Zum Inhalt springen
  • Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstützen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

ich hab früher immer Dirco verwendet und hab vor einiger Zeit dann im Oldie Bereich den Tip bekommen Papier +TEROSON Fluid- D

macht super dicht und geht danach auch wieder gut ab und stinkt nicht nach scheiß Essig und ist nicht rot :thumbsdown:

  • 6 Monate später...
Geschrieben (bearbeitet)

Hi,

Muss meine Ölwanne beim Auto runter machen. Abgedichtet wird diese nur mit Dichtmasse.

Bei der Dirko HT (rot) steht folgendes auf dem Zettel:

Durchhärtezeiten: ca. 4 mm in 24 Stunden

Beim Zusammenbau „nass in nass”

(d. h. die Teile werden sofort montiert, bevor die Hautbildung

einsetzt) wird eine sofortige Dichtwirkung erreicht.

irgendwie etwas wiedersprüchlich.. Kann ich den Karren nach ca. 2 Std. wieder mit Öl füllen oder muss ich 24 Stunden warten?! So ne Hebebühne ist schließlich teuer :thumbsdown:

Bearbeitet von Kon Kalle
Geschrieben (bearbeitet)

dirko ht bei gehäusehälften. einseitig auf metall aufbringen, dichtung draufkleben und 2. seite der dichtung mit nähmaschinenöl wenig benetzen. da geht die gehäusedichtung dann auch nach 10x spalten nicht kaputt und kann weiterverwendet werden (wenn man grad gangsprungprobleme hat :crybaby: ) :thumbsdown:

ps: beim zylinderkopf nehm ichs auch - macht den 133er originalkopf sogar dicht :crybaby:

Bearbeitet von Motorhead
Geschrieben

Ich verwend die von Würth,gibts in rot und schwarz!

Das Zeug is a Frechheit- denk wenn die ausgetrocknet is

kann man die Schrauben ausm Membrandeckel nehmen und ohne fahrn-

musst eden Deckel mit dem Hammer lösen, hab ihn anders nicht

runter bekommen!

Geschrieben

Wie entfernt ihr das Dirko HT? Hab bis jetzt noch nichts gefunden, womit ich das bequem runterbekäme...

Geschrieben

Ich würd da gerne etwas weniger mechanisch ran...bei meinen Wartungszyklen ist das auf Dauer sonst ungünstig.

Geschrieben (bearbeitet)

Nehme immer einen Stofflappen und Aceton. Bekomme damit in der Regel mit etwas reiben das Dirko Ht entfernt.

viel zu langsam!! :thumbsdown:

Bearbeitet von dude76
Geschrieben

Wie entfernt ihr das Dirko HT? Hab bis jetzt noch nichts gefunden, womit ich das bequem runterbekäme...

mit tuch runterreiben, zur not stainleymesser verwenden...

ich trags aber immer ganz dünn auf!

Geschrieben

Ich gehöre auch zur Undi-Fraktion :crybaby::crybaby:

Dirko Grau hält auch Bella-Motoren trocken :thumbsdown: , die zwischen den Gehäusehälften und am Kupplungsdeckel keine Papierdichtungen haben.

Ciao

erasmo

Geschrieben (bearbeitet)

Mich hat es mit der Zeit auch tierisch genervt, die Dirko Rot Grütze immer mit dem Fingernagel von den Dichtflächen zu kratzen. Daher schön vorher an beiden Gehäusehälften die Dichtfläche leicht mit WD40 einreiben, danach mit Klopapier abwischen und am Ende dünn Dirko drauf. Selbiges 20 Minuten trocknen lassen und dann das ganze mit Papierdichtung zusammenbauen.

Hat sich bei mir bewährt, hält perfekt dicht und man bekommt die Dichtpampe sehr einfach runter, indem man mit dem Daumen mit Schmackes über die Dichtfläche streicht ! :thumbsdown::crybaby:

edit : Die Papierdichtung bleibt beim spalten auch heile !

Bearbeitet von pepper_hh
Geschrieben

Ich würd da gerne etwas weniger mechanisch ran...bei meinen Wartungszyklen ist das auf Dauer sonst ungünstig.

nimmste Hylomar, dann kriegst du das ohne Problem leicht ab.

Das Dirko-Zeugs ist m.M nach völlig überbewertet.

Nimmt halt Jeder, dann nehme ich es auch, oder?

  • 4 Wochen später...
Geschrieben

Jup ich nehme auch nur noch Würth HT250 Hitzefest bis 250 grad!habe erst in schwarz genutzt ,bin dann auf rot umgestiegen!!!bring mehr Farbe ins Spiel!Kann mann auch gut fürn Zyl.-Fuß nehmen!

Bei Hylomar hatte ich das Gefühl das die Aushärtung net so jut war!

Geschrieben

Hylomar härtet irgendwie nie aus finde ich, ist immer wie Knete.

Ich nehme HT Silikon aus der 410ml Familienkartusche...habe noch 2 Kartuschen, das bekomme ich mein Leben lang wohl nicht leer.

Das Vulvazeug gehört übrigens in den Tank :crybaby::crybaby::thumbsdown:

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.



  • Beiträge

    • Das Teil ist jetzt schon eine Weile auf dem Markt.  Ich hatte es mir kürzlich gekauft, da ich eines brauchte und keines von UNI mehr haben wollte.   Das Gehäuse ist im Sandgussverfahren hergestellt, ist recht massiv und das Kurbelwellenlager wird von Gemisch geschmiert. Daher hat es nur einen äußeren Wellendichtring, der nach außen hin von einem Seegering gesichert wird.    Angeblich soll der Casa Cooler mit der originalen Lüfterradabdeckung gefahren werden können. Okay, cool, kauf ich mir. Die Bohrungen für die orig. Lüfterradabdeckung weisen viel Fleisch und mehrere Gewindegänge auf. Also nicht wie beim Uni Pendant 2 1/2 Gewindegänge für die untere Zylinderhaubenschraube.   Aber es entsteht ein 3 mm Spalt zwischen Zylinderhaube und orig. Lüfterradabdeckung. Irgendwie doof. Hm, was nun? Runterfeilen oder CNC Abdeckung kaufen. Aber die passte doch nicht mit BGM Polrad. Okay, mal kurz per E-Mail in Poggio Berni angefragt. Ja, passt mittlerweile. Okay, bestellt samt Ersatzwellendichtringen. Oh, schon wieder ein rotes T-Shirt. Die Abdeckung passt doch nicht so richtig und das Polrad schleift. Ab unter die Ständerbohrmaschine und mit dem Schleifteller den inneren Kranz etwas runtergeschliffen.    Die BGM Zündgrundplatte (Version 4.5 Silikon) passte nicht in die Aufnahme. Nachdem ich am Maghousing mit 150‘er Schleifpapier die Kanten gebrochen hatte war es etwas besser, mir aber noch nicht leichtgängig genug. Tja, wer ist der Übeltäter?! Aus Faulheit (ich hätte an einer anderen ZGP Maß nehmen können) habe ich dann die ZGP mit der Feile und Schleifpapier angepasst. Die ZGP lässt sich nun mit der Hand im Maghousing drehen. So wie es sein soll.   Ich denke, dass der Casa Cooler für Langhubmotoren das bevorzugte Lüfterradgehäuse ist. Bei mir passt es in ein 200’er SIL Gehäuse leichtgängig hinein und die orig. spanische Zylinderhaube passt recht gut und liegt sauber auf.   Wenn ich statt der  62‘er Langhubwelle eine 58’et verbaut hätte, dann hätte ich das Maghousing die 3 mm runtergefeilt und eine orig. Abdeckung montiert.   Aber so ist es nun eine runde Sache geworden.           p.s. Mittlerweile klebe ich kurze M5 Stehbolzen in die Gewinde, die zur Befestigung der Zylinderhaube dienen. Mit den Stehbolzen nudeln die Gewinde nicht so schnell aus und die Zylinderhaube kann ja auch nur in eine Richtung abgenommen werden. 
    • Da der Kelle die Kupplung so gelobt und mich die Rückdämpfung in der Kupplung auch ziemlich angesprochen hatte, habe ich mir die Kupplung vor zwei Jahren gekauft und eingebaut gehabt.   Ausschlaggebend war für mich die Frage ob die Laschen der Kupplungsbeläge durch das Kupplungsritzel aufgepilzt werden oder nicht; wie es bei den anderen Lambretta Kupplungen ja eigentlich immer der Fall ist, da beim Schalten und bspw. mit schleifender Kupplung im 2. Gang plötzlich Gas geben die Laschen das nicht so gerne mögen und im Laufe der Zeit zusammengestaucht und dadurch aufgepilzt werden.   Ich bin mit der Kupplung bisher noch nicht viel gefahren. Vielleicht +/- 4.ooo km.  Ich benutze jedoch viel die Motorbremse und schalte dabei runter.    Im Stand lässt sich die Drehzahl dank der Rückdämpfung schön niedrig einstellen. Der Roller schüttelt sich an der Ampel auch deutlich weniger als zuvor. Also schon einmal ein Komfortplus.   An den Stahlscheiben und den Kupplungsbeläge bzw. deren Laschen habe ich keinen Verschleiß feststellen können. Also musste ich nichts revidieren- wie     Normalerweise, d.h. Standardkupplung/BGM, TS, MB wären es sonst wahrscheinlich schon 2 Kupplungsbeläge und 1 Stahlscheibe, die ich getauscht hätte. Das konnte ich mir jetzt sparen und den alten Kupplungskompressor habe ich auch noch verkauft.    Im ersten Gang hat die Kupplung bei mir nicht ganz 100% getrennt. Bei kaltem Motor in den 1. Gang schalten hat gelegentlich geruckt. Hm…das mag das 1. Gangrad nicht so gerne wie es scheint  Ich habe jetzt eine 0,9mm Stahlscheibe (MB) anstelle einer der gehärteten 1,0mm (CP) Stahlscheiben verbaut. Mal sehen…ich werde vielleicht noch eine weitere Stahlscheibe tauschen und dann muss ich das auf der Straße erfahren. Die MB Stahlscheiben sind glücklicherweise nicht so maßtreu wie die von BGM oder Casa Performance. Bei mir ist aber auch ein großes Durcheinander in der Baugruppe Kupplung; kürzerer Kupplungshebel, Kettendeckel mit verzahnter Kupplungswelle, 5 statt 6 Kupplungsscheiben… D E N N O C H alles in allem eine topp Kupplung, die ich in jeden Motor ab 225 ccm einbauen würde.   Die Rückdämpfer schonen das Stahlscheiben-/Belagscheibenpaket und der Motor läuft im Stand weich wie eine originale SX200.    Danke für deine Anregung @Kelle !      
    • Bin da gerade schwer verunsichert - ich würde sagen, dass das ein Sprint-Lenker mit einer nachträglich angebrachten Zündschloß-Bohrung ist. Ich meine dass die Zündschloßlöcher nie in ein Sechseck gesetzt waren sondern so aussahen (Bild = Netzfund):  
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlässlich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. Für Details siehe die Datenschutzerklärung