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Empfohlene Beiträge

  • 2 Wochen später...
Geschrieben (bearbeitet)

habs schon mal irgendwo gelesen, finds aber nicht mehr.

 

weiß jemand wie das lenkerschloss bei einer gs160 (italienerin) befestigt wird? oder wird das nur reingesteckt?

Bearbeitet von torpedo80
Geschrieben

Vorher - zwischendrin - nachher

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Obere Bremsbacke war auch nach tagelanger WD 40 (und sonstigen Zaubermitteln) Flutung nicht mit der Hand, nur mit dem Hammer bewegbar. Gebohrt mit 1,2,3,4 und 5 mm.

Gruß

Geschrieben

warum nimmt man nicht einfach mit der Flex an einer seite der backe knapp bis zum bolzen material ab und sprengt das dann mit einem meisel (flacher kopf) den rest auf?

 

ansonsten schön.

 

grüße

Geschrieben

Hallo zochen,

ich wollte den verkeilten Bolzen nicht mit einem Meißel bearbeiten, da ich Furcht hatte ihn, durch den Kraftaufwand zu lösen.

Gruß

Geschrieben (bearbeitet)

hmmmmmmmmmmm

 

wenn es sich mit roher kraft dreht, ist da auch spiel, wenn auch wenig... ich werfe sowas immer in einen eimer mit biodiesel, dann hilft nur geduld, immer mal wieder bewegen... Egal, wenns jetzt ab ist, dann gehts ja auch weiter

Bearbeitet von Dr.Paulaner
Geschrieben

Hallo Macel, et al,

Biodiesel? Rapsöl?

Brauche Anregung für den Kolben im Zylinder, der jetzt auch schon 3 Wochen mit diversen Mittelchen hochkant steht.

Habbich (schon ausprobiert): WD 40, Nigrit Rostlöser, Craft Eisrostlöser (nach erwärmen des Zylinders), Cola und Balistol.

Kolben ist nicht zu bewegen- auch nicht Schlägen.

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Gruß

Geschrieben

Komplette Flutung Einlaß, Auslaß und Kolben von oben (wie auf dem Foto), seit 3 Wochen. Kurbelwelle ist frei (beweglich), Der ganze Zylinder bewegt sich auf und ab. Seit 4 Tagen habe ich den Motor gespalten. Jetzt wollte ich sie Kurbelwelle samt Pleuel mit Kolben, der mit dem Zylinder verbacken ist, austreiben. Aber was dann? Zur Hydropresse, aber einlegen in..X.. wäre mir lieber. Bin nicht so der gewaltsame Typ.

Gruß

Geschrieben (bearbeitet)

wenn du die Einheit kuwe zyl kolben lose hast:

 

mach dir vier gewindestangen in ausreichender länge so das du unten eine mutter aufschrauben kannst (unten ist die fußdichtfläche des Zylinders),an der kopfdichtfläche 5cm länger. als nächstes baust du dir eine feste stahlplatte mit dem bohrbild der stehbolzen. weiterhin brauchst du eine große nuss. die nuss kommt auf den kolben, die platte oben drauf und dann mit den stehbolzen und weiteren muttern darauf auf Spannung verschraubt. (nicht einen auf Kraftmeier machen. gleichmäßig verschrauben). ab jetzt kommt das alte spiel: zyl erhitzen. abkühlen. kolbenboden erhitzen abkühlen und ggf. mit rostlösern fluten (dazu evtl das ein oder andere zuführloch in die platte bohren). den Faktor zeit nicht zu kurz wählen und immer wieder nachspannen.

Bearbeitet von zochen
  • 2 Wochen später...
Geschrieben

Mir fällt spontan abflussreiniger ein, der ja alu angreift. ( kann man ja auch nehmen um reibspurenvom kolben im zyinder zu entfernen) evt macht das ja dwn kolben mürbe..

N versuch wärs ja wert, den kolben wirst ja eh nimmer verbauen..

  • 2 Wochen später...
Geschrieben

meine 66' o-Lack blu pavone SS hat die grauen Backengummis verbaut, laut Vespa Tecnica war das so original, man sieht aber oft auch schwarze Gummis verbaut, und die tecnica Bücher haben ja nicht immer recht...ist grau original für die taubenblauen?

Geschrieben

Die 68er olack blu pavone eines kumpels hat auch die grauen drauf und die scheinen original zu sein

Scheint zu stimmen Gerd, ... hab vor ein paar Tagen die neulackierte blu pavone SS eines Clubkollegen mit schwarzen Gummis bewundert, schaut auch super aus, aber ich behalt glaub ich die porösen grauen Erstgummis passend zum gammel o-Lack :-)

Geschrieben

ich gebe nicht auf:

in einer von euren o lack kisten gab es keine werkzeugrolle die mir einer fotografieren will?

Geschrieben

Ja, Werkzeugrolle ist bei der einen vorhanden...kann ich bei Gelegenheit mal ablichten, bin mir aber nicht sicher ob die Tasche original ist, aber Werkzeug ist komplett lt. der Liste im Handbuch

Geschrieben

Ich hab da mal ne Frage! Hat einer von euch schon mal an den Steuerzeiten beim 160iger, für SIP-road rumgespielt?

Ich hab jetzt einen neuen Kolben und wollte den Zylinder passend honen lassen, da wäre die Bearbeitung vorher ganz

praktisch.

  • 2 Wochen später...
Geschrieben

hallo

 

hätte da zwei fragen zur schwinge einer gs160.

 

auf welche seite kann der bolzen der die schwinge und die gabel verbindet rausgeklopft?

wie wird die vorderachse ausgebaut?

 

danke schonmal

Geschrieben

Au ja...Schwinge..

 

Wo ihr gerade dabei seid.

 

Hat jemand die Abmaße der EssEss-Schwinge?

Länge x Höhe würde reichen

 

 

Ich würde gerne eine 160/180erSchwingenabdeckung(ohne Vespa-Schriftzug) an das PK/PX Lenkrohr bauen :lookaround:

Geschrieben

Ich hab da mal ne Frage! Hat einer von euch schon mal an den Steuerzeiten beim 160iger, für SIP-road rumgespielt?

Ich hab jetzt einen neuen Kolben und wollte den Zylinder passend honen lassen, da wäre die Bearbeitung vorher ganz

praktisch.

Hallo, das würde mich auch interessieren, da ich im Winter auch einen Zylinder größer bohren möchte:

http://www.germanscooterforum.de/topic/189353-180-ss-zylinder-in-160-gs/page-4

Gruß Mirko

Geschrieben (bearbeitet)

So habs nun den Schwingenbolzen auf beiden seiten rausschlagen probiert, rührt sich ca. 2mm dann nix mer.

wird mir jetzt eine hydraulische presse kaufen, oder gibt's vielleicht doch noch eine andere

Möglichkeit?

Bearbeitet von torpedo80
Geschrieben

@ torpedo:

Den Sicherungsbolzen der den " Schwingenbolzen " hält , hast du schon entfernt?

Bezüglich Vorderachse kann ich dir ordentliches anheizen der Schwinge empfehlen.

Normalerweise reicht dann ein leichter Schlag & die Achse fällt von alleine raus.

Mbg

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    • Hey, super danke. Funktioniert das auch beim AC regler oder brauch ich für einen "Kondensatorbetrieb" zwingend den DC Regler?
    • Das Gehäuse ist vollständig CNC-gefertigt und schwarz eloxiert.  Strategisch platzierte Kühlrippen, besonders um die Primärwelle und im hinteren Bereich, sorgen für eine effiziente Kühlung.  Diese Konstruktion verhindert Überhitzung bei hohen Drehzahlen und Fahrten unter extremen Temperaturen.  Sie dient gleichzeitig als Verstärkung und erhöht die strukturelle Integrität.  Zusätzliche Verstärkungen um alle Lager, speziell um die Primärwelle und die unteren Lager auf der Rückseite, reduzieren das Risiko von Materialversagen oder dem Ausreißen von Ritzeln – ideal auch für den Mofa-Cross-Einsatz.   Ein Temperatursticker ermöglicht die Echtzeitüberwachung der Getriebetemperatur und unterstützt präzise Anpassungen bei Ölmenge oder Viskosität. Anzeigebereich: 0-80°C (weitere Informationen in der Anleitung).   Die verwendete Aluminiumlegierung mit hoher Wärmeabgabe und Festigkeit maximiert die Kühlleistung und gewährleistet langfristige Stabilität.  Der vergrößerte Wellendichtring der Primärwelle, gefertigt aus FKM, sorgt für maximale Dichtigkeit, auch bei hohen Drehzahlen und Temperaturschwankungen.   Das mechanisch reduzierte Spiel der Primärwelle stabilisiert den Getriebelauf, reduziert den Verschleiß und minimiert notwendige Korrekturen. Die symmetrische Verschraubung mit 7 Schrauben (6+1 um die Primärwelle) verhindert Verformungen des Getriebedeckels und reduziert das Risiko von Ölleckagen.  Anstelle einer Papierdichtung sorgt ein FKM-Dichtring in Kombination mit  Zentrierstiften für hohe Dichtigkeit, selbst bei hohen Drehzahlen und Öltemperaturen.   Das großzügige Labyrinth-Entlüftungsdesign gewährleistet hohen Luftdurchsatz und verhindert Verstopfungen, insbesondere bei Ölen mit höherer Viskosität.  Ein angepasstes Gehäusevolumen und eine verbesserte Ölverteilung sorgen für optimale Schmierung und verlängern die Lebensdauer der Lager.  Ein optimiertes Flankenspiel zwischen Ritzeln und Wellen gewährleistet einen ruhigen und leisen Getriebelauf. Das Getriebegehäuse ist vielseitig und erlaubt den Betrieb mit verschiedenen Ölfüllmengen und Viskositäten, passend für diverse Einsatzzwecke, und unterstützt weiterhin die Nutzung der Trommelbremse. Es ist Plug-and-Play-kompatibel mit der Piaggio Ciao, ohne dass Modifikationen am Rahmen notwendig sind. Die M10-Rahmenverschraubung erfolgt über eingeklebte und eingedrehte Edelstahl-Gewindebuchsen, was die Lebensdauer der Gewinde maximiert.   Am oberen Ende des Getriebedeckels befindet sich ein Entlüftungsnippel aus schwarz PVD-beschichtetem Edelstahl, dessen Position verändert und optional mit einem Schlauch versehen werden kann.  Anders als üblich wird unser MCTMU Getriebegehäuse mit Markenlagern der Firma INA, Dichtringen und Wellendichtringen ausgeliefert!   
    • Nein. An das Blinkrelais. Der PIN, auf dem das geschaltete DC Plus ankommt. 
    • Ich hatte mal einen Arbeitskollegen der  hat an seiner RG 250 von einer Seite in den Auslass gegriffen und auf der anderen Seite am Polrad gedreht. Musste dann mehrere Stunden eingeklemmt in der Werkstatt verbringen bis ihn seine Schwester gefunden hat. Ich kenn den vespanarr und hab jetzt auch Kopfkino.
    • Moin,   miste ein wenig in meiner Werkstatt aus, vielleicht hat der ein oder andere ja Bedarf oder sucht noch ein Weihnachtsgeschenk. Alles hochwertiges Gerät von Stahlwille, Wiha,Garant (von Stahlwille gefertigt) oder Hazet und Proxxon.   Standort: Hannover   Alles meins, vielleicht bald Deins!   Stahlwille T Griffe: 80 Euro VB   Gedore Leitungsschlüssel: 80 Euro VB   Stahlwille 1/4 Zoll Kasten, alte Qualität 100 Euro VB   Hazet Ratschenschlüssel: 50 Euro VB   Wera Winkelschlüssel: 5 Euro 1x fehlt   Wiha T Griff Außensechskant: 120 Euro VB   Stahlwille Vielzahn: 90 Euro VB NEU   Garant Sechskant: 60 Euro VB   Garant Torx: 60 Euro VB   Proxxon Torx : 25 Euro   Proxxon Langnüsse: 30 Euro   Proxxon Vielzahn: 40 Euro   Proxxon Sechskant: 40 Euro   Proxxon Bit Set: 35 Euro   Würth Kraftnüsse 1/2 Zoll: 80 Euro
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