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Geschrieben

Mein Stoßdämpfer ist unten nicht so dick, außerdem ist die Überwurfmutter unten bündig, wenn Sie angezogen ist (sind also weniger Gewindegänge die aus der Schwinge rausstehen).

Geschrieben

Die wäre auch bei mir bündig aber ich hab die mutter kürzen müssen weil ich die sonst nicht auf das gewinde der achse bekomme, weil sie drüber am stossdämpfer ansteht. Wenn sie die original länge/höhe hätte krieg ich die nur schräg angesetzt.

  • 2 Wochen später...
Geschrieben

Frage an die Experten:

SS180 mit 6V Batterie, habe eine neue 6V Halogenbirne verbaut. Da hat es mir dann gleich mal einen Faden durchgebraten, darauf hin habe ich nochmal die alte Birne angeschaut und festgestellt, dass der Vorbesitzer da ne 12V Birne verbaut hat. Jetzt sollte die ja aber eigentlich im Vergleich zu der 6V Brine einen geringeren Widerstand haben und deswegen noch schneller durch ballern. Macht sie aber nicht. Jetzt stellt sich mir die Frage ob ich einfach Pech gehabt habe, und die 6V Birne einfach so kaputt gegangen ist, oder ist da sonst noch was falsch? Rest der Birnen sind 6V, Batterie is so weit gut. Einzig die Tachobeleuchtung hat keine Birne...muss da nicht normalerweise was komischen rein damit das ganze System funktioniert ohne ständig bringen durch zu ballern?

 

  

Geschrieben
On ‎10‎.‎05‎.‎2018 at 4:47 PM, pvfahrer said:

Einzig die Tachobeleuchtung hat keine Birne...muss da nicht normalerweise was komischen rein damit das ganze System funktioniert ohne ständig bringen durch zu ballern?

 

  

 

Ja, da muss eine Birne rein damit das ganze System funktioniert.

 

Die "Birne" sollte etwa 1 Watt haben. Original waren es 0,6 Watt, meine ich. Die sind mir aber immer durchgebrannt.

 

Ich weiß aber nicht welchen Tacho du hast. Denn es gibt zwei unterschiedliche Sofittentypen. Und wo man die Sofitten bekommt weiß ich nicht. Früher waren die schon selten für den alten Muscheltacho.

Geschrieben
On 5/11/2018 at 3:21 PM, centro-studi said:

 

Ja, da muss eine Birne rein damit das ganze System funktioniert.

 

Die "Birne" sollte etwa 1 Watt haben. Original waren es 0,6 Watt, meine ich. Die sind mir aber immer durchgebrannt.

 

Ich weiß aber nicht welchen Tacho du hast. Denn es gibt zwei unterschiedliche Sofittentypen. Und wo man die Sofitten bekommt weiß ich nicht. Früher waren die schon selten für den alten Muscheltacho.

Und muss das dann ne 6v oder 12v Birne sein?

Geschrieben
21 hours ago, pvfahrer said:

Und muss das dann ne 6v oder 12v Birne sein?

 

Alles muss 6 Volt sein. Beim Tacho wird es nicht wichtig sein 12 Volt oder 6 Volt zu verwenden, denke ich. Bei Lambretta hatte das Tacho trotz 6 Volt Bordelektrik auch 12 Volt. Möglicherweise als Schutz, damit nichts so schnell durchbrennt.

Geschrieben
2 hours ago, centro-studi said:

 

Beim alten Muscheltacho kommt eine Sofitte rein, die von der Länge 29 mm misst. Diese hat laut Text 24 mm. Vielleicht kommt die 24 mm in die jüngeren Muscheltachos. Ich weiß das nicht. Aber diese verlinkte Sofitte ist nicht die richtige.

Cool, danke für den Link. Mittlerweile sind jetzt alle Birnen durch und die Hupe geht auf Batterie auch nicht mehr, wahrscheinlich habe ich mit jetzt auch noch den Regler gehimmelt?!

Geschrieben

Wenn du die Originalelektrik hast, dann hast du nur einen Gleichrichter und keinen Regler. Die Spannung wird da über die Verbraucher geregelt. 

 

Der alte Gleichrichter kann aber auch mal hinüber sein. Ich würde bei Gelegenheit einen Diodengleichrichter einsetzen. Kostet nur ein paar Euros. Funktioniert besser und hält ewig.

 

:-)

 

d.

  • Thanks 1
Geschrieben
vor 1 Stunde schrieb dirchsen:

Ich würde bei Gelegenheit einen Diodengleichrichter einsetzen. Kostet nur ein paar Euros. Funktioniert besser und hält ewig.

 

Hast Du da eine besondere Empfehlung?

Geschrieben (bearbeitet)
vor 1 Stunde schrieb reusendrescher:

 

Hast Du da eine besondere Empfehlung?

 

Brückengleichrichter bzw. Diodengleichrichter

 

zB 

https://www.sip-scootershop.com/de/products/gleichrichter+fur+vespa+125_85152000

oder

http://www.scooter-center.com/de/product/9520176/Gleichrichter+UNIVERSAL+6V+12V+24V+25A+Vespa+V50+Special+Elestart+DynastartVNB+VL2+VL3+VBA+VBB+GL+GS+T1+T4+GS150+GS160+SS180+Rally180+Rally200?meta=9520176*scd_ALL_de*s3001891989552*gleichrichter*37*37*3*16

 

bzw jedes beliebige Pendant aus dem einschlägigen Elektronikhandel der "250 V/25 A -  Klasse", kostet nämlich üblicherweise nur einen Bruchteil von SIP oder SC. Es sollte eine Ausführung mit Flachsteckern sein, damit man das leicht anschließen kann.

Abmessungen sind auch nur immer in etwa 3 x 3 x 1 cm, das Ding passt eigentlich immer in das Originalgehäuse, ggf. muss man eben etwas Platz schaffen - der alte Gleichrichter kann ja eh raus...

 

 

:-)

 

d.

Bearbeitet von dirchsen
schlaumeiern...
  • Thanks 1
Geschrieben
5 hours ago, dirchsen said:

 

Brückengleichrichter bzw. Diodengleichrichter

 

zB 

https://www.sip-scootershop.com/de/products/gleichrichter+fur+vespa+125_85152000

oder

http://www.scooter-center.com/de/product/9520176/Gleichrichter+UNIVERSAL+6V+12V+24V+25A+Vespa+V50+Special+Elestart+DynastartVNB+VL2+VL3+VBA+VBB+GL+GS+T1+T4+GS150+GS160+SS180+Rally180+Rally200?meta=9520176*scd_ALL_de*s3001891989552*gleichrichter*37*37*3*16

 

bzw jedes beliebige Pendant aus dem einschlägigen Elektronikhandel der "250 V/25 A -  Klasse", kostet nämlich üblicherweise nur einen Bruchteil von SIP oder SC. Es sollte eine Ausführung mit Flachsteckern sein, damit man das leicht anschließen kann.

Abmessungen sind auch nur immer in etwa 3 x 3 x 1 cm, das Ding passt eigentlich immer in das Originalgehäuse, ggf. muss man eben etwas Platz schaffen - der alte Gleichrichter kann ja eh raus...

 

 

:-)

 

d.

Super wird gemacht! 

Geschrieben (bearbeitet)

So, habe mich dann am Wochenende auf einer regennassen stahlbrücke aufs Maul gelegt, sehr ärgerlich weil der Roller vorher keine sturzschäden hatte. Hatte Glück im Unglück, weil hinter mir Kollegen die Straße sperren konnten. 

 

Die ss180 hat leider ein paar unschöne Spuren mitgenommen, Kotflügel, Beinschild, Kickstarter, Schaltraste und Seitenbacke haben den größeren Teil abkassiert. Glücklicherweise ist der Ulma Kantenschutz fast unberührt. 

 

Brauche nen neuen Kickstarter und wundere mich, ob es einen Nachbau gibt der okay ist. Das gleiche gilt für die Schaltraste, kann man den FA Kram da verbauen oder ist der genau so scheisse wie bei den PXen? 

 

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Disclaimer: Sava Mitas MC18, bei trockener Straße echt okay, aber sobald es nass wird ist der Spiegel glatt. Bin schon Paceman,  Raceman, SL26, Sava MC34, und andere „slicks“ gefahren, die waren alle besser...MC18 ist also nur bedingt empfehlenswert.

Bearbeitet von pvfahrer
  • Sad 1
Geschrieben
16 minutes ago, vm2t said:

Schaltraste 180SS hätte ich

Komme ich gerne drauf zurück, habe schon eine lokal (Wohne in NYC) angeboten bekommen. Wenn das nicht klappt melde ich mich per PM gerne bei dir.

  • 4 Wochen später...
Geschrieben

Leute kennt Ihr das Problem?

180ss lief im Leerlauf und bei wenig Gas einwandfrei.

Beim Fahren verschluckt sich oder hat Zündaussetzer beim stärkeren Beschleunigen; fängt sich immer wieder; geht dann ganz aus und hat seitdem keinen Zündfunken mehr.

davor:

- Motor, und Gaser inkl. Zündung überholt von Werkstatt

- Kondensator neu

- Kerze neu

- Kontakte neu

- Benzin frisch und lecker

- Filter davor, also auch sauber

- Vergaser dicht

- Zündspule (außenliegend) wurde vorher schon ersetzt und ist quasi neu

- alles in Original Setting ( Düsen etc.)

 

Ich hab außer einer quasi schon neu defekten Zündspule keine Idee...

Was meint ihr?

...

Geschrieben
Am 11.6.2018 um 12:29 schrieb V50 statt V8:

Leute kennt Ihr das Problem?

180ss lief im Leerlauf und bei wenig Gas einwandfrei.

Entscheide dich für einen Thread.....

 

Geschrieben

Folgendes Problem beschäftigt mich hier grade:

Bin dabei einen GS 160er Motor neu aufzubauen. Da die originale Kurbelwelle defekt war, wurde eine neue von TAMINI bestellt.

Soweit alles gut und der Einbau der Welle stellte auch keine Probleme da.

Gestern kam dann das Packet mit der neuen Unterbrechernocke an. Hab das Teil dann erwärmt und auf den Kurbelwellenstumpf gesetzt.

Nachdem es abgekühlt war, konnte ich diese so wieder abziehen, was bedeutet, dass hier das Mass der Nocke zu groß ist.

Hat sich beim vermessen dann auch bestätigt.

Zudem ist mir dann noch was aufgefallen. Normalerweise sitzt der Halbmondkeil in der Welle so, dass dieser auch die Unterbrechernocke in Position hält, bzw. vorgibt. Hier ist es im Vergleich zur originalen Welle aber so minimal, dass das nicht mehr so ist.

Leider ist die originale Nocke so stark beschädigt, weil diese zum einen Rostbefall und zum anderen mit einer Rohzange bearbeitet wurde, dass diese nicht mehr eingesetzt werden kann.

 

Hat jemand einen Tip, wie ich das nun angehen könnte?

Wenn hier jemand noch eine originale Unterbrechernocke liegen hat und diese nicht mehr braucht, bitte ich um Nachricht.

 

Besten Dank.

 

Hierzu dann noch Bilder von dieser:

 

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Hier eine ältere Aufnahme, wie weit der Keil in die Nocke eingreift.

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Geschrieben

Du könntest die Innenseite der Nocke dünn verzinnen und dann heiß aufpressen, das löst aber Dein Promlem mit der Fixierung am Keil nicht. Wo hast Du die Nocke denn bestellt? Evtl. im andere Shop eine Nocke bestellen?

 

Geschrieben

Hatte grade mit dem Shop kontakt aufgenommen aber die werden mir da auch nicht helfen können, werden das Teil aber wohl mal prüfen.

Denke hier kommen die wohl alle vom gleichen Hersteller.

Jetzt auf blauen Dunst solange welche für knapp 40€ das Stück bestellen bis evtl. eine passt?

Ich versuche nun eine originale zu bekommen die vom Mass her zumindest passt, dann wohl zusätzlich mit Schraubenkleber sichern und hoffen, dass es halten wird...

Geschrieben

Wie sieht's aus mit dem lokalen Dreher? Komplett aus dem vollen neu schneiden lassen? So viel teurer sollte das auch nicht werden, wenn sich kein Ersatz findet.

 

Geschrieben

Schau mal bei SKF, ob du ein passendes Speedi-Sleeve findest.

Soweit ich weiß, gibt es schon unterschiedliche Hersteller für den Nocken. Jemand aus Landshut hat die auch mal nachgefertigt. Woher ist deiner?

Geschrieben

Das Teil ist schon etwas aufwendiger zu fertigen und der Dreher hat Aufträge satt. Ich hoffe, eine originale zu bekommen, da doch so viele schon auf eine modernere Zündung umgestiegen sind.

Geschrieben (bearbeitet)
Am 15.6.2018 um 12:00 schrieb LAPaint:

Schau mal bei SKF, ob du ein passendes Speedi-Sleeve findest.

Soweit ich weiß, gibt es schon unterschiedliche Hersteller für den Nocken. Jemand aus Landshut hat die auch mal nachgefertigt. Woher ist deiner?

Die Welle ist aus Köln, die Nocke aus Landsberg. Sind grob gemessen 0.15 zuviel soweit meine schlechten Augen das sehen konnten.

Wie schaut es den mit den Kurbelwellen aus, gibts da auch mehrere Hersteller und nach welchem Muster wird dann sowas gefertigt?

Der freundliche Herr am Telefon sagte mir, dass diese Unterbrechernocken immer ganz leicht auf den Sitz geschoben werden ohne die Zuführung von Wärme.

Hat sich bei mir so noch nie gezeigt und runterbekommen hatte ich diese bisher auch nur mit Spezialwerkzeug...

Bearbeitet von wladimir
Geschrieben

Ich schaue daheim mal. Hatte mal zumindest eine NOS beim Sawannia gekauft. Eventuell habe ich auch eine gute gebrauchte. 

 

Ich muss da auch immer mit Abzieher ran.

 

Ruf mal beim Rollerladen an, die sollten die aus Landshut verkaufen. 

  • Thanks 1

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    • Ich bin ja Lambretta-Neuling... meine Li 125 Special ist seit gestern zugelassen und ich bin die erste größere Runde gefahren. Dafür, dass sie die letzten Jahre vermutlich fast nur gestanden hat, lief sie erstaunlich gut. Mit einer Ausnahme: Das Hinterrad wackelt. Und zwar ist es mehrere mm seitlich kippbar, das spürt man auch beim Fahren. Alle Radschrauben sind fest, Rundlauf gut, Reifen neu. Es ist wirklich das Rad, die Schwinge bewegt sich nicht.  Hauptwellenlager? Oder kann die Nabenmutter Spiel haben, das man wegen der Sicherungsscheibe nicht fühlt? 
    • Servus. Natürlich hat es strömungsgünstige Vorteile wenn du alles aufeinander anpasst und schaust, dass es keine Kanten gibt, gegen die das Gemisch stoßen kann. Jedoch ist hier auch weniger mehr, da sich ansonsten die Vorverdichtung im Gehäuse verändern könnte, was sich nachteiliger auswirken könnte. Heißt, lieber eine schöne Fase vom Zylinder zu Gehäuse, oder natürlich vom Gehäuse zu Zylinder, als eine lange Rutsche rein-dremeln. UND, Dichtung bitte auch anpassen.   Am Zylinder könntest du den Auslass noch anpassen + polieren. Bin mir nicht mehr ganz sicher welches Sehnen- oder Bogenmass das maximum in der Breite ist, aber im Kopf habe ich noch folgendes. Breite geht zur Seite das Stehbolzens (3P) max. +1,5mm und auf die andere, freie Seite, +2,5mm (ohne Gewähr). Die Höhe ist ja immer bezogen auf den Auspuff, aber kann auch gerne mal +1mm hoch.   Wenn du aber einen Road-Auspuff fahren willst, was der Sito Plus oder der Giannelli OriPower ist, dann würde ich nur die Auslasskanten schön verrunden. Generell gilt, Steuerzeiten messen, wissen welche man braucht oder will und dann arbeiten. Noch zwei Infos: - bei Grauguß-Zylindern fahre ich immer um die 1,3mm Quetschkante und schaue dass der Auslass im UT komplett geöffnet ist. - Kolbenring-Stoßspiel schaue ich dass es nicht zu klein ist. Bei bissi zu groß, fahre ich eigentlich immer bis ich denke ich fühle ein Nachteil. Kannst ja auch einfach mal Oldschool die Kompression messen.
    • Fotos stehen noch aus    Durchgang bei allen Fassungen bedeutet? Von vorne bis hinten durchgeklingelt und auch Masseverbindung kontrolliert?   Mal das Relais umgesteckt... einfach mal zum Gucken was passiert?  
    • Sowas kann gerne die Erregerspule sein. Wenn der Isoliertlack brüchig wird und bei Wärme dann Kurzschluss entsteht. Kühlt es wieder ab ist wieder alles gut....
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