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Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Hmmm, ma kieken...

 

Ich drücke den mal einem Schweißer beim TÜV in die Hand, hab derzeit keine Zeit dafür, die Prüfung steht vor der Tür und ich bin ab morgen erst mal zwei Wochen in der Innung und komme zu nüscht und danach gehts gleich mit der Meisterschule weiter...

 

Merzi erst mal!

Geschrieben

und dann ist er wieder dicht wenn er mit wasser geflutet war? sehr homöoptischer Ansatz. :satisfied:

  • Like 1
Geschrieben

gibts die lambretta arancione als eine RAL nummer?

 

hat jemand erfahrung dieser farbe im pulverbeschichtung? bleibt sie in die selben farbton?

 

grüss

Truls

stimmt RAL 2005? sieht für mich ziemlich dunkel aus???

Geschrieben

lambretta farben gibt es nicht als ral. genau so wenig wie alle anderen fahrzeugfarben.

ok danke. ich dachte das einer von die ral koden sollte ganz gut übereinstimmen.

gibts die RGB nummer von die arancione?

 

grüss

 

Truls

Geschrieben

Hat schon jemand Erfahrung mit der Kytronic auf nem Monza oder TS1 gemacht? Welche Kurve ist empfehlenswert?

 

Hätte jetzt mal die Kurve 8 genommen, statischer ZZP 28° - dann sollte man bei 7500 bei ca. 16° landen. Verstellung ab 4000 u/min, denke das passt ganz gut zum Tourist?

 

Alternativ Kurve E mit Verstellung ab 5000 u/min?

Geschrieben

Hätte eine Bitte: Bräuchte ein Foto eines abgelassenen Motors (=ohne Stoßdämpfer) auf dem man sieht, wie weit das Hinterrad noch vom Schutzblech entfernt ist. Foto am besten ganzer Block, nicht nur Hinterrad.

 

Mein Motor hat keinen Bumper mehr und deshalb muß ich mir da eine Alternative basteln, sollte mal der stoßdämpfer schlapp machen.

 

Danke!

Geschrieben

Da wird's (je nach verwendetem Reifen-Fabrikat) evtl. eng am Schraubenkopf Antidivestange=>Gabelklemme. :wow:

Außerdem fährt sich (m.E.) ein schmaleres Vorderrad besser, als ein breiteres.

=>
Ich würde (und mach das auch) vorn 3,5x10 fahren - insbes. mit Antidive-Bremse.

Geschrieben

Gut, die Antidive hätte man erwähnen sollen.

Ich habs auch mit 100/90-10 hinbekommen, ist aber wirklich ne elendige Frickelei bis das so passt, dass man mit guten Gewissen losfährt. Hängt auch wie schon erwähnt vom Fabrikat ab.

Machs wie Rainer.

 

 - 

Geschrieben (bearbeitet)

Ich hab das mit dem Abstand Reifen-Antidiveschraube so gelöst:

 

Zwischen die Bremspumpenaufnahme und die AD-Stange habe ich eine ~8mm starke Hülse

gelegt. Dadurch kann mit die AD-Klemme vorne vom Reifen wegdrehen.

Zur Sicherheit hab ich die Schraube aber noch ~2mm abgeschliffen.

 

Reifen fahre ich 100/90 Raceman auf Alufelgen.

 

post-11990-0-33754900-1390460839_thumb.j

 

Das Thema Alufelgen kam dann bei mir auch noch.

Hier steht dann der Bremssattel leicht an der Felge an.Da ich aber die radial verschraubte

Variante habe konnte ich die Zwischenhülsen (Bremssattel/Aufnahem) kürzen um

da den Freigang zu gewährleisten.

 

Hier ein Bild (noch mit 3.50-10):

post-11990-0-39078700-1390466368_thumb.j

 

 

Edit: Bild entschärft.

Bearbeitet von V136
Geschrieben

War ja klar dass das kommt. :sneaky:

 

Ich hab mir eben überlegt ob ich das noch dazuschreibe.

Das war der erste Probeverbau.

 

Das sitzt jetzt in fertig natürlich alles korrekt rechtwinklig. :thumbsup:

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    • Die Elektrik   Wie schon bei meiner Smallframe wollte ich als Steuerung eine M-unit blue von motogadget verbauen. Das ist eine Box über die alle Komponenten des Rollers über Ein- und Ausgänge gesteuert werden. Zudem hat die eine KeyLess Go Funktion via Bluetooth. Find ich halt total cool. Durch den E-Starter konnte ich hier auch endlich Funktionen der M-Unit nutzen die bei der Smallframe einfach nicht genutzt werden. Somit sind jetzt am Lenker Links die beiden Taster für Blinker (grün) und Fernlicht (blau), rechts ist die Hupe (rot) und der Taster für den Tacho (weiß) Auf dem Handschuhfach links sind der Taster um das Handschuhfach zu öffnen, der Schalter für die Benzinpumpe und der Schalter für Kill-Zündung An-Starter. Rechts ist nur der Schalter für die Wasserpumpe sowie ein Voltmeter und ein Thermometer das die Wassertemperatur im Ausgleichbehälter anzeigt. Zudem sind natürlich beide Bremsenkreise mit Bremslichtschaltern ausgestattet und der Seitenständer hat einen Magnetschalter um ein Anlassen des Rollers mit ausgeklapptem Seitenständer zu verhindern. Im Roller sind jetzt insgesamt vier Kablebäume verbaut, diese sind nach Gruppen getrennt. Sprich es ist einer für die Leuchten, einer für die Taster, einer für den Tacho und einer für den Motor. Das war dann schon von daher sinnvoll, weil mir einfach irgendwann die Kabelfarben ausgegangen sind. Für die Taster habe ich nur 0,14m² verwendet weil die bei der M-Unit nur auf Masse und somit ja keine Last schalten müssen. Alles andere sind 0,75m², aber trozdem ist da mit allen Funktionen schon einiges zusammengekommen. Vor allem weil ja noch etliche Sensoren dazu kamen. Der Tacho bietet auch einiges an Funktionen von denen ich auch soviele wie möglich nutzen wollte, hab ja schließlich auch dafür bezahlt. Problem ist halt das der Tacho alleine nur die Grundfunktionen wie Tacho, Drehzahlmesser und Kilometerzähler bietet, für alle anderen Funktionen braucht es eine BreakoutBox. Auch hier gibt es dann wieder zwei verschiedene, eine die nur die Kontrollleuchten bedient und eine die zusätzlich noch verschiedene Meßparameter abnimmt. Also war klar welche her musste. Es werden jetzt also alle Kontrollleuchten angezeigt, auch der Leerlauf wofür ich ja die Motorino Raste umgebaut habe. Zudem Wassertemperatur direkt im Kopf und die Tankfüllung in Prozent, beides mit einer Warnmeldung bei erreichen gewisser Grenzwerte. Aus Drehzahl- und Tachosignal errechnet der Tacho zudem den gerade eingelegten Gang. Brauchts natürlich bei ner Vespa mit vier Gängen nicht unbedingt, ist aber wegen der Motorino Raste zumindest sinnvoll, zudem hat der 787B auch eine Ganganzeige. Da die M-Unit eher für Motorräder mit Batteriezündung gedacht ist, liegen hier bei Zündung AN einfach plus 12V am entsprechenden Ausgang an. Wie bei meiner Smallframe auch habe ich hier einfach ein doppeltes Wechselrelais verbaut, das bei Betätigung also Zündung an, die Zündung der Vape von der Masse weg und die Lichtmaschine in den Kabelbaum schaltet. Ob das nötig ist weiß ich nicht, habe aber einfach ein besseres Gefühl wenn da im Stand keine Kriechströme von der Batterie über die Spulen fließen können.     Nachdem ja einigen dieses Chaos hier schon aufgefallen ist war dann für den Finalen Aufbau da noch etwas "Optimierung" geplant. Ich wollte hier auch wären der TestCar Phase keine Kabel kürzen ohne 100% sicher zu sein das das alles so funktionier und dann auch so bleiben soll.   Zudem wollte ich dann auch von dem Alu Blech, das ich eigentlich eloxieren lassen wollte, zu einer Vollcarbon Platte (3mm) wechseln. Die brauchte natürlich nicht nur aufgrund der nicht ausreichenden Leitfähigkeit als Masse für die Bauteile entsprechende Masseleitungen, sondern konnte auch nicht wie hier gebogen werden um die ganze Elektrik nach unten hin abzuschirmen. Deswegen sind jetzt Masseleitungen auf der Rückseite um die Erdung von M-Unit und Massesammler zu gewährleisten. Die unter Carbonplatte (1mm) wird jetzt von verklebten Streben gehalten die dann an der Trägerplatte verschraubt sind. So wird die doch recht dünne Platte zusätzlich versteift.   Die Steuerung der Wasserkühlung sah einfach zu billig aus (gut war sie ja auch) und passte einfach nicht auf die Carbonplatte, also habe ich die mit Carbonfolie bezogen, was echt unglaublich echt aussieht, selbst direkt neben dem Echtcarbon   Die Grundverdrahtung der Platte konnte ich schon auf der Werkbank machen, also die Relais und Leitungen untereinander ohne die Fahrzeugkabelbäume.   Alle Halter und Winkel für Batterie, Relais und Breakoubox sind wieder selber gemacht und eloxiert   Jetzt, mit allen Kabeln vom Fahrzeug sieht das Ganze schon deutlich aufgeräumter und auch ein wenig nach professionellem Rennsport aus  
    • Schweizer 50s hätte 10“ und Pv Lenker   Die Bude hier wäre doch was für @juler94
    • Du meinst du Zündspule aussen bei einer Unterbrecherzündung?
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