Zum Inhalt springen
  • Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstützen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

hallo!

nach 10 jahren standzeit soll eine gs4 wieder auf die strasse gebracht werden..

habe mir eine neue 6v batterie gekauft. habe diese angeschlossen. nach drei bis viermal kicken entleert diese sich fast komplett.

hab dann die batterie nochmal neu aufgeladen. dann ein erneuter startversuch.

hatte dann nach ca 12 kicks keinen zündfunken mehr(wahrscheinlich schon nach den ersten kicks) und die batterie hat nur noch rund 1,5 v leistung.

ist es richtig, dass der zündfunke quasi eine volle batterie benötigt? reichen da 3-5 V nicht aus?

könnt ihr mir bei der fehlerfindung helfen?

danke!

Geschrieben

...

hab dann die batterie nochmal neu aufgeladen. dann ein erneuter startversuch.

...

Eine gute Batterieladung braucht Zeit (über Nacht).

Die Batt-Zdg ist sehr vom Ladezustand abhängig - Nebenverbraucher vermeiden.

Geschrieben

an der batterieladung liegts nicht. ich hatte nach den ladevorgängen immer knapp 6v leistung.

kann es denn am gleichrichter liegen? verbraucht der soviel strom? ..selbst wenn nur die zündung auf "an" ist?

@ ulli:

falls ich hier nicht weiterkomme, nehme ich dein angebot gern an.

Geschrieben

an der batterieladung liegts nicht. ich hatte nach den ladevorgängen immer knapp 6v leistung.

kann es denn am gleichrichter liegen? verbraucht der soviel strom? ..selbst wenn nur die zündung auf "an" ist?

@ ulli:

falls ich hier nicht weiterkomme, nehme ich dein angebot gern an.

Nach der Ladung mit 6,9...7,2V= sollte die Batt unbelastet weit über 6V= haben.

Ein defekter Gleichrichter kann zuviel Strom kosten (Wärme checken).

Den mal rausnehmen: rot (Batt) und grün (Z-Schloss) direkt zusammenklemmen.

Aufpassen, da nun keine Sicherung drin ist!

Nebenbei: 12 Kicks sind zuviel und der Motor läuft dann immer noch nicht.

Während die Batt lädt, kannst den Vergaser und Choke etc checken.

Geschrieben (bearbeitet)

ok..danke erstmal für die hilfe..werde wohl meinen gleichrichter updaten müssen, um eine fehlerquelle auszuschliessen.

ist es denn so überhaupt richtig?

habe das linke, untere kabel auf plus und die beiden rechts auf minus.

welcher verbraucher kann denn die batterie so schnell leersaugen?

Juni2011%252520125.jpg

Bearbeitet von DeepSoul-Luebeck
Geschrieben

ok..danke erstmal für die hilfe..werde wohl meinen gleichrichter updaten müssen, um eine fehlerquelle auszuschliessen.

ist es denn so überhaupt richtig?

habe das linke, untere kabel auf plus und die beiden rechts auf minus.

welcher verbraucher kann denn die batterie so schnell leersaugen?

...

... auf dem Bild ist nicht ohne weiteres zu erkennen, wo die Kabel beginnen und enden.

Fürn Test kannst auch die Batt(+) direkt an die Zündspule (rt Kabel weg) anschließen.

Geschrieben

Nach der Ladung mit 6,9...7,2V= sollte die Batt unbelastet weit über 6V= haben.

Ein defekter Gleichrichter kann zuviel Strom kosten (Wärme checken).

Den mal rausnehmen: rot (Batt) und grün (Z-Schloss) direkt zusammenklemmen.

Aufpassen, da nun keine Sicherung drin ist!

Nebenbei: 12 Kicks sind zuviel und der Motor läuft dann immer noch nicht.

Während die Batt lädt, kannst den Vergaser und Choke etc checken.

So isses!

Nebenbefundlich hast Du eine falsche (rot eigentlich 16A) und ich meine Du braucht weiß (8A) Sicherung drin! Bei 8 A ist die wahrscheinlich durchgenallt?.. oder einfach keine zur Hand? Schöne Kabel- aber wie soll man da den Verlauf erkennen?? Durchmessen.. oder neuen Kabenbaum einziehen.

Gruß

Geschrieben

Hallo,

probier doch mal folgendes. Vielleicht hilft es bei der Fehlerdiagnose.

Ziehe den Zündschlüssel. Schließe die beiden losen Kabel an Plus an. Klemme das weiße Massekabel ab. Stecke Dein Mulitmeter auf Amperemessung um. Klemme den Multimeter in Reihe zwischen Massekabel und den Minuspol der Batterie. Dann Steckst Du den Zündschlüssel rein und schaltest auf einfache Zündung. Je nach Unterbrecherlage fließen jetzt etwa 5 Ampere. Wenn Du nun am Lüfterrad drehst sollte sich der Strom an und ausschalten. Also 0 Ampere (offener Unterbrecher) und dann ca 5.Ampere (geschlossener Unterbrecher).

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.


  • Beiträge

    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!   
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
    • Dem Wunsch komm ich gern nach. Sorry für die miese Qualität. Müsste ich eigentlich scannen. Bilder sind von Nürnberg 1990
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlässlich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. Für Details siehe die Datenschutzerklärung