135er DR Bearbeiten...?!

[MyS11]

vor 2 Stunden schrieb Goof:

 

du weißt, was eine negative und ein positive QK ist? 
 

ggf gibt es ja unterschiedliche Köpfe beim 139er. 
 

die 80er Jahre Köpfe ergeben auf dem Dach des DR Kolbens ne negative QK. 

 

Korrigiere mich, ne negative QK hab ich, wenn die Brennraumkontur so (schlecht) zur Kolbendachkontur liegt, dass mit der Lötzinnmethode das geringste Maß etwas vom Rand entfernt zur Mitte hin liegt, statt vom Rand aus kontinuierlich größer zu werden.

 

Genau das hab ich geprüft und es ist (bei mir) nicht der Fall. Ist jetzt auch nicht die wissenschaftlich perfekte Methode aber dürfte doch ok gehen, oder?

Bearbeitet 28. März 2023 von MyS11

[Ork77]

vor 48 Minuten schrieb Goof:

Weswegen genau? 
 

wo / wie misst man deiner Meinung nach eine QK sonst? 

 

Du ich habe schon viel gesehen und gehört das einige die QK oben am Kolbendach messen. 

[Goof]

vor einer Stunde schrieb MyS11:

 

Korrigiere mich, ne negative QK hab ich, wenn die Brennraumkontur so (schlecht) zur Kolbendachkontur liegt, dass mit der Lötzinnmethode das geringste Maß etwas vom Rand entfernt zur Mitte hin liegt, statt vom Rand aus kontinuierlich größer zu werden.

 

Genau das hab ich geprüft und es ist (bei mir) nicht der Fall. Ist jetzt auch nicht die wissenschaftlich perfekte Methode aber dürfte doch ok gehen, oder?

 

völlig korrekt.

 

Wenn du dir einen 139/166er Kolben ansiehst, ist er jedoch aus der Erinnerung heraus sehr flach. Der 135 dagegen mit einem Radius gewölbt nach innen aufsteigend. 
Gehen wir nun davon aus, dass der Hersteller das wusste und die Köpfe dementsprechend gearbeitet hat, dürfte es so sein, wie ich gesagt habe. 
 

Vielleicht irre ich mich ja auch. Alles ja Ewigkeiten her. Aber so ist es bei mir gespeichert. 
 

MMW bietet ja auch einen Kopf für 135 auf Basis 139er an. Der ist dementsprechend bearbeitet, dass das nicht so ist. 
 

wäre der 139er Kopf ideal so wie er ist, gäbe es keinen Kopf von MMW auf Basis Malle. 

Bearbeitet 28. März 2023 von Goof

[MyS11]

vor 4 Minuten schrieb Goof:

 

völlig korrekt.

 

Wenn du dir einen 139/166er Kolben ansiehst, ist er jedoch aus der Erinnerung heraus sehr flach. Der 135 dagegen mit einem Radius gewölbt nach innen aufsteigend. 
Gehen wir nun davon aus, dass der Hersteller das wusste und die Köpfe dementsprechend gearbeitet hat, dürfte es so sein, wie ich gesagt habe. 
 

Vielleicht irre ich mich ja auch. Alles ja Ewigkeiten her. Aber so ist es bei mir gespeichert. 

 

Nee, alles gut.

So ein Hinweis hilft ja auch anderen, die hier lesen.

Ich schau mir den Kopf bei mir die Tage nochmal genau an und checke das gegen.

Ich meine aber dass es passte. Dennoch, danke für die Details.

[timo123]

Wem dem so ist was ist denn schlecht daran? Ich habe einen deutlich besser laufenden Motor gehabt. Gelaufen ist der auch mehrere hundert Kilometer. Also wüsste nicht warum das schlecht sein sollte. Den Malle kopf habe ich für 30€ gekauft damals, son mmw kopf kostet ja 100€, daher wüsste ich nicht warum man das nicht machen sollte.

[MV_Christian]

vor 5 Stunden schrieb Goof:

du weißt, was eine negative und ein positive QK ist? 

 

vor 3 Stunden schrieb MyS11:

Korrigiere mich, ne negative QK hab ich, wenn die Brennraumkontur so (schlecht) zur Kolbendachkontur liegt, dass [...] das geringste Maß etwas vom Rand entfernt zur Mitte hin liegt, statt vom Rand aus kontinuierlich größer zu werden.

Ich dachte bisher, dass eine negative Quetschkante bedeutet, dass der Kolben im OT an der Quetschfläche angeht (Quetschkante < 0).

Das was ihr beschreibt, kenne ich als negativen Öffnungswinkel (Quetschkante außen an der Quetschfläche > Quetschkante innen an der Quetschfläche)...

Die Beschreibung von Euch klingt für mich paradox, da somit auch bei einer Quetschkante von 1,5 mm diese "negativ" sein könnte (außen an der Quetschfläche 1,5, innen 1,4).

Ebenso könnte eine Quetschkante von -0,5 mm "positiv" sein (außen an der Quetschfläche -0,5, innen -0,4).

Hätte ich hier die Wahl, würde ich aus diesen beiden Optionen die "negative" wählen. Das hält in diesem theoretischen Fall sicher länger (als eine Umdrehung bis kurz vor OT)...

[makro]

vor 2 Stunden schrieb timo123:

Gelaufen ist der auch mehrere hundert Kilometer.

Das ist ja jetzt nicht unbedingt ein Beweis für einen optimalen Verbrennungsablauf.

Sicher lässt sich die Verdichtung mit dem alten schalenförmigen Malossikopf schnell und günstig erhöhen, und viele haben sich in den Anfängen des DR135-Tunings genau darüber gefreut.

Wer allerdings Wert darauf legt, dass Quetschkante, Verbrennung, Kolbentemperatur, Zündzeitpunkt usw. zur haltbaren Leistungssteigerung beitragen, wird heute um das Anpassen eines Kalottenkopfs mit echter Quetschkante -original oder vom Spezialisten angefertigt- nicht umhin kommen.

Malossi selbst hat diesen Kopf übrigens ab 139/166 MK1 auch auf Kalotte umgestellt.

Bearbeitet 28. März 2023 von makro

[shanana]

Schachtelneuer DR135.

Ringstoßspiel 0,05mm

Benötigt werden 0,24mm

Hatte jemand ähnliche Probleme in letzter Zeit?

[Goof]

vor 7 Minuten schrieb shanana:

Schachtelneuer DR135.

Ringstoßspiel 0,05mm

Benötigt werden 0,24mm

Hatte jemand ähnliche Probleme in letzter Zeit?

 

 

seitdem die Dinger aus China kommen, ist das leider wohl Standard.
 

Mindestens ein Teil deines zu engen Ring-Spiels, geht wahrscheinlich auf Kosten der zu engen Bohrung: Der engste gemessene DR Guss hatte vor vielen Jahren schon 5/100. 

Gut laufen tun sie mit 12/100. Unbedingt auch kontrollieren. 

[calmato60]

vor 2 Stunden schrieb shanana:

Schachtelneuer DR135.

Ringstoßspiel 0,05mm

Benötigt werden 0,24mm

Hatte jemand ähnliche Probleme in letzter Zeit?

Nach ein paar Kilometern sollte aber etwas mehr Spiel vorhanden sein. Das Material was bei einem nagelneuen Gusszylinder in der Einlaufphase noch abgetragen wird (an den Kolbenringen), ist gar nicht mal wenig. 

Messe das Ringstossspiel doch nochmal, nachdem du 50 km gefahren bist. 

Wäre interessant, was sich da noch tut... 

Bearbeitet 20. Mai 2023 von calmato60

[Labrat XL]

vor 48 Minuten schrieb calmato60:

Nach ein paar Kilometern sollte aber etwas mehr Spiel vorhanden sein. Das Material was bei einem nagelneuen Gusszylinder in der Einlaufphase noch abgetragen wird (an den Kolbenringen), ist gar nicht mal wenig. 

Messe das Ringstossspiel doch nochmal, nachdem du 50 km gefahren bist. 

Wäre interessant, was sich da noch tut... 

Dass du den Kollegen dazu motivierst den Zylinder zu schrotten ist dir schon bewusst, oder? Das Ringstossspiel geht gegen null, da kann man sich doch denken was bei der ersten Belastung passiert.

 

Leider ist die Fertigungstoleranz unterirdisch bei den DRs. Da hilft nur zurücksenen und kleinen Malle kaufen, der ist ordentlich verarbeitet.

Bearbeitet 20. Mai 2023 von Labrat XL

[Goof]

vor 7 Minuten schrieb Labrat XL:

Dass du den Kollegen dazu motivierst den Zylinder zu schrotten ist dir schon bewusst, oder? Das Ringstossspiel geht gegen null, da kann man sich doch denken was bei der ersten Belastung passiert.

 

Leider ist die Fertigungstoleranz unterirdisch bei den DRs. Da hilft nur zurücksenen und kleinen Malle kaufen, der ist ordentlich verarbeitet.

 

den Ringstoss könnte man bearbeiten. Aber wie oben geschrieben, sind die Dinger vom Laufspiel grausam eng. 
 

Der Weg zum Motorenbauer war seitdem da China am Start ist immer obligatorisch. Die 25 Euro für auf Maß honen, hat sich immer bezahlt gemacht. 

[discotizer303]

vor 2 Stunden schrieb Goof:

 

den Ringstoss könnte man bearbeiten. Aber wie oben geschrieben, sind die Dinger vom Laufspiel grausam eng. 
 

Der Weg zum Motorenbauer war seitdem da China am Start ist immer obligatorisch. Die 25 Euro für auf Maß honen, hat sich immer bezahlt gemacht. 

So günstig ist Honen bei uns leider nicht. Aber klar, was muss, das muss.

 

[shanana]

Hier ist es auch weitaus teurer.

Das gemessene Laufspiel beträgt 9/100.

Das Stoßspiel habe ich mit der Feile angepasst.

 

[discotizer303]

vor 6 Minuten schrieb shanana:

Hier ist es auch weitaus teurer.

Das gemessene Laufspiel beträgt 9/100.

Das Stoßspiel habe ich mit der Feile angepasst.

 

wird ja auch von den Jungs von Grand Sport so mitgegeben.

[Goof]

Bohren und honen kostet hier grob 65-70 Euro. 
 

nur honen 25 

 

9/100 wo gemessen? Japanisch? Die original Zylinder lagen neu auch immer deutlich über 1/10. Daran habe ich mich bisher immer orientiert bei Grauguss. Hat sich bewährt und Leistung war immer ausreichend da und das Kolbenhemd war auch nicht voller Ruß.

Aber 9/100 japanisch wird schon laufen. 

[shanana]

90° versetzt zur Kolbenbolzenachse

[Goof]

vor 9 Minuten schrieb shanana:

90° versetzt zur Kolbenbolzenachse

ja. Aber oben oder unten am Hemd? 

[shanana]

Auf Höhe des Kolbenbolzenachse

[Goof]

vor 1 Stunde schrieb shanana:

Auf Höhe des Kolbenbolzenachse

 

da ist der Grund, wieso du die 9/100 schaffst. 
 

Japanisch gemessen, würde deutlich weiter unten am Hemd bedeuten. Und da wird der Kolben größer vom Durchmesser. Also damit das Spiel kleiner. 
 

Das heißt, du hast unten weniger als 9/100 und das deckt sich mit meinen früheren Messungen. Die DRs klemmen alle daher heutzutage. 
 

Vespa misst so wie du (also auf der Höhe). Dann sind da aber weitaus höhere Werte zu finden in den Werkstatthandbüchern. Meine mich an knapp 2/10 bei ner PX 200 zu erinnern! 

Bearbeitet 21. Mai 2023 von Goof

[shanana]

Ich war heute beim Motorenbauer.

Ergebnis: 5/100 Laufspiel, japanisch gemessen.

Lasse jetzt auf 12/100 honen.

[Goof]

vor 1 Stunde schrieb shanana:

Ich war heute beim Motorenbauer.

Ergebnis: 5/100 Laufspiel, japanisch gemessen.

Lasse jetzt auf 12/100 honen.

 

Krank. Wer hat den Chinesen das mit den 5/100 bloß geflüstert? 
 

das Ding würde einmalig heise werden und dann klemmen 

[calmato60]

vor 12 Stunden schrieb shanana:

Ich war heute beim Motorenbauer.

Ergebnis: 5/100 Laufspiel, japanisch gemessen.

Lasse jetzt auf 12/100 honen.

Was bedeutet eigentlich "japanisch gemessen"?

[Uriel]

vor 23 Minuten schrieb calmato60:

Was bedeutet eigentlich "japanisch gemessen"?

 

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Am 21.5.2023 um 11:22 schrieb shanana:

Auf Höhe des Kolbenbolzenachse

Am 21.5.2023 um 12:38 schrieb Goof:

da ist der Grund, wieso du die 9/100 schaffst. 
 

Japanisch gemessen, würde deutlich weiter unten am Hemd bedeuten. Und da wird der Kolben größer vom Durchmesser. Also damit das Spiel kleiner. 

 

Leicht zu finden!

 

Zitat GSF Wiki

 

Die „japanische“ Messung wird hingegen im unteren Teil des Kolbens, d.h. unterhalb des Kolbenbolzens ausgeführt. Es wird das größte Kolbenmaß, 90° gedreht zur Achse, ermittelt und das gewünschte Kolbenspiel hinzu addiert, im Endergebnis erhält man auch hier das zu schleifende Zylindermaß.

 

https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Vermessen_von_Zylinder_und_Kolben

 

Bearbeitet 24. Mai 2023 von Uriel

[calmato60]

Danke. Den Hinweis "leicht zu finden" könntest du dann hier am laufenden Band schreiben, wenn man es genau nimmt. 

 

Bearbeitet 24. Mai 2023 von calmato60

[MyS11]

Vielleicht mal hier meine aktuelle Problematik.

 

DR Motor.

20er SI, Polini Box.

 

Gefahren wurden 1000e km ohne Probleme mit zunächst HD108 zu fett (Kerze schwarz), später 107 leicht fett (das Reh war eher der dunkleren Art aber das ging ok).

Das hab ich gefahren sowohl mit original DR Kopf, ohne FuDi, als auch mit nem 139er Mallekopf ebenfalls ohne FuDi.

 

160 BE3 52/140

 

Jetzt hatte ich den Zylinder 1mm hochgelegt (Spacer Fuß) und einen DR Kopf abgedreht.

Neue Ringe und Laufbahn kreuzgeschliffen.

Quetsche ist gemessen 1,2, Zündung geblitzt bei erhöhter Drehzahl 19°

Keine Änderung am Motor oder Gaser sonst, ich hab nur den Zylinder gezogen.

 

Seit dem zeigt der u.a. Motor die Tendenz, sehr schleppend runter zu touren.

Klingeln bin ich recht unsicher, der rasselt eher mal, aber KuWe, Lager und Zylinder haben unzählige KM runter.

Leerlauf passt, zieht generell geschmeidig durch, verschiedenen Gasstellungen lassen sich sauber fahren, Vollgas über mehrere km sind auch problemlos.

 

Folgendes Bild, ich hoffe die Beschreibung hilft:

107er Düse, Kerze wieder dunkelbraun. Aber kalt kein sauberes hochdrehen, rotzt. Warm top, tourt dann nicht immer sauber runter, aber im Rahmen. Reagiert bei Fahrt auf Choke und geht dann im Leerlauf aus.

106er Düse, Kerze rehbraun. Kalt sauberes hochdrehen, kein rotzen. Warm fühlt sich seltsam an, fast wie mager, aber die Kerze zeigt das nicht. Reagiert bei Fahrt auf Choke und geht dann im Leerlauf aus.

 

Da mein neuer Motor sich verzögert, will ich den jetzt auch nicht himmeln, sondern noch über den Sommer retten.

 

Als erstes würde ich noch mal verschiedene Köpfe fahren. Hab noch zwei DR Köppe hier, die ich mir auf verschiedene Maße planen lasse. Vielleicht geh ich mit der QK noch mal minimal hoch und checke mal was um die 1,5.

 

Weitere Ideen?

Auslitern müsste ich, das hab ich bisher gelassen weil ja einige den DR Kopf auch noch weiter geplant fahren.

 

Die ND und LL Einstellung werde ich auch nochmal angehen.

Aber die ND passt eigentlich, wenn ich mir die Kerze ansehe, nur sagt mir eben das Verhalten beim runtertouren, dass es etwas mager sein müsste.

 

Sorry für die blöden Fragen, aber es ist tatsächlich mein erster Roller mit SI. Alles andere vorher war smallframe oder Membran mit PHB

 

 

Bearbeitet 25. Mai 2023 von MyS11

[Goof]

vor 51 Minuten schrieb MyS11:

Vielleicht mal hier meine aktuelle Problematik.

 

DR Motor.

20er SI, Polini Box.

 

Gefahren wurden 1000e km ohne Probleme mit zunächst HD108 zu fett (Kerze schwarz), später 107 leicht fett (das Reh war eher der dunkleren Art aber das ging ok).

Das hab ich gefahren sowohl mit original DR Kopf, ohne FuDi, als auch mit nem 139er Mallekopf ebenfalls ohne FuDi.

 

160 BE3 52/140

 

Jetzt hatte ich den Zylinder 1mm hochgelegt (Spacer Fuß) und einen DR Kopf abgedreht.

Neue Ringe und Laufbahn kreuzgeschliffen.

Quetsche ist gemessen 1,2, Zündung geblitzt bei erhöhter Drehzahl 19°

Keine Änderung am Motor oder Gaser sonst, ich hab nur den Zylinder gezogen.

 

Seit dem zeigt der u.a. Motor die Tendenz, sehr schleppend runter zu touren.

Klingeln bin ich recht unsicher, der rasselt eher mal, aber KuWe, Lager und Zylinder haben unzählige KM runter.

Leerlauf passt, zieht generell geschmeidig durch, verschiedenen Gasstellungen lassen sich sauber fahren, Vollgas über mehrere km sind auch problemlos.

 

Folgendes Bild, ich hoffe die Beschreibung hilft:

107er Düse, Kerze wieder dunkelbraun. Aber kalt kein sauberes hochdrehen, rotzt. Warm top, tourt dann nicht immer sauber runter, aber im Rahmen. Reagiert bei Fahrt auf Choke und geht dann im Leerlauf aus.

106er Düse, Kerze rehbraun. Kalt sauberes hochdrehen, kein rotzen. Warm fühlt sich seltsam an, fast wie mager, aber die Kerze zeigt das nicht. Reagiert bei Fahrt auf Choke und geht dann im Leerlauf aus.

 

Da mein neuer Motor sich verzögert, will ich den jetzt auch nicht himmeln, sondern noch über den Sommer retten.

 

Als erstes würde ich noch mal verschiedene Köpfe fahren. Hab noch zwei DR Köppe hier, die ich mir auf verschiedene Maße planen lasse. Vielleicht geh ich mit der QK noch mal minimal hoch und checke mal was um die 1,5.

 

Weitere Ideen?

Auslitern müsste ich, das hab ich bisher gelassen weil ja einige den DR Kopf auch noch weiter geplant fahren.

 

Die ND und LL Einstellung werde ich auch nochmal angehen.

Aber die ND passt eigentlich, wenn ich mir die Kerze ansehe, nur sagt mir eben das Verhalten beim runtertouren, dass es etwas mager sein müsste.

 

Sorry für die blöden Fragen, aber es ist tatsächlich mein erster Roller mit SI. Alles andere vorher war smallframe oder Membran mit PHB

 

 

 

nur kurz: 

 

die 107er Düse KÖNNTE fetter sein als die 108 und auch andersherum könnte der Unterschied deutlich größer sein, als eine Düsengrösse. Die Toleranzen sind riesig. Grad, wenn du unterschiedliche Hersteller nimmst. 
 

Wenn eine „Reihe“ neu kaufen und dann darauf hoffen (oder besser messen), dass die Abstufungen passen. 

Bewährte QK weiß ich nicht mehr auswendig. Aber hier in diesem Thread ist alles zu meinem Motor mit geplantem Kopf zu finden. Auch das Diagramm auf dem P4 

 

Bearbeitet 25. Mai 2023 von Goof

[timo123]

Also mein DR lief damals mit einer 105er HD genauso gut oder schlecht wie mit einer 115er HD. Ich glaube tatsächlich du machst dir ein paar Gedanken zuviel über den krüppel Zylinder. Dreh die Leerlaufgemischschraube etwas raus, dann sollte die eigentlich besser runter touren. 

[MyS11]

vor 1 Stunde schrieb Goof:

 

nur kurz: 

 

die 107er Düse KÖNNTE fetter sein als die 108 und auch andersherum könnte der Unterschied deutlich größer sein, als eine Düsengrösse. Die Toleranzen sind riesig. Grad, wenn du unterschiedliche Hersteller nimmst. 
 

Wenn eine „Reihe“ neu kaufen und dann darauf hoffen (oder besser messen), dass die Abstufungen passen. 

Bewährte QK weiß ich nicht mehr auswendig. Aber hier in diesem Thread ist alles zu meinem Motor mit geplantem Kopf zu finden. Auch das Diagramm auf dem P4 

 

107 und 108 gleiches Set.

Aber natürlich nicht gemessen. Da fehlt mir Werkzeug, schaffe ich noch an.

[MyS11]

vor 36 Minuten schrieb timo123:

Also mein DR lief damals mit einer 105er HD genauso gut oder schlecht wie mit einer 115er HD. Ich glaube tatsächlich du machst dir ein paar Gedanken zuviel über den krüppel Zylinder. Dreh die Leerlaufgemischschraube etwas raus, dann sollte die eigentlich besser runter touren. 

 

Versuche ich nochmal, ja, aber da war ich schon dran.

Ich nehme den Bauernmotor als Lernobjekt gerade, damit ich später nix ordentliches kaputt mache.

Daher ja, vielleicht mach ich mir viele Gedanken, aber es dient zum Selbststudium.