nämlich klar, dass das Unsinn ist: Beim 26er muss man meiner Erfahrung nach die Knabberecke ein wenig erweitern, um den größeren Bohrungsdurchmesser und die damit verbundene, andere Leerlaufstellung des Schiebers (weiter drin) zu kompensieren. Die Nebendüsenbohrung bleibt ja trotz 26mm Bohrung an derselben Stelle und der Originale (24er) Schieber öffnet diese später: das heisst, bis die Nebendüsenbohrung öffnet, muss alles über die Leerlaufgemischschraube gehen! -> tendenziell zu mager. Aus genau dem selben (geometrischen) Grund hat der 20er auch keine Knabberecke.   Und das ist auch logisch, denn A) spielt der Hauptdüsenstock bei kleinem Hub nur sehr wenig (wenn überhaupt) rein und B) bist Du mit 1.7mm völlig übers Ziel hinausgeschossen., wie du hier weiter vorne nachlesen kannst 😉   Bevor Du jetzt wild durcheinander probierst, würde ich erstmal die Ecke erweitern wie vorne beschrieben und dann mit den "benachbarten", ausgiebig rumprobieren und vor allem auch in Kombination mit der LLGS! Ich würde Richtung 60/160 tendieren.   Achte darauf, ob das Stottern mit gleichem, kleinem Schieberhub bei ganz tiefen Drehzahlen und hohen Drehzahlen unterschiedlich ist. Oft ist es nämlich knapp über Standgas nicht vorhanden und nimmt dann mit der Drehzahl stetig zu. Hatte ich aber auch schon anders herum. Ich konnte das Problem fast immer mit sehr kleinen Änderungen der ND und vor allem LLGS in den Griff bekommen. Man braucht nur Geduld und ein vorsichtiges Vorgehen! Viel Erfolg!   Der Schieberausschnitt unten spielt in diese 25% Thematik nicht mit rein, ja - dennoch fahre ich fast überall mit geschlossenem Kamin (=glatter Schieber) damit ich bei 50% nicht zu mager bin.   Meinst Du damit den Bereich bis 25%? Ich meine, wenn du bei kleinem Schieberhub, mit originalem 24er Schieber im 26er unterwegs bist, dann ist die Nebendüsenbohrung doch noch gar nicht offen?!  
    • Hi zusammen!   Meine Vespa 50N, Baujahr 1968, springt nur an, wenn ich sie anschiebe. Sobald ich in den 2. Gang schalte, geht sie langsam aus. In den 3. Gang komme ich gar nicht erst – sie hat einfach keine Kraft.   Verbaut ist der originale 50ccm-Zylinder. Ich habe einen neuen Dell’Orto 16.10 Vergaser montiert.   Das habe ich bisher gemacht: • Neuer Vergaser (Hauptdüse 51, Nebendüse 38) • Neue Zündkerze • Tank gereinigt • Neuer Benzinschlauch • Frisches Getriebeöl • Zündfunke ist da   Hat jemand einen Tipp, warum sie nicht richtig läuft?
    • Samsung S23 Ultra mit google maps: 134 km/h VW Digitaltacho (Passat GTE Bj 2023): 142 km/h
    • Hätte eine Motovespa 125 SL für Dich - technisch passt alles - O-Lack - super Zustand. Passt ohne Probleme in Dein Budget. Grüße Max
    • 😂😂😂     Das ist doch ein Ösi - die sehen alle so aus! Müsstest du ja wissen. 🥰
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