Polini EVO 130ccm - was kann er wirklich?

[Han.F]

Die DRT Welle hat auch von haus aus eine eher zu kurze Steuerzeit, und die ist doof zu bearbeiten. Finde ich jetzt. Ich persönlich würde auf den Hub scheißen, das ist, glaube ich, überbewertet, vor allem bei der Zielleistung.

Ist schon alt, trotzdem vielleicht das hier: 

 

scherer ds knego vs fz-1.pdf

 

 

 

51er Welle auf PL 170 Basis.

Warum doof zu bearbeiten?

Flex + Pferd Fräser + 30min ... danke fertig - zumindest war das bei mir schon 2x so "einfach".

[skinglouie]

Woher hast die info?

Auf der hp verfügbar

http://www.drtdenis.com/catalogo/sottocat.htm%20DBE?idcat=192&catee=01

 

Momo hat das mal erwähnt.

 

Edit: ... die mit 25 er Stumpf gibts nicht mehr.

Bearbeitet 27. September 2014 von skinglouie

[amazombi]

Warum doof zu bearbeiten?

Flex + Pferd Fräser + 30min ... danke fertig - zumindest war das bei mir schon 2x so "einfach".

 

 

Ich komm' beim Konturbasteln besser mit Handwerkzeug klar. Fräser geht natürlich auch, und Flex für's grobe auch, mit dem Fräser fliegen da aber echt eklige Späne beim dem harten Zeug, und die Flex macht Krach. Ich bin da aber auch vielleicht etwas komisch.

[vespe61]

Ich persönlich würde auf den Hub scheißen, das ist, glaube ich, überbewertet, vor allem bei der Zielleistung.

Hallo,

Ich hänge mich hier mal mit rein.

Ich bin grad dabei für die PV meiner Frau den Motor ein wenig aufzumotzen

Bisher ist bereits gesetzt:

Polini Evo

MRP Membran mit 28 Keihin PE

Pipedesign Nitro 160.

Was noch offen ist ist die Kurbelwelle. Ich war schon mit dem Gedanken bei spindeln und Vollwange zur Gehäuse-Membranwelle umarbeiten zu lassen.

Jetzt lese ich hier, das Amazombi auf den Hub scheissen würde.

Könnte man sich den ganzen Aufriss mit Spindeln und Welle umarbeiten ja sparen ...

Es soll ein guter Touren Motor mit 18-20 PS werden. Und wenn am Ende die 16 PS vorne stehen, ist es auch nicht schlimm.

@Amazombi: Höttest du eine gute Kurbelwellen Empfehlung in 51/97 ETS für mich.

Danke

[Smurffy]

Bei mehr Hub spart man sich halt das Abdrehen des Zylinders oben um auf eine vernünftige QK zu kommen...und Schaden tuts wohl auch nicht....

[lehrbua]

da der Bogen des Lüfterrad-Spritzschutzstegs am Block an der Zylinderfußfläche eh weg muss, würde ich da gleich planen lassen.

Ich habe da mit -1mm gute Erfahrungen gemacht. (hat mottin86 gemacht), da musst man dann den Zylinder nicht mehr abdrehen und man kommt mit verschiedenen Zylinderfußdichtungen und 51 Hub auf für den Nitro 160 ganz gute Steuerzeiten, welche auch für den Ares 130 als Einstieg gut funktionieren.

[amazombi]

Bei mehr Hub spart man sich halt das Abdrehen des Zylinders oben um auf eine vernünftige QK zu kommen...und Schaden tuts wohl auch nicht....

 

Eigentlich ja nicht, oder warum meinst du? Egal wie, spindeln muss man dann halt (außer man nimmt einen Exzenterhubzapfen, das ist dann aber wieder an anderer Stelle Fickerei). 51/97 steckste halt rein und gut, mit dem Evo wirfst du die Kopfdichtung raus, schaust ob das die Einsenkung am Zylinder für fahren nicht zu viel ist, planst das Gehäuse wirfst dann Dichtungen drunter bis du da bist, wo du mit der Quetschspalte hin willst. Dann misst du die Überströmersteuerzeiten, die Chances stehen nicht schlecht, dass du da dann bei um und bei 124-125 raus kommst, dann Auslass unter Beibehaltung der Form auf 190 oder so, oder was auch immer der Hersteller deines Auspuffs für'ne gute Idee hält, und fertig. Mit 28-30er auf Polini Stutzen und Vespatronic hat man damit normal, mit 'nem Franz zum Beispiel, um und bei 20-22PS, mit 'nem Feuerzauber vielleicht noch mal 2 mehr, dafür halt etwas später.

Welle würde ich persönlich PL170/original ETS nehmen und umstricken (wenn man Pressen und Richten kann), oder Mazzuchelli Race ETS, oder, wenn das Budget das zulässt, Polini. Preisbereinigt wäre Letztere mein Favorit. DRT hat meiner Meinung nach auf der Habenseite nur längeren Hub bei den 53er Wellen, wenn man den haben will ist es halt dann die Welle.

[Han.F]

Ich komm' beim Konturbasteln besser mit Handwerkzeug klar. Fräser geht natürlich auch, und Flex für's grobe auch, mit dem Fräser fliegen da aber echt eklige Späne beim dem harten Zeug, und die Flex macht Krach. Ich bin da aber auch vielleicht etwas komisch.

Ach sooo, dachte du meinst jetzt speziell die 53er DRT Welle ...

Oh ja, nie wieder Kurbelwelle fräsen ohne dicke Einweghandschuhe!!!!

[amazombi]

Nein, DRT allgemein, die sind halt vom Grundmaterial schon ziemlich hart und damit nicht so wahnsinnig geil zu bearbeiten.

[vespe61]

Okay. Danke.

Es soll ein schön entspannt zu fahrender Motor werden. Deswegen ja auch den Nitro160. Der sollte ja mit nicht mehr als 120 ÜS gefahren werden. Auslass kann original bleiben.

Dann schau ich mal nach der Mazzuchelli Race.

Danke

[GUE_]

Die Drt wellen sind da ganz schön hart und lassen sich nicht so leicht bearbeiten wie z.b. eine Mazzuchelli ETS.

Ich mach das auch lieber mit der Feile.

Bei der Mazzu ETS muss mann auch bei weiten nicht so viel wegnehmen, weil die schon schön lange Steuerzeiten hat. Ca. 195 grad bei langem Drehschieber.

[Smurffy]

Bei wären mit 51/105 er Welle ne QK von 1,6 gewesen ohne die Dichtung bei glaub 127 Grad ÜS....klar bei weniger ÜS kann man sich das dann sparen...mit 53er Welle kann man halt evtl beides nur mit variieren der Kopfsichtung..

[yafo]

ist es dringend erforderlich das gehäuse zu planen ? oder komme ich da drum herum, bei der angepeilten leistung ?

 

danke

[Spiderdust]

Zwingend erforderlich nein. Aber man kommt eher auf die idealen Maße für QS und ÜS/AS, indem man dann mit verschieden dicken Fußdichtungen spielen kann. Aus der Box hat der Evo bei ungeplantem Gehäuse und 51/97er Welle gern einen recht großen Quetschspalt. Durch das Tieferlegen/Planen kommt man dem entgegen.

[yafo]

danke dir !

würde es diesem fall sogar sinn machen 2-3 mm  zu planen ?

oder ist das quatsch ?

[karren77]

eine bilanz nach 20k km, habe letzte woche den motor gespalten zwecks service:

 

siri lima hat gesifft (vollgummi), wurde getauscht, sowie der siri auf der kuluseite, vorsorglich. lager sind die alten dringeblieben, bis auf primärlager.. das hatte deutliches achialspiel, den gr. kulukorb konnte ich lustig hin, her, auf und ab bewegen. kuwelager kuluseitig war "lose" im lagersitz, wurde nun mit loctite eingeklebt, primärlager ebenso. getriebe kein merkliches spiel, habe damals auf 0,2mm distanziert, nicht angerührt. selbst die klaue von drt sah noch voll gut aus, mitnehmer sind sowas von kantig und nicht rundgelutscht...super!

 

bei der gelegenheit hab ich die 5kg flex an die kurbelwelle gehalten, dieses ist dabei rausgekommen, ala motorhead:

 

in der hoffnung einen merklichen unterschied zu merken, das mit der kurbelwelle.

 

leider ist mir dann beim wiederzusammenbau aufgefallen, dass beide kolbenringe im bereich der ringstöße bzw. der ringpins in den ringnuten klemmten. die stöße haben miniatur-grate gebildet ("achsial", an der berührungsfläche zum pin) und drückten oben und unten gegen die nut. schlüsselfeile vorichtig rangehalten und zusammen. ringstoßspiel messen habe ich mir gespart, weil grad eh keine kohle dafür übrig ist. übern winter kommt dann n neuer kolben und ein neues kobolager rein. bis dahin hoff ich, dass da nix abraucht..

der franz rostete seit 2 jahren munter vor sich hin unter dem thermoband. zum glück nur kraterlandschaft und nix durch. wurde gesandstrahlt, gelackt und neu mumifiziert.

 

das aggregat läuft wieder, sogar mit mehr vorresoleistung (popometer), nur weiß ich nicht, ob dafür nun die kurbelwelle, eventuelle falschluft oder die festgeklemmten ringe verantwortlich sind!? super

 

achsoo, nachtrag: kupplung funzte noch vor ausbau, daher ab in die tüte und keine weitere beachtung geschenkt. bei der ersten probefahrt dann auf der bahn trennt die kupplung kaum noch, scheiße sowas. gleich wieder aufgebockt und ausgebaut ... diverse mitnehmer arg plattgedrückt, obwohl die kupplung erst vor ca. 2000km revidiert wurde, allerdings da nur mit 1mm zw.-scheiben bestückt. mit der feile rüber, wieder rein, funzt. so..

Bearbeitet 8. Oktober 2014 von karren77

[Smurffy]

Hab meinen nach Klemmer und Abplatzern der Beschichtung einfach mal wieder zusammengesteckt und siehe da datt Dingens läuft...

Hatte vorher ca. 18 Hira-PS mit Franz. Hab mir mal nen Eigenbau Bullet-150 D&F drangebaut und das Ganze läuft nach Popometer echt schön v.a. der Eintritt in den Reso..gefühlt echt zeitig und ohne Einknicken. Vergaser is obenrum noch etwas zu Fett denk ich weil ab 3/4-Gas passiert nicht mehr viel.... 

 

so sieht das GAnze dann aus...

 

[karren77]

nochmal kurz mit der bitte um info:

 

hat wer eine tabelle, wo die verschiedenen kolbenmaße der evo a, b, c usw. kolben gelistet sind? zum verständnis: ich gehe von 5/100 werkseitiges kolbenspiel aus...dann hat bspw. der a-kolben 56,95mm, passend zum a-zylinder mit 57mm bohrung..richtig oder falsch?

 

danke

 

edith..hab bilder ausm netz um infos bestohlen:

 

A-kolben: 56,945 mm

B-kolben: 56,955 mm

 

bleibt die frage, ob der a-zylinder exakt das maß 57,000 mm hat...dann hätte der b-zylinder bei gleichem kolbenspiel von 5,5hundertstel ein maß von 57,01 mm. ich möchte das gerne wissen, weil ich den zylinder gerne mal vermessen lassen möchte, um den verschleiß der beschichtung benennen zu können..

Bearbeitet 9. Oktober 2014 von karren77

[beckna]

eine bilanz nach 20k km, habe letzte woche den motor gespalten zwecks service:

 

siri lima hat gesifft (vollgummi), wurde getauscht, sowie der siri auf der kuluseite, vorsorglich. lager sind die alten dringeblieben, bis auf primärlager.. das hatte deutliches achialspiel, den gr. kulukorb konnte ich lustig hin, her, auf und ab bewegen. kuwelager kuluseitig war "lose" im lagersitz, wurde nun mit loctite eingeklebt, primärlager ebenso. getriebe kein merkliches spiel, habe damals auf 0,2mm distanziert, nicht angerührt. selbst die klaue von drt sah noch voll gut aus, mitnehmer sind sowas von kantig und nicht rundgelutscht...super!

 

bei der gelegenheit hab ich die 5kg flex an die kurbelwelle gehalten, dieses ist dabei rausgekommen, ala motorhead:

2014-09-24-445.jpg

 

in der hoffnung einen merklichen unterschied zu merken, das mit der kurbelwelle.

 

leider ist mir dann beim wiederzusammenbau aufgefallen, dass beide kolbenringe im bereich der ringstöße bzw. der ringpins in den ringnuten klemmten. die stöße haben miniatur-grate gebildet ("achsial", an der berührungsfläche zum pin) und drückten oben und unten gegen die nut. schlüsselfeile vorichtig rangehalten und zusammen. ringstoßspiel messen habe ich mir gespart, weil grad eh keine kohle dafür übrig ist. übern winter kommt dann n neuer kolben und ein neues kobolager rein. bis dahin hoff ich, dass da nix abraucht..

der franz rostete seit 2 jahren munter vor sich hin unter dem thermoband. zum glück nur kraterlandschaft und nix durch. wurde gesandstrahlt, gelackt und neu mumifiziert.

 

das aggregat läuft wieder, sogar mit mehr vorresoleistung (popometer), nur weiß ich nicht, ob dafür nun die kurbelwelle, eventuelle falschluft oder die festgeklemmten ringe verantwortlich sind!? super

 

achsoo, nachtrag: kupplung funzte noch vor ausbau, daher ab in die tüte und keine weitere beachtung geschenkt. bei der ersten probefahrt dann auf der bahn trennt die kupplung kaum noch, scheiße sowas. gleich wieder aufgebockt und ausgebaut ... diverse mitnehmer arg plattgedrückt, obwohl die kupplung erst vor ca. 2000km revidiert wurde, allerdings da nur mit 1mm zw.-scheiben bestückt. mit der feile rüber, wieder rein, funzt. so..

Was erhoffst du dir durchs bearbeiten der Welle? außer das der Motor vielleicht unruhiger läuft?

 

Ich hatte den Vergleich auf einen Parma 57x51 gehäusegesaugt und hatte mit der unbearbeiteten VWW genau die gleiche Leistung wie mit der bearbeiteten

[wheelspin]

 hatte mit der unbearbeiteten VWW genau die gleiche Leistung wie mit der bearbeiteten

 

dann klemmts woanders ....

[beckna]

dann klemmts woanders ....

 

vielleicht an den kaputten Kurbelwellen

[karren77]

war ein versuch. und stärkere vibrationen habe ich jetzt nicht wahrgenommen, läuft genauso ruhig wie als vollwange. etwas mehr vorresoleistung bilde ich mir ein, muss aber nicht an der welle liegen..

 

als sie neu war, habe ich hämmungen gehabt, die welle "kaputt" zu flexen. nun aber wars mir egal, weil die eh schon ihr soll erfüllt hat.

[Motorhead]

[karren77]

komme grad vom motoren-instandsetzer (für alte karren ) der zylinder hat 0-maß bis knapp drunter. in zahlen 57,00 - 56,99mm. gemessen zwischen oberkante und kanälen. sogar schön rund isser noch, der alte evo. stutzig macht mich, dass in diesem zylinder ein b-kolben drin war, mit 56,955mm. hieße also ein kolbenspiel von 4 1/2 hundertsteln, wobei das doch eigentlich 5-6 hundertstel sein sollen. kann es sein, dass mein zylinder ein a-modell ist, der versehentlich montagmorgen mit nem b-kolben bestückt wurde? finde keine prägung am zylinder.. hatte nach wenigen tausend kilometern auch mal nen heftigen reiber, der ja theoretisch auch an der zu engen passung gelegen haben könnte...?

 

was nun: a- oder b-kolben? (a hat 56,945mm)

Bearbeitet 13. Oktober 2014 von karren77

[heizer]

kolben messen.

[karren77]

du meinst den neuen, oder? Wollte mir nen a-kolben kommen lassen, und den vorm einbau nochmal messen lassen.

Kurz hatte ich die idee, die prägung auf dem kolben könnte das zylindermaß sein, is quasch, oder?

[wheelspin]

komme grad vom motoren-instandsetzer (für alte karren ) der zylinder hat 0-maß bis knapp drunter. in zahlen 57,00 - 56,99mm. gemessen zwischen oberkante und kanälen. sogar schön rund isser noch, der alte evo. stutzig macht mich, dass in diesem zylinder ein b-kolben drin war, mit 56,955mm. hieße also ein kolbenspiel von 4 1/2 hundertsteln, wobei das doch eigentlich 5-6 hundertstel sein sollen. kann es sein, dass mein zylinder ein a-modell ist, der versehentlich montagmorgen mit nem b-kolben bestückt wurde? finde keine prägung am zylinder.. hatte nach wenigen tausend kilometern auch mal nen heftigen reiber, der ja theoretisch auch an der zu engen passung gelegen haben könnte...?

 

was nun: a- oder b-kolben? (a hat 56,945mm)

 

also wenn der kolben zu groß wäre, dann hättest du einen reiber sobald der kolben warm wird. weiter ist der kolben ja nicht über die gesamte bauhöhe zylindrisch, sondern weist den größten Ø ja im unteren bereich des hemdes auf.

[heizer]

du meinst den neuen, oder? Wollte mir nen a-kolben kommen lassen, und den vorm einbau nochmal messen lassen.

Kurz hatte ich die idee, die prägung auf dem kolben könnte das zylindermaß sein, is quasch, oder?

 

 

die prägung ist theoretisch das maß vom kolben. das ist es aber meist nciht so richtig. da hilft  nur messen. also A-Kolben kaufen und messen. wenn er passt einbauen.

wenn nicht zurückschicken und b-kolben kaufen.

[karren77]

und das kolbenspiel von 5-6 1/100 ist das mindestspiel? Also da eingestellt, wo die passung am engsten ist?

@wheelspin: kann dein post nicht einordnen, wenn welcher kolben zu groß wäre? Reiber hatte ich ja, allerdings erst nach 5k km. Ist mir mit hd 150 im 36er pj weggeklemmt, fahr seitdem 165. Könnte mir vorstellen, dass zu wenig kolbenspiel ne fettere bedüsung mag.

Kolben messen dann am hemd, oder 90grad versetzt höhe kobo?

[wheelspin]

und das kolbenspiel von 5-6 1/100 ist das mindestspiel? Also da eingestellt, wo die passung am engsten ist?

@wheelspin: kann dein post nicht einordnen, wenn welcher kolben zu groß wäre? Reiber hatte ich ja, allerdings erst nach 5k km. Ist mir mit hd 150 im 36er pj weggeklemmt, fahr seitdem 165. Könnte mir vorstellen, dass zu wenig kolbenspiel ne fettere bedüsung mag.

Kolben messen dann am hemd, oder 90grad versetzt höhe kobo?

 

wenn das kolbenspiel zu eng ist, ist es zu eng. dann geht das relativ zügig kaputt und reibt nicht erst nach ein paar tausend km.

 

messen wie die italiener, am hemd im unteren 1/4. kannst ja zum spaß mal schauen wie konisch son kolben ist...