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Geschrieben

Problem: Orbar-Lince mit wackelndem Hauptständer (wo wir doch mal bei Hauptständern sind...):

Kann man da irgendwas Richtung unterfüttern machen ...

...leg doch mal Unterlegscheiben unten in den Ständergummi, Wenn Du einen neuen verbaust.

Steht meine ich auch so im Sticky

Geschrieben

Problem: Orbar-Lince mit wackelndem Hauptständer (wo wir doch mal bei Hauptständern sind...):

Kann man da irgendwas Richtung unterfüttern machen außer Alu-Ständerfüße vonner PX ranbasteln? Dieser Wackelpudding beim ankicken und abstellen nervt...

das unterfüttern funktioniert natürlich nur wenn der ständer unten abgeschliffen ist. oft liegt das problem auch an einer verzogenen mittelstrebe und ausgeschlagenen befestigungslöchern.

  • Like 1
Geschrieben

das unterfüttern funktioniert natürlich nur wenn der ständer unten abgeschliffen ist. oft liegt das problem auch an einer verzogenen mittelstrebe und ausgeschlagenen befestigungslöchern.

Ist augenscheinlich alles gerade - naja, was die Spanier da so als gerade fabriziert haben, aber die Streben sind zumindest nicht verzogen.

Danke für die Tips! Wenn der Roller wieder im Laden steht, mache ich mich mal an die Arbeit und schaue mir die Sache genauer an.

Geschrieben

Wie ist das mit Kabelbaum und Zügen von S 3- passt das auch bei ner 2wot- Serje?

Danke

zugsatz von bgm passt auf alle fälle. den habe ich letztens noch an einer 2.ser. montiert. kabelbaum sollte auch kein problem sein da bei der verlegung in eine 3.serie immer noch ausreichend luft war. das habe ich aber noch nicht versucht.

Geschrieben
snapback.pngLambrookee schrieb am 20. März 2013 - 22:21:

Wie ist das mit Kabelbaum und Zügen von S 3- passt das auch bei ner 2wot- Serje?

]

Mit dem Kabelbaum wirds nach hinten raus etwas knapp. Ich hab zum Rüchlicht und zur CDI verlängern müssen.

Geschrieben
Problem: Orbar-Lince mit wackelndem Hauptständer (wo wir doch mal bei Hauptständern sind...): Kann man da irgendwas Richtung unterfüttern machen außer Alu-Ständerfüße vonner PX ranbasteln? Dieser Wackelpudding beim ankicken und abstellen nervt...

Lass das mal mit dem Ankicken auf dem Hauptständer, dadurch wird das nicht besser.

Geschrieben (bearbeitet)

Lass das mal mit dem Ankicken auf dem Hauptständer, dadurch wird das nicht besser.

das problem beim BFC ist doch eher das rumlümmeln auf dem hautpständer vorm bioladen um von silke einen soja-latte zu schnorren.

"ey, haste mal einen latte?"

Bearbeitet von gravedigger
Geschrieben

das problem beim BFC ist doch eher das rumlümmeln auf dem hautpständer vorm bioladen um von silke einen soja-latte zu schnorren.

"ey, haste mal einen latte?"

@ gravedigger: Sie haben Post

Geschrieben

Lass das mal mit dem Ankicken auf dem Hauptständer, dadurch wird das nicht besser.

Geht gesundheitsbedingt nur so, mein rechtes Bein ist wegen der MS nicht mehr so fit, daher trete ich alle Roller immer aufm Hauptständer stehend mit dem linken Fuß an... Werde schon ne dauerhafte Lösung finden.

Geschrieben

Bei mir wird auch schon immer aufn Ständer getreten - kann mir nicht vorstellen , dass ein hochverdichteter 1er oder so anders anzubekommen ist - ohne laufen

Geschrieben

Doch doch, alles eine Frage der Technik. Ich trete den Roller immer an wenn ich drauf sitze, bzw, drüber stehe. Hab so bisher alles starten können, auch kräftige Einser und 300irgendwas ccm³ Rotax. Ach ja mit unter 1,80m und unter 80kg.

Geschrieben

Hi,

ich mache mich gerade über die Verkabelung der lila/orange/giftgrünen Gefahr und bei betrachten des verbastelten Kabelbaums tauchen einige Fragezeichen auf.

Bild 1: Hier sieht mal den Anschluss an den Regler. Passt soweit alles. Nur laut Schaltplan (Sticky 2nd Ed. S. 280) geht ein einzelnes Kabel vom Bremslichtschalter zum Regler und von dort weiter über die Hupe nach oben. Der Vorbesitzer hat das Kabel allerdings gedoppelt wobei das blaue Kabel vorne im Lenkkopf rauskommt (Bild 2). Was könnte er damit bezweckt haben bzw. wo muss ich das anstecken?

Das auf Bild 1 zu sehende gelbe Kabel geht rüber zur CDI und dient als Zündunterbrecher. Auf Bild 3 schön zu sehen, wo es mittels eine Hülse auf ein rotes Kabel geklemmt wurde und im Zündschloss endet. Ich schätze, dass der mit Klebeband umwickelte Kabelstrang ([Orange, Gelb, Braun-Weiß, Schwarz] Bild 2 und 3 rechts) die ehemaligen Blinkerkabel sind? Wobei komisch ist, dass ein paar der Kabel zum Zündschloss laufen.

post-4238-0-25397200-1364077751_thumb.jp

post-4238-0-11955200-1364077781_thumb.jp

post-4238-0-16342800-1364077954_thumb.jp

Geschrieben

Sehe ich so wie RainHerr.

Zum Stincky-Schaltplan schein das nicht mehr zu passen.

1.) Entweder alles abstecken, durchmessen und eigenen Schaltplan zeichnen

oder

2.) Neuen Kabelbaum rein und nach Stincky verkabeln

Gruß

Geschrieben

Neuer Baum liegt schon da nur hab ich ggw. keine Zeit dafür. Wenn ich das recht verstehe kriegen alle Abnehmer im Lenkkopf den Strom durch das eine Kabel, das über den Bremslichtschalter läuft? Bis auf das Rücklicht natürlich.

Wie sind denn die einzelnen Stationen des Zündschlosses belegt?

P = Parklicht

0 = Aus

1 = Zündung ohne Licht ?

2 = Zündung mit Abblendlicht?

3 = Zündung mit Fernlicht?

So ungefähr ist es auf jeden Fall bei meiner 51er BMW.

Geschrieben (bearbeitet)

Weiß ja nicht welches Zündschloß Du hast... Müsstest mal mit einem Durchgangsprüfer messen.

Das untere Zünschloß ist ein CASA Lambretta

Bearbeitet von Friseur
Geschrieben

ich würde gern meine übersetzung etwas verlängern, bin gerade bei 17/47 - spricht etwas gegen die kombination 16/47?

16/47 ist doch aber kürzer als 17/47. :satisfied:

Mit Variochain ist die Zähnchenzahlenkombination nahezu beliebig wählbar und die Zeit der Leierketten ist passé.

  • Like 1
Geschrieben

16/47 ist doch aber kürzer als 17/47. :satisfied:

Mit Variochain ist die Zähnchenzahlenkombination nahezu beliebig wählbar und die Zeit der Leierketten ist passé.

haha, gut dass ich gefragt habe :-D

Geschrieben

Also dann doch lieber 17/46 mit 81er Kette. Das ist dann einen Tick länger, als 17/47. :-D

ich teste mal ob 18/47 gut funktioniert. ein 18er ritzel kostet 20EUR, und ein 46er ritzel (liedolsheim) kostet 145...

danke!

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    • Das Teil ist jetzt schon eine Weile auf dem Markt.  Ich hatte es mir kürzlich gekauft, da ich eines brauchte und keines von UNI mehr haben wollte.   Das Gehäuse ist im Sandgussverfahren hergestellt, ist recht massiv und das Kurbelwellenlager wird von Gemisch geschmiert. Daher hat es nur einen äußeren Wellendichtring, der nach außen hin von einem Seegering gesichert wird.    Angeblich soll der Casa Cooler mit der originalen Lüfterradabdeckung gefahren werden können. Okay, cool, kauf ich mir. Die Bohrungen für die orig. Lüfterradabdeckung weisen viel Fleisch und mehrere Gewindegänge auf. Also nicht wie beim Uni Pendant 2 1/2 Gewindegänge für die untere Zylinderhaubenschraube.   Aber es entsteht ein 3 mm Spalt zwischen Zylinderhaube und orig. Lüfterradabdeckung. Irgendwie doof. Hm, was nun? Runterfeilen oder CNC Abdeckung kaufen. Aber die passte doch nicht mit BGM Polrad. Okay, mal kurz per E-Mail in Poggio Berni angefragt. Ja, passt mittlerweile. Okay, bestellt samt Ersatzwellendichtringen. Oh, schon wieder ein rotes T-Shirt. Die Abdeckung passt doch nicht so richtig und das Polrad schleift. Ab unter die Ständerbohrmaschine und mit dem Schleifteller den inneren Kranz etwas runtergeschliffen.    Die BGM Zündgrundplatte (Version 4.5 Silikon) passte nicht in die Aufnahme. Nachdem ich am Maghousing mit 150‘er Schleifpapier die Kanten gebrochen hatte war es etwas besser, mir aber noch nicht leichtgängig genug. Tja, wer ist der Übeltäter?! Aus Faulheit (ich hätte an einer anderen ZGP Maß nehmen können) habe ich dann die ZGP mit der Feile und Schleifpapier angepasst. Die ZGP lässt sich nun mit der Hand im Maghousing drehen. So wie es sein soll.   Ich denke, dass der Casa Cooler für Langhubmotoren das bevorzugte Lüfterradgehäuse ist. Bei mir passt es in ein 200’er SIL Gehäuse leichtgängig hinein und die orig. spanische Zylinderhaube passt recht gut und liegt sauber auf.   Wenn ich statt der  62‘er Langhubwelle eine 58’et verbaut hätte, dann hätte ich das Maghousing die 3 mm runtergefeilt und eine orig. Abdeckung montiert.   Aber so ist es nun eine runde Sache geworden.           p.s. Mittlerweile klebe ich kurze M5 Stehbolzen in die Gewinde, die zur Befestigung der Zylinderhaube dienen. Mit den Stehbolzen nudeln die Gewinde nicht so schnell aus und die Zylinderhaube kann ja auch nur in eine Richtung abgenommen werden. 
    • Da der Kelle die Kupplung so gelobt und mich die Rückdämpfung in der Kupplung auch ziemlich angesprochen hatte, habe ich mir die Kupplung vor zwei Jahren gekauft und eingebaut gehabt.   Ausschlaggebend war für mich die Frage ob die Laschen der Kupplungsbeläge durch das Kupplungsritzel aufgepilzt werden oder nicht; wie es bei den anderen Lambretta Kupplungen ja eigentlich immer der Fall ist, da beim Schalten und bspw. mit schleifender Kupplung im 2. Gang plötzlich Gas geben die Laschen das nicht so gerne mögen und im Laufe der Zeit zusammengestaucht und dadurch aufgepilzt werden.   Ich bin mit der Kupplung bisher noch nicht viel gefahren. Vielleicht +/- 4.ooo km.  Ich benutze jedoch viel die Motorbremse und schalte dabei runter.    Im Stand lässt sich die Drehzahl dank der Rückdämpfung schön niedrig einstellen. Der Roller schüttelt sich an der Ampel auch deutlich weniger als zuvor. Also schon einmal ein Komfortplus.   An den Stahlscheiben und den Kupplungsbeläge bzw. deren Laschen habe ich keinen Verschleiß feststellen können. Also musste ich nichts revidieren- wie     Normalerweise, d.h. Standardkupplung/BGM, TS, MB wären es sonst wahrscheinlich schon 2 Kupplungsbeläge und 1 Stahlscheibe, die ich getauscht hätte. Das konnte ich mir jetzt sparen und den alten Kupplungskompressor habe ich auch noch verkauft.    Im ersten Gang hat die Kupplung bei mir nicht ganz 100% getrennt. Bei kaltem Motor in den 1. Gang schalten hat gelegentlich geruckt. Hm…das mag das 1. Gangrad nicht so gerne wie es scheint  Ich habe jetzt eine 0,9mm Stahlscheibe (MB) anstelle einer der gehärteten 1,0mm (CP) Stahlscheiben verbaut. Mal sehen…ich werde vielleicht noch eine weitere Stahlscheibe tauschen und dann muss ich das auf der Straße erfahren. Die MB Stahlscheiben sind glücklicherweise nicht so maßtreu wie die von BGM oder Casa Performance. Bei mir ist aber auch ein großes Durcheinander in der Baugruppe Kupplung; kürzerer Kupplungshebel, Kettendeckel mit verzahnter Kupplungswelle, 5 statt 6 Kupplungsscheiben… D E N N O C H alles in allem eine topp Kupplung, die ich in jeden Motor ab 225 ccm einbauen würde.   Die Rückdämpfer schonen das Stahlscheiben-/Belagscheibenpaket und der Motor läuft im Stand weich wie eine originale SX200.    Danke für deine Anregung @Kelle !      
    • Bin da gerade schwer verunsichert - ich würde sagen, dass das ein Sprint-Lenker mit einer nachträglich angebrachten Zündschloß-Bohrung ist. Ich meine dass die Zündschloßlöcher nie in ein Sechseck gesetzt waren sondern so aussahen (Bild = Netzfund):  
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