135er DR Bearbeiten...?!

[Lucifer]

Leute, vergeßt jede Investition in einen 80er Krüppel!

Kauf euch günstig einen 125er Block, oder gleich einen 200er...

Will nichts schlecht machen, aber der DR taugt einfach gar nichts, und die investierte Arbeit, Geldaufwand,....stehen in absolut gar keinem Verhältnis zum bescheidenen Ergebnis, leider!

Tut euch selbst einen Gefallen, und macht besser gleich Nägel mit Köpfen!

[red-polo]

Danke Lucifer!

Das ist ja schon bekannt... und ich bin eigentlich der gleichen Meinung!

Aber wenn der Block und der andere Kram schon so nett rumliegen und einen die Lust aufs basteln packt... Dann investiert man ja auch nicht all zu viel, außer Zeit und halt in neue Dichtungen....

Vom DR waren ja noch nie wirkliche Leistungsorgien zu erwarten... aber mal schauen, a bisserl was geht allerweil! *g*

Es sind ja zum Glück auch noch andere G'schichten in Planung/Arbeit

[Lucifer]

ich verstehe dich schon (versuche es zumindestens ), aber ein gut abgestimmter 125er Motor geht schon besser und ist vorallem haltbar, was beim DR nur ein Märchen ist, das auch nicht wahrer wird, je öfter es behauptet wird: die realität sieht einfach anders aus! Der ganze 80er Block ist eine einzige Krücke, schade um jeden investierten Cent!

[red-polo]

Sicher, der 80er Block ist nicht das gelbe vom Ei, aber dafür auch ein absolutes Schnäppchen.. mein letzter Motor (ohne Zyl/Kolben/Kopf) hat mich schläppische 20,- EUR gekostet. Und die Zeiten, als man 200er Motoren noch für 200-300,- EUR bekommen konnte sind ja leider vorbei... ( Bei den 125ern schauts ja auch nicht soooo prickelnd aus...

Genau aus dem Grund werd ich meinen 166er Membraner ja auch auf einem 80er Lusso-Block aufbauen und (leider) nicht auf einem 125er Block! Das damit natürlich einige Nachteile verbunden sind ist leider offensichtlich, das fängt ja schon an beim Zylinder abdrehen, oder Gehäuse aufspindeln, weiter beim Getriebe, usw....

Und das da gar nichts geht bei dem Block ist ja nun auch nicht ganz wahr! Mein kleiner Malle kommt ganz gut mit Andis O-Tuning GS mit, obenraus dürft ich sogar a wengele schneller sein und das find ich persönlich gar net soooo schlecht!

Das Haltbarkeits-Märchen des DR haben wir ja auch schon oft diskutiert und kamen immmer ja dann letzten Endes immer wieder zu dem Schluss, dass eigentlich jeder Zylinder recht zuverlässig ist wenn er denn gescheit eingestellt ist und nicht extremst bearbeitet wird!

Über die Verhältnismäßigeit von Arbeits- und Finanzeinsatz brauchen wir bei unseren Motoren ja eigentlich eh nicht diskutieren... oder frag mal einen Nicht-Infizierten ob er 1000,- EUR oder mehr in nen Vespamotor stecken würde! So ist es für mich momentan zumindest billiger auf vorhanden, bzw. teils extrem günstigen 80er Blöcken rumzubasteln, als auf was gescheites umzusteigen! Aber es wird der Tag kommen an dem ich mit meiner Ausbildung endlich mal fertig bin und hoffentlich etwas mehr verdienen werde.... :grins:

[KurtisNo]

bräucht doch noch mal ne kleine info

laut orginal-tuning anleitungen wird immer der zylinder gehoben bis die ÜS und der Auslaß frei kommen.

oben wird aber beschrieben, dass es sinnvoll wäre den zylinder zu senken (kolben weiter nach oben) um brauchbare steuerzeiten zu bekommen.

ich steh steuerzeitenmässig zwecks mangelnder erfahrung zu arg aufm schlauch - und frage mich wie nun geeignete steuerzeiten auf Drehschieber ohne extremen RAP aussehen könnten.

bitte um vorschlag, dass ich mir mal n bild über die verhältnismässigkeit machen kann

(die infos aus zahlreichen topics betreffen immer andere zyl. und ich weiss nicht in wie fern ich mich nach denen richten sollte-könnte-müsste-dürfte usw....)

[karoo]

Wenn ich richtig verstehe was du meinst, dann ging es da darum den DR mit um schlappe 9mm verlängertem Hub zu fahren... das ist was ganz anderes als ein Originaltuning und eigentlich auch ein eher sinnfreies Unterfangen.

Achja, es wird auch nicht generell angehoben bis ÜS und Auslass im UT frei sind sondern eben gerade so viel bis du auf deine angepeilten Steuerzeiten kommst. Ob dann der Kolben in UT noch einen Teil der ÜS verdeckt oder schon weit drunter steht ist völlig egal wenn die Steuerzeiten stimmen. Mehr dazu steht im Originaltuning-Topic... das sollte in dem Fall auch deine Referenz sein, Topics zu anderen Zylindern helfen dir da nur bedingt!

@red-polo: Der L-Ring des DRs bestimmt auch die Steuerzeiten! Schleifst du den oben ab verlängerst du deine Steuerzeiten, allerdings mit am Anfang sehr geringem Querschnitt (das Gemisch muss sich zwischen Kolben und Zylinderwand durchfädeln) und fragwürdigem Austrittswinkel. Die Ursache für flatternde Ringe im hochstehenden Teil eines L-Rings zu suchen ist auch der falsche Weg... Die L-Ringe wurden u.a. deswegen eingeführt weil sie die Flatterneigung etwas verringern konnten... aber ein korrekt konstruierter dünner Stahlring wäre halt nochmal besser.

[Lacknase]

[...]

Und das da gar nichts geht bei dem Block ist ja nun auch nicht ganz wahr! Mein kleiner Malle kommt ganz gut mit Andis O-Tuning GS mit, obenraus dürft ich sogar a wengele schneller sein und das find ich persönlich gar net soooo schlecht! 

[...]

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Hömma! Einen Supa-Dupa-3-Kanal-Tuning-Zyli von >1980 annem Motor mit E-Zündung und RAP in einer 100kg Kiste hängend mit einer fehlkonstruierten 2-Kanal-GG-Zylinder-125kg-3,5mm-Blech-Serien-Karre (vollgetankt mit 5 Ersatzkolben und Ratschenkasten an Board) mit breitem Beinschild, Piaggio-Serienpott und Kontaktzündung zu vergleichen, ist ja wohl arm! ( )

Aber zur Sache: Man sollte den günstigen Kaufpreis hier und da schon am Zusatzaufwand relativieren, der weniger mit "Tuningerfahrung", sondern mit dem nervigen Ausmerzen der gröbsten Basisfunktions-Unzulänglichkeiten zu tun hat. Und da KANN man doch sicher feststellen, daß es auch "einfacher" und - rechnet man die Arbeitszeit - "billiger" geht. Kommt sicher darauf an, was man will: Sado-Maso oder wirklich Leistung. Ich persönlich tendiere freilich ebenfalls dazu, gerade den "Schrott" flott zu machen. Ist für manche - bestimmt zu recht - Kindergarten. Aber man lernt/erfährt dabei halt andere Dinge.

@KurtisNo: meiner Meinung nach, macht es Sinn, das gute Stück erstmal original zu stecken (entgratet, verrundet, gut eingestellt), und dann Schritt für Schritt (Fußdichtungen verschiedener Stärke, angefeiltes Kolbendach, abgedrehter Kopf, anderer Vergaser, Kanalbearbeitung etc. etc.) auszuprobieren, was dann was bringt. Immer brav nur einzelne Sachen ändern, alles notieren, was man mißt (Steuerzeiten, Geschwindigkeiten, Vergasereinstellungen, Zündungswerte, etc.), und erst dann ändern - dann merkst Du schon selbst, wo es hingehen soll und kann. Nach Musteranleitung irgendwas basteln ist sicher der "schnellste" Weg zum Glück. Nur weißt Du dann halt immernoch nicht, warum man dieses und jenes macht, und was es auf DEM besagten Setup genau bringt, und ob es nicht vielleicht anders noch besser geht. Klingt nach der Neuerfindung des Rades. Aber manche Dinge stehen in keinem Buch und keinem Forum - aus gutem Grund. Nicht, daß hinterher andere Schuld waren, wenn etwas "platzt".

[red-polo]

@Lachnase: Hömma... Ich weiß doch das der Vergleich hinkt! Aber deine GS geht auch abartig gut fürs Original-Motörchen! Das weißt selber ja auch, vor allem auch wie viel Arbeit du da reingesteckt hast...

War die letzte Zeit halt auch immer am basteln und lernen bei meinen kleinen Süßen mit Minderleistung... jetzt übern Winter soll ja ein 166er entstehen! Da werden wir ja sehen, wie das wird...

Meine PX Alt mit 210er, die ich kurze Zeit mal hatte, hab ich im Zustand geistiger Umnachtung ja verkauft... (

[KurtisNo]

@lacknase

danke - prächtig vormulierte antwort - es spricht weisheit aus deinen worten.

ich dachte-hoffte es gibt so ne art allroundsteuerzeit für spez. zylinder von denen spez. leistungen erwartet werden. - hätte mir halt viele zyl.-demontagen gespart.

---- ABER ---- recht haste so kapier ich wenigstens woraufs ankommt. hmmmmmm

@karoo

nöö hast mich falsch verstanden . ich meinte mit der standardwelle den zyl. zu heben bis die ÜS frei werden. wäre übrigens bei einem DR135 exakt 2mm

ergäbe ca. die steuerzeit von :

Auslass 92 nOT = 176

Überstr. 115 nOT = 130

Vorausl. 32

= gut ? = schlecht ? Lacknase gab eigentlich die antwort (die im konflikt zu meiner ungeduld steht - kennt wahrscheinlich jeder n bissl)

aber wie gesagt die steuerzeitenmessung muss irgendwie genauer werden bei mir.

[bullroll30]

Hi,

:love: Geil..Ein Altteile Verwertungs -Topic

Ich wollte für meine Cross PX auch einen 135er Motor aus "übriggebliebenen" Teilen aufbauen.

Leider ist der 80er Block den ich dazu hätte schonmal fürn den 177er aufespindelt worden. Ist das egal oder bekommt man dann Probleme zb. mit der Wärmeableitung oder so??

Was macht ihr denn mit der Einlass-steuerzeit??

EÖ:110-115 / ES:60 wie bei der 125er Rennwelle?

[red-polo]

Wenn der Block schon aufgespindelt ist schau doch gleich ob du einen gebrauchten original 125er bekommst... Dürfte der eine oder andere sicher noch einen rumliegen haben und nicht brauchen, dazu halt die 125er Welle und gut... Original 125er und 135er geben sich eh nicht viel.

Ich würd zu viel Spiel am Zylinderfuß nicht mögen, ist immerhin 1mm mehr im Durchmesser.

[Marc Werner]

@Kurtis No

Wie kommst Du denn auf die o.g. Steuerzeiten ? Bei 176 Auslaß und 130 Überströmer hast Du einen Vorauslaß von 23..nicht 32.

Davon abgesehen sind die o.g. Steuerzeiten für einen 135DR sicher nicht alltagstauglich. Alleine die 130er Steuerzeit klingt nach hohem Verbrauch, ohne daß dies in Leistung umgesetzt werden könnte.

Habe die Steuerzeiten an meinem originalen, unbearbeitetem 135 DR mal gemessen und bin auf folgende Werte gekommen:

163 Auslaß, 122 Überströme, 110 Boost.

Für einen Tourenzylinder absolut ok. Man könnte den Auslaß noch ein bisschen hochziehen. So auf max. 170-175 Grad. Überströmzeiten sollten bei dem Ding nicht noch weiter angehoben werden.

Mein 135DR ist schneller und verbraucht weniger als ein 125/150er orig. PX Motor. Und das für insges. 110 EUR (inkl. langer Primär etc.)

Viele Grüße!

Marc

[red-polo]

Ich hab die Steuerzeiten bei meinem 135er auch nicht angerührt! Ich hab lediglich geschaut bei den Kanälen mehr Querschnitt zu schaffen, gerade am Fuß des Zylinders die Eintrittsfenster für die ÜS und die Kolbenfenster sind erweitert.

Das gute Ding liegt jetzt einbaufertig hier rum und wartet nur auf Zündungs- und Vergaserabstimmung.

Jetzt wär auch heut wieder so ein feiner Tag den Motor zu wechseln im Freien und ich sitz hier in der Arbeit (

[bullroll30]

Wenn der Block schon aufgespindelt ist schau doch gleich ob du einen gebrauchten original 125er bekommst... Dürfte der eine oder andere sicher noch einen rumliegen haben und nicht brauchen, dazu halt die 125er Welle und gut... Original 125er und 135er geben sich eh nicht viel.

Ich würd zu viel Spiel am Zylinderfuß nicht mögen, ist immerhin 1mm mehr im Durchmesser.

wollte nicht so viel Kohle in den Motor investieren - den Block ,die 80er Welle und den Zylinder hab ich hier halt noch "rumliegen" - das kostet nur einen Dichtsatz...

Außerdem wollte ich auch mal wissen was beim DR dann so geht

Richtige Zentrierung vorausgesetzt, sollte etwas Spiel an sich doch kein problem sein - wenn erst einmal festgezogen bewegt sich da nix mehr oder??

Der einzige Grund, der meiner meinung nach dagegen sprechen würde, wäre die geringere Wärmeableitung durch den größeren spalt zwischen Zylinderfuß und Block..

noch nie jemand ausprobiert?

[red-polo]

Mit dem Spalt kann ich keine praktischen Erfahrungen aufweisen... mir persönlich wär es etwas zu heikel!

Was mit dem geöffneten 135er geht kann ich vermutlich bald mal sagen... in nicht all zu langer Zukunft ist mal ne Prüfstandsession geplant...

[Kotzerider]

wollte nicht so viel Kohle in den Motor investieren - den Block ,die 80er Welle und den Zylinder hab ich hier halt noch "rumliegen" - das kostet nur einen Dichtsatz...

Außerdem wollte ich auch mal wissen was beim DR dann so geht

Richtige Zentrierung vorausgesetzt, sollte etwas Spiel an sich doch kein problem sein - wenn erst einmal festgezogen bewegt sich da nix mehr oder??

Der einzige Grund, der meiner meinung nach dagegen sprechen würde, wäre die geringere Wärmeableitung durch den größeren spalt zwischen Zylinderfuß und Block..

noch nie jemand ausprobiert?

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Probiert nicht,aber man könnte doch Alufolie um den Fuß legen um das auszugleichen. Dann müsste das mit der Wärmeableitung doch besser funktionieren,oder lieg ich da falsch?

[TonyMontana]

Probiert nicht,aber man könnte doch Alufolie um den Fuß legen um das auszugleichen. Dann müsste das mit der Wärmeableitung doch besser funktionieren,oder lieg ich da falsch?

<{POST_SNAPBACK}>

Ein "gefährlicher" Zylinder wie der D.R. 135 hat im Zyl-Fuss Öffnungen für Überströmer + Boostport, die durch die Alufolie abgedeckt werden würden.

Original-80er-Gehäuse gibts für billiges Geld bei egay. Habe vor einer Woche für 1,50 EUR + 7 EUR Versand ein vernünftiges bekommen. Das aufgespindelte kann man dann dort ja verkaufen...

[red-polo]

Original-80er-Gehäuse gibts für billiges Geld bei egay. Habe vor einer Woche für 1,50 EUR + 7 EUR Versand ein vernünftiges bekommen. Das aufgespindelte kann man dann dort ja verkaufen...

<{POST_SNAPBACK}>

...oder mir anbieten. Ich kauf immer wieder gerne 80er Motoren(-gehäuse), normal oder aufgespindelt an

[Smove]

Servus,

so, bin auch gerade dabei meinen 135er zu bearbeiten. Motor soll durchzugsstärker werden, habe vor 200er Primär auf 80er Sekundär zu verbauen, 24Si, abgedrehtes Elestartlüfterrad.

Seitliche Überströmer sind bereits geöffnet,

1. wie siehts mit Boostport aus??? Was kann man da vernünftiges machen (was auch wirklich Leistung bringt)?

2. Wie groß sollte die Quetschspalte sein?

3. Ist es beim DR sinnvoll die Einlasszeit zu verlängern?? Wenn ja wie, habe keine Flex zur Hand.

4. Ist es sinnvoll mit original Auspuff den Auslass zu bearbeiten??

Leutz die Erfahrung mit DR haben sind gefragt. Helft mir bitte die fragen zu beantworten.

Vielen Dank,

Smove

[peter hat spaß denkt susi]

Nuja, am Boost kann man ein bisschen am Zylinder anspitzen etwas breiter machen die Zwischenräume. Das ganze natürlich auch am Kolben anpassen sonst ist das für die Katz. Obs Leistung bringt weis ich nicht.

3. Ist es beim DR sinnvoll die Einlasszeit zu verlängern?? Wenn ja wie, habe keine Flex zur Hand.

Hm, würde notfalls versuchen mit dem Dremel beizugehen, wird aber bei dem harten Material der Kurbelwelle eher besch… gehen! Wird sich ja wohl irgendwie eine Flex auftreiben lassen… (Steuerzeiten weis ich nicht mehr, habe schon ewig nix mehr mit Drehschiebär und 80gern gemacht)

Was unauffällig und gut ist, nen 24 Si draufbauen und ovalisieren.

Wenn du keinen 24 verbauen willst, auch der Standart lässt sich schön ovalisieren:

Einlass kann man auch noch etwas zur seite hin erweitern:

Aber nicht zu viel, sonst mag der Drehschieber nicht mehr so recht

4. Ist es sinnvoll mit original Auspuff den Auslass zu bearbeiten??

Nen bisschen in die Breite und Höhe ziehen schadet sicherlich nicht. Steuerzeiten und Sehnenmaß kann ich dir nicht sagen, is schon ewig her das ich mit dem DR rumexperimentiert habe.

EDIT:

2. Wie groß sollte die Quetschspalte sein?

Haben damals den Kopf vom 139ger verbaut, hat gut funktioniert, Quetschspalte nie gemessen

Bearbeitet 8. März 2005 von peter hat spaß denkt susi

[Smove]

Velen Dank, das hilft mir ja schonmal weiter.

24Si hab ich bereits ovalisiert,

Flex kann ich vielleicht auftreiben, was macht ihr mit dem Pleullager beim flexen???

Auslass werd ich noch machen und Kopf will ich abnehmen, kann mir eine die genaue QK sagen, bei bleibender haltbarkeit???

Am Boostport will ich noch ein 2. Fenster in den Kolben schneiden, wie beim DR177.

Smove

[red-polo]

Unter 1 mm Quetschspalte wird's kritisch.

Der neue Mallekopf mit QS soll ganz gut gehen, sorgt für eine höhere Kompression.

[Smove]

Ok, Mallekopf hab ich leider nicht da.

Wie klebt ihr das Lager an der Welle ab beim Flexen??? Muss ich die danach wuchten?

Smove

[peter hat spaß denkt susi]

Teflonband und dann noch ma Panzerband rum! Das sollte dicht sein! Danach trotzdem mit Bremsreiniger mal durchblasen und bisschen Petroleum durchrinnen lassen.

Wuchten würde ich. Is ja kein Stress! Ein zwei Bohrungen und gut is.

Gruß Jan

[red-polo]

wobei abkleben des Pleuellager nichts zwingend notwendig ist, sofern man hinterher ordentlich und reichlich mit Bremsenreiniger "durchspült" - ist eh zu empfehlen!

Wuchten muss nicht, ist aber auch nicht verkehrt und was die russische Genauigkeit angeht auch schnelle gemacht. Pleuelauge auf 11-12 Uhr...

[Smove]

danke, wie wuchte ich die welle mit heimischen mitteln??? Habe kein wuchtbock.

11-12 uhr von der limaseite aus gesehen ohne kolben??? Habe ich das richtig verstanden???

Smove

[red-polo]

Russisch?

Zwei dünne T-Profile, 4 Flaschen, Profile in allen Himmelsrichtungen ins Wasser ausrichten, Welle darauf auspendeln lassen... Pleuelauge am besten 11-12 Uhr von der LiMa-Seite aus betrachtet.

Entsprechende Wuchtborungen setzen (normale Bohrmaschine mit Hartmetallbohrer, Löcher plan schleifen), wieder auspendeln, und so weiter und so lang bis es eben einigermaßen passt.

Bearbeitet 9. März 2005 von red-polo

[Smove]

ok, und´um wieviel sollte ich die einlasszeit verlängern, in mm an der welle?

[red-polo]

am besten mit ner Gradscheibe zuerst die aktuellen Einlasszeiten ausmessen und dann bestimmen wo's hingehen soll, abtragen, bearbeiten.

Damit bist auf der sicheren Seite und vermeidest etwaige Überraschungen dank italienischer Serienstreuung...

Solltest schauen, dass du nicht über 180° Einlasszeit rauskommst, vor allem aber spätestens 65° nach OT dein Einlass dicht ist. Andernfalls drückts dir das gute Gemisch einfach wieder durch den Gaser zurück nach draußen (Blowback).

Bearbeitet 9. März 2005 von red-polo

[Smove]

Danke, jetzt hab ich dann fast alle infos.

Wie sollte die Zündung geblitzt werden??

QS ca. 1,5

24SI

alles bearbeitet

original puff

200er primär

Smove

PS. Werde berichten wie der Motor läuft.