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Geschrieben

Ne hab ich noch nicht mit 3 pin Regler denn (ich kenn mich ja nit aus) aber wenn ich das mach braucht's ja keinen Regler oder? Richtig oder falsch oder muss ich das machen?

Geschrieben

Mein Vorschlag:

Schritt für Schritt vorgehen und den 4-Pin-idm-Laderegler (den braucht man nur, wenn man eine Batterie laden will!) im Moment erst mal außen vorlassen.

Mit dem üblichen 3-Pin GGM Regler ist's einfacher, der braucht keine "Brücke".

 

Ich würde gern zuerst mal das Ergebnis von Test 2 mit dem 3-Pin-Regler hören.

 

@ Hubs 50N:
Sag an, wenn Du damit nicht einverstanden bist und lieber mit dem unnötig komplizierten idm-Regler beginnen willst.

Dann bin ich erst mal raus hier. :satisfied:

Geschrieben

Auf geposteten Bild sieht der Regler aus wie meiner also der der im originalen Lieferumfang mit dabei ist. Solltest du noch zwei kabelschuhe übrig haben dann schaff dir doch einfach mal ne Brücke. Grün gelb aus der Zündung mit einem Stück Kabel in den einen kabelschuh und in den anderen das zweite Ende von dem Kabel + noch ein Kabel in den zweiten Kabelschuh. Diese zwei kabelschuhe schließt du einfach am Regler an wie Schaltplan dargestellt. Dann hast du noch freies kabelende an dem du dann deine 12v gegen Masse haben solltest. Kannst du ausprobieren musst du aber nicht.

Funzt bei mir halt so einwandfrei.

Kannst natürlich auch alles wegwerfen. Dauert keine 5 min es zu probieren..is am Ende deine Sache..

Geschrieben

Solange Du keine Batterie betreiben willlst, bleibe bei dem jetzt funktionierenden 3-Pin-Regler.

Der ist qualitativ vermutlich eh besser, als der beiliegende Flachmann.

Geschrieben

Was für ein Projekt:

Nochmals der Schaltplan für alle diejenigen die eine solche Zündung kaufen:

Blau von der cdi zur Masse vom Regler ziehen

Schwarzrot von der cdi an kill ziehen

Gelbgrün oder blauweiß als Saft hernehmen

  • 2 Monate später...
Geschrieben

Hab da nochmals ne frage wie soll ich die Zündung beim abblitzen einstellen? Leerlauf 17 grad oder 19 hab nen Polini Evo 130 drauf und will ihn nit mit falsch eingestellter Zündung zerstören

Geschrieben (bearbeitet)

Verstellkurve siehe Beitrag 5, Einstellung siehe Beitrag 69.

:satisfied:

Von 2000 U/Min bis 8000 U/Min verstellt die Zündung um ca. 17° (von 25° bis 8°) in Richtung spät.

Wenn Du bei voll ausgedrehtem Motor (als Beispiel !!) 18° v.OT. haben willst, mußt Du den ZZP bei ca. 2000 U/Min auf 35° (17+18) einblitzen. Bei Standgas (???? U/Min) geht das Abblitzen manchmal nicht richtig.

 

Ob 18° für den Polinski bei Volllast richtig sind, weiß ich nicht. Was wäre der richtige Wert bei statischm ZZP für den Zylinder?

Bearbeitet von T5Rainer
Geschrieben

@rainer laut Polini beiblatt 23grad

Ich lass mir die Zündung einstellen. Kennst du jemanden hier der mir ne anfangsbedüsung für meinen Vergaser sagen konnte? Wenn ja schreib ich hier mein ganzes Setup rein

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    • Ich wünsche allen eine schöne und Panne freie Ausfahrt.  Ich kann aus familiären Gründen nicht teilnehmen.  Gute Fahrt!!!
    • Nein, aus meiner Sicht wahrscheinlich eher nicht.  Sorry, das ist jetzt bestimmt keine sympatische Antwort, aber Du hast durch den gewaltsamen Ausbau ein viel größeres Problem erschaffen. Man kann ja deutlich sehen, dass der Bolzen vorab bis zum Anschlag eingeschraubt war und wenn sich dieser nur sehr schwer rausdrehen ließ, dann hat der schon gut gehalten.   Wenn das Gewinde am oberen Ende OK war, wäre es schlauer gewesen, den dort zu belassen (ja, schon klar, nachher ist man immer schlauer, hoffentlich lässt sich das richten). Ich mache das Gehäuse an diesen Stellen auch immer ordentlich warm/heiß, um die Bolzen besser ausbauen zu können, was bei Dir aber wahrscheinlich nicht geholfen hätte, weil der Bolzen vorab nicht korrekt verbaut wurde, bzw. wahrscheinlich ein kaputtes Gewinde einfach gewaltsam "reingeballert" wurde.   Wenn das mit der Reperatur nicht befriedigend hinhaut, könnte man sich auch hier im Forum ein gutes Ersatzgehäuse besorgen (Cosablöcke sind, anders als die PX-Gehäuse, günstig zu bekommen). Dann könnte auch gleich das volle Revisions-Programm durchgeführt werden, das ist immer gut, Du sammelst Ehrfahrung und hast dann mit Gewissheit auch alles fein. Bei der Bremserei wurde ich zumindest auch die zwei Radbremszylinder erneuern, bevor da wild entlüftet wird, das spart Nerven und Zeit. Den Bremskraftregler hätte ich übring und würde Dir diesen überlassen, falls Interesse besteht.   Darüber hinaus (auch wenn es dazu evtl. Gegenwind geben wird) plane ich Zylinder und Kopf auch immer, wie von Angeldust beschrieben, trage zusätzlich aber auch immer noch eine hauchzarte Schicht DirkoHT-Grau auf und hatte seitdem keine Undichtigkeiten mehr. Das mache ich übrigens bei den Gehäuse- und Vergaserdichtungen auch. Wichtig ist hier aber (aus meiner Sicht), weniger ist mehr, sonst gibt es Siliconwürste, die man nicht an den Bauteilen, bzw. in Motor/Zylinder/Vergaser haben möchte/sollte.   
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
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