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Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Welche? Die zwei M6 zum Abdrücken des Maghousings oder die fünf M5 für die LüRa-Abdeckung?

 

Falls Du die beiden M6 zum Abdrücken meinst, vergiß es. Bohr einfach zwei (oder drei oder vier) neue Löcher und schneide da neue M6-Gewinde rein. Alternativ geh mit dem M7-Gewindebohrer (hat die gleiche Steigung wie M6) durch die alten M6 durch.

 

Bei den M5-Gewinden habe ich auch keine Skrupel, auf M6 oder gar M7 aufzuschneiden. :whistling:

Geschrieben

Die M5er reparier ich immer mit Helicoil. Die Kurzen Einsätze passen perfekt (außer das untere Zylinderhaubenloch, da passt ein längerer Einsatz.. Ich zieh sie mit Hochfest ein. Mach das immer an allen Maghousings, egal ob das Gewinde noch ok ist.

Geschrieben (bearbeitet)

Was für Kupplungsbeläge nimmt man am Besten bei Revision der Tino Sacchi 5-Scheiben Kulu mit den Surflex Alu Belägen?

Bearbeitet von Marc-Uwe
Geschrieben (bearbeitet)

Hat wer einen Tipp,

wie 40 Jahre alte Papierdichtung wieder von der Aludichtfläche ab geht ohne das man darauf viel kratzt/schabt/schleift?

Gibt es ein chem. Mittel?

Bearbeitet von Friseur
Geschrieben

schön einweichen mit sprühöl/dichtungsentferner. um ein bissl schaben wirst du wohl nicht herum kommen.

Geschrieben

Es gibt auch extra Sprays für sowas, z. B. Bei Luis etc.

....die Spays, die mir bekannt sind, funktionieren gut bei Silikon versagen aber bei 40 jahre alten Papier.

Pinselreiniger hab ich auch schon probiert.

Geschrieben

schön einweichen mit sprühöl/dichtungsentferner. um ein bissl schaben wirst du wohl nicht herum kommen.

Genau so! Vorher noch etwas mit Schmirgelpapier anrauhen und dann nach dem Einweichen vorsichtig mit einer Rasierklinge abziehen.

Geschrieben

So der Börner ist das von Zochen und Sissi genannte Zoi!ch aber nicht.

M.M.

Biodiesel kann ja auch in gaywissem Rahmen was.

Und kratzen halt erstmal mit Holz. Normal.

Geschrieben

mit holz?? ich benutze dichtungsschaber in verschiedenen breiten. hier hat man im gegensatz zur klinge einen stabilen griff und somit eine gute führung die das beschädigen der dichtflächen verhindert.

das dichtungsentferner spray von louis konnte mich gar nicht überzeugen.

Geschrieben

Bitte nicht zu sehr ins Offtopic abgleiten. Wir sind hier nicht in der Ständ-ap-Komedie.

Ansonsten muss ich das an höherer Stelle hier im GSF melden! Die Konsequenzen sind bekannt! Vorsicht!

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    • Der Motor   Wie schon erwähnt sollte der Motor klar den Technik Racer Gedanken fortsetzen, brutale Leistung ala Quattrini oder BFA war aber einfach unnötig. Da wäre mir schon eher ein Sachs Wankelrasenmäher Convertion oder ein Aixro Wankelmotor Umbau lieb gewesen. Beide Ideen sind aber aus meiner Sicht nicht so einfach oder rentabel umzusetzen. Rentabilität ist zwar bei so einem Projekt ein eher schwacher Grund, trotzdem kann man da schonmal die Kirche im Dorf lassen. Somit wurde es nur ein geschenkter, weil mal weggeklemmter MHR ohne Kolben und Kopf. Neuer Kolben war schnell bestellt und weils ja um Technik und 90er Jahre geht habe ich noch nen Wassergekühlten Kopf dazu gebaut. Brauchen tuts den natürlich nicht, aber Optik…   Der Kühler von einem Gillera Runner kam unters Trittblech in den Spoiler, genau wie die Wasserpumpe. Der Ausgleichsbehälter ist eine Oil Catchcan für 20€ aus Ebay die ich ein bisschen modifiziert habe um zu passen. Anschlüsse und Schläuche sind Dash 6 und Dash 10 von Stealth Performance.   Damit war auch das Thermometer im Handschuhfach, für was „gut“ das zeigt jetzt die Wassertemperatur im Ausgleichsbehälter an. Des Weiteren ist ein Temperaturgeber direkt im Kopf verbaut, der mit dem Tacho verbunden ist. Der kann damit nicht nur die Temperatur anzeigen, sondern auch eine Warnmeldung generieren wenns da mal zu Heiß werden sollte. Die Wasserpumpe wird über eine Temperatursteuerung bei 90°C ein und bei 80°C ausgeschaltet. Mit dem Schalter im Handschuhfach kann zwischen AUTO-AUS-EIN umgeschaltet werden. Membranansauger musste natürlich sein, aber wie bei der MMW Bremse waren die auf dem Markt erhältlichen Stutzen zwar gut, aber nicht das, was ich wollte. Somit habe ich auch da einen selber konstruiert der jetzt perfekt auf dem Motor sitzt. Zusammen mit einem Lutz Ansauggummi steht der Vergaser jetzt absolut gerade. Der Vergaser ist ein Keihin 35 AS aus Ebay, der zu dem Preis einfach eine Kopie seien muss. Er tut aber bisher sehr gut seinen Dienst, und auch die Werksbedüsung hat zu 99% gepasst. Den Deckel habe ich analog zu meinem Smart Carb umgebaut, angelehnt an die MMW U-Boot Deckel.   Sprit bekommt er von einer Hardy Benzinpumpe unterm Tank, auch die kann über einen Schalter am Handschuhfach ein und ausgeschaltet werden. Kabaschokowelle vom MENZO, ein neues Getriebe mit dem Tannenbaum vom MENZO auf dem sich das Kicker Ritzel gefressen hatte und eine BGM Superstrong Kupplung und fertig war das Ganze. Den gefressenen Tannenbaum konnte ich beruhigt verwenden, weil ich bei der Kiste einfach mal komplett auf den Kickstarter verzichten wollte. Ich hatte ein paar Kicker von Automaten getestet, die waren aber entweder nicht zu bedienen oder sahen halt einfach scheisse aus. Da ja eh ein E-Starter rein sollte, schon allein, weil ich den über die M-Unit ansteuern wollte, habe ich kurzerhand ein Schauglas in die Kickstarter Bohrung gebaut. Angelassen wird jetzt also über einen der Schalter am Handschuhfach, der dank EIN-AUS-TASTER jetzt KILL-ZÜNDUNG AN-STARTER hat. Da eine VAPE Zündung von SIP mit DC bei dem ganzen Elektrik Overkill Pflicht war, musste ich hier für den E-starter auch wieder ein eigenes Lüfterrad fräsen, um den Anlasser Kranz der PX aufzunehmen. Jetzt gibt’s sowas zu kaufen, beim Bau noch nicht, wäre ja aber für mich eh nicht in Frage gekommen. Der Auspuff war eine Spende vom Oli vom S.E.SC. und der DSE Prototyp der Anfang der 2000er als einer der ersten Ü 40 auf einem PX Motor gebracht hat. Ich musste ihn ein wenig anpassen, da er komplett einteilig ist, also kein Steckkrümmer oder so. Dafür sind (waren) alle Nähte von innen verschliffen, quasi Außen pfui innen hui. Da er ja aber eh gewickelt werden sollte, kam er mir grad recht. Das Ende des Auspuffs habe ich dann noch ein wenig angestellt um der Linie der Backen zu folgen. Der ESD ist dann wieder Eigenbau und mit einer Hommage an den Wankelmotor versehen.     Die Motorino Schaltraste hatte leider nur einen Nachteil, keine Leerlaufanzeige. Da der Tacho das aber kann und ich einfach so viel wie möglich von den Funktionen nutzen wollte, habe ich da noch einen Geber für die Neutralstellung angebaut.   Zunächst war der Plan ganz einfach die hintere hydraulische Trommelbremse zu fahren. War ja auch eigentlich echt ideal. Um die Felgenoptik des 787B hinzukriegen hatte ich eine Scheibe aus Alu gemacht, die mittels Langmuttern mit der Felge verschraubt wurde und in mühsamer Kleinarbeit der originale VOLK Felge nachempfunden ist. Die habe ich dann Gold eloxieren lassen, was farblich genau ins Schwarze getroffen hat, da das Gold den originalen Magnesium Rädern des 787B täuschend nahekam. Einziges Manko…da war kein Tiefbett. Also habe ich das ganze mal weiter gesponnen, Warum nicht die Trommel weglassen und mit einer Nabe von einer VBB oder so eine offene Felge mit Scheibenbremse selber bauen, mit zwei breiten Cosa Hälften und Spacer. Was jetzt hier in ein paar Bildern recht einfach wirkt war natürlich einiges an Arbeit. Anpassen, ausmessen, fräsen, drehen. Aber die Optik spricht einfach für sich….      
    • Was soll da passieren? Bevor die Nadeln oder Achse die Grätsche machen, gehen erstmal ein Dutzend andere Teile in die Knie. Einbauen und vergessen...
    • Meine Bleche sind auch angekommen. Vielen Dank dafür!!
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