Zum Inhalt springen
  • Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstützen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.

Empfohlene Beiträge

Geschrieben

Moin, 

kann mir jemand sagen, wie/ob man die Scheibe für den Forklink Bolzen da raus bekommt? Ist das Teil in den Löchern angepunktet? Würde da gerne ne neue einsetzen. 

Gruß

 

 

post-62164-0-34304400-1445088263_thumb.j

Geschrieben (bearbeitet)

Moin, 

kann mir jemand sagen, wie/ob man die Scheibe für den Forklink Bolzen da raus bekommt? Ist das Teil in den Löchern angepunktet? Würde da gerne ne neue einsetzen. 

Gruß

"Löcher" anbohren/ ansenken und mit einen Meißel die Scheibe  abschlagen.

 

Wenn es aber nicht sein muss, würde ich es so lassen. Bekommst Du nicht wie org. wieder drann.

Bearbeitet von Friseur
Geschrieben

Habe bei meiner LIS blöderweise eine MB-Feder in der Hauptwelle verbaut und möchte diese gegen eine schwächere tauschen.

Motor ist eingehängt, wenn ich die Getriebeplatte herunternehme käme ich doch ausreichend dazu. Hat schon jemand einmal bei eingebauter Hauptwelle die Schaltklaue aus- und wieder eingebaut?

Bin für jeden guten Tip dankbar!

Geschrieben

 Hat schon jemand einmal bei eingebauter Hauptwelle die Schaltklaue aus- und wieder eingebaut?

Ausbauen ist kein Problem. Den Einbau von Feder, Kugeln und Schaltklaue wirst Du kaum schaffen während die Hauptwelle "in situ" ist.

Mit Bremstrommel abnehmen und Hauptwelle aus dem Lager drücken (also ausgebaut) geht's deutlich einfacher. ;-)

Geschrieben

Ich werde sehen ob ich sie heraus bringe und wenn ich sie nicht mehr hinein bring, dann muss die Welle heraus - alles klar - Verstanden danke!

Geschrieben

Hab grad gelernt, dass man bei einer Lami, ohne Seitenhaube links, Rad oder Trommel abzunehmen und die Hauptwelle ausbauen zu müssen , Schaltkreuz (Schaltklaue) bzw deren Feder und Kugeln easy wechseln kann.

Zumindest wenn man so wie ich eine Schaltklaue mit Phasen hat.

Hab mir die Hauptwelle so ausgerichtet, dass die Feder waagrecht steht und flutschte schon!

Geschrieben

Hab grad gelernt, dass man bei einer Lami, ohne Seitenhaube links, Rad oder Trommel abzunehmen und die Hauptwelle ausbauen zu müssen , Schaltkreuz (Schaltklaue) bzw deren Feder und Kugeln easy wechseln kann.

Glückwunsch. :thumbsup:

Geschrieben

"Löcher" anbohren/ ansenken und mit einen Meißel die Scheibe  abschlagen.

 

Wenn es aber nicht sein muss, würde ich es so lassen. Bekommst Du nicht wie org. wieder drann.

 

Ich hab halt bedenken, dass der Bolzen nicht ordentlich sitzt, da das Loch ja schon ein wenig ausgefranst ist. Aber dadurch, dass da ja eh eine Buchse hinter sitzt, werde ich die sauber planen und ne entsprechende Scheibe drauf setzen. Was haltet ihr davon?

Geschrieben

ne Meinung habe ich dazu nicht, meine aber, die Dinger mal bei Scooter restaurations gesehen zu haben.

 

 

Andererseits- wer so`n Ding austauscht, der schnitzt sich sowas ohnehin wohl selbst.

Geschrieben (bearbeitet)

Hatte das gleiche Problem mit der MB Feder. Motor eingehängt, angekickt und auf die erste Runde gefreut. Aus Freude wurde Frust, da schalten fast unmöglich war. Also nochmal das Getriebe raus, kotz! Habe es wie Gonzo76 gemacht: Kiste auf die Seite gelegt, Deckel ab, Kupplung raus etc. Wenn man Feder und Kugeln mit Daumen und Zeigefinger in Position hält, lässt sich die Klaue ganz einfach auf die Welle schieben. Funktioniert zumindest bei meinem Indermotor problemlos.

Bearbeitet von ringring
Geschrieben

War bei mir ähnlich.

Das schalten war schon etwas schwer. Nach ein paar Tagen hat es sich dann "eingespielt" und jetzt schaltet es sich hammermässig.

Braucht hat etwas Geduld.

Geschrieben

Ich hab halt bedenken, dass der Bolzen nicht ordentlich sitzt, da das Loch ja schon ein wenig ausgefranst ist. Aber dadurch, dass da ja eh eine Buchse hinter sitzt, werde ich die sauber planen und ne entsprechende Scheibe drauf setzen. Was haltet ihr davon?

...glaube nicht, dass es besser wir, wenn Du die Scheibe erneuerst....

Geschrieben

Hallo, frage meinerseits:

gibt es hier im Forum jemanden der ein 150er Gehäuse auf 200ter modifiziert. Sprich Stehbolzen versetzt und entsprechend spindelt?

 

Die Suche hat nichts ausgespuckt, vorrausgesetzt ich habe die richtigen Schlagworte gewählt.

 

THX!

Geschrieben

 gibt es hier im Forum jemanden der ein 150er Gehäuse auf 200ter modifiziert. Sprich Stehbolzen versetzt und entsprechend spindelt?

Geht's um ein span. Gehäuse, mit genügend "Fleisch", wo das ohne Aufschweißen geht?

 

post-287-072270900 1297612617_thumb.jpg

 

Dann frag mal den Kobold.

Geschrieben (bearbeitet)

Geht's um ein span. Gehäuse, mit genügend "Fleisch", wo das ohne Aufschweißen geht?

 

 

 

Dann frag mal den Kobold.

 

Danke Rainer!

...ich schließe aus deiner Aussage das es Unterschiede zwischen Spanischen und "nicht-Spanischen" Gehäusen gibt? Das wusste ich auch nicht  :rotwerd:

Also ich habe ein 150er 2°-gehäuse italienischer Herkunft. Demnach etwas mehr aufwand um einen 200ter Zylinder zu montieren.

 

Vielleicht mache ich mich doch auf die Suche nache einem 200ter Block.

 

THX!!!

Bearbeitet von John Wayne
Geschrieben

 ich habe ein 150er 2°-gehäuse italienischer Herkunft. Demnach etwas mehr aufwand um einen 200ter Zylinder zu montieren.

Bei dem ital. Gehäuse müßte rund um die Zyl. Dichtfläche zuerst einmal gut 5mm Alu aufgeschweißt werden, bevor es an's Stehbolzen versetzen und aufspindeln und Überströmkanäle erweitern geht. Das bietet - wie schon von leichtzumerken richtig gesagt - der Jockey an.

 

Der Ser.2 Gehäusdeckel ohne Verstärkungsrippen um die Kickstarterwelle ist für einen "dicken Zylinder mit mehr Kompression " auch nicht der wahre Jakob.  :satisfied: 

Geschrieben (bearbeitet)

Ruf bei Jockeys an, die sammeln grad für ne Charge an Umbaublöcken. Kosten ca. 190 Euro je nach Zustand des Block, d.h. Sauberkeit. Habe schon 2-3 dieser Umbauten aufgebaut und die Qualität war immer erste Klasse! Für mich kein Vergleich zu Indischen 200er.

@T5R: Mir is übrigens der letzte Spanische Hybridblock an einem Stehbolzen ausgebrochen, is zwar geschweißt worden, aber das Vertrauen is weg. Warte jetzt auf einen 150er der bei JBS liegt, für das ganze TS1 Geraffel sind die m.E. einfach solider. Der Spaniel wird ein Low Performance T-Motor.

Bearbeitet von Schmied
Geschrieben

@T5R: Mir is übrigens der letzte Spanische Hybridblock an einem Stehbolzen ausgebrochen, is zwar geschweißt worden, aber das Vertrauen is weg. ...  für das ganze TS1 Geraffel sind die m.E. einfach solider.

Hier laufen 5 span. Hybridblöcke seit Jahren ohne Probleme. Alle TS1 bis zu 28PS / 33Nm.

Ich habe daher allergrößtes Vertrauen. Vielleicht auch deshalb, weil da nicht dran rumgescheißt wurde.  :-D 

Geschrieben (bearbeitet)

Alles klar. Den Kettenkasten hab ich schon aussortiert.

Ich funke den Jockey morgen mal an. Gehäuse ist beim strahlen.

Danke euch für die Empfehlung... War nicht die letzte Frage.

Bearbeitet von John Wayne
Geschrieben

+++sorry für off topic, eigentlich was für Suche Rubrik+++

Ich plane Gleiches und habe auch einen S2 Block und eben auch nur den "schwachen" Deckel.

Hat jemand noch einen "guten" LI Deckel abzugeben? Ich würde mich über eine Nachricht freuen.

Und nu´ wieder weiter im Text.... 

Geschrieben

Habe bei meiner LIS blöderweise eine MB-Feder in der Hauptwelle verbaut und möchte diese gegen eine schwächere tauschen.

Motor ist eingehängt, wenn ich die Getriebeplatte herunternehme käme ich doch ausreichend dazu. Hat schon jemand einmal bei eingebauter Hauptwelle die Schaltklaue aus- und wieder eingebaut?

Bin für jeden guten Tip dankbar!

 

bloodmario hat dafür ein werkzeug gebaut, damit geht das bei eingebauter hauptwelle super. kann ich wärmstens empfehlen.

Geschrieben

bloodmario hat dafür ein werkzeug gebaut, damit geht das bei eingebauter hauptwelle super. kann ich wärmstens empfehlen.

Damit?

 

post-10505-0-57261800-1432707308_thumb.j

 

Wie geht das, wenn die Vorgelegewelle eingebaut ist?

Geschrieben

Na ja, die Vorgelegewelle sollte da sowieso schon draußen sein, oder? Wenn die im Weg ist, zieht man sie halt einfach raus....

  • Like 1

Erstelle ein Benutzerkonto oder melde Dich an, um zu kommentieren

Du musst ein Benutzerkonto haben, um einen Kommentar verfassen zu können

Benutzerkonto erstellen

Neues Benutzerkonto für unsere Community erstellen. Es ist einfach!

Neues Benutzerkonto erstellen

Anmelden

Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde Dich hier an.

Jetzt anmelden
  • Wer ist Online   0 Benutzer

    • Keine registrierten Benutzer online.



  • Beiträge

    • Das gebrauchte, stark verblasste und am Ring korrodierte Instrument kam heute an. Hat wohl das letzte Jahrzehnt an der frischen Luft verbracht. Aber die Tankanzeige funktioniert noch einwandfrei. Die Diode liegt parallel zu den beiden "oberen" Messingschrauben der Tankanzeige, die von außen erreichbar sind. Anode bei "0", Kathode bei "1". Sollte die Diode völlig weggebrannt sein, würde das funktionieren. Wenn durchlegiert mit Widerstand um Null Ohm, geht's so nicht.   Sieht nach einer ganz normalen Si-Gleichrichterdiode mit 1,3W aus, also keine Zenerdiode oder so. Jedenfalls konnte ich bis 55V in Sperrrichtung keinen Strom messen. Kann mir schwer vorstellen, dass die ausfällt. Der Messstrom ist minimal. Höchstens wenn jemand bei laufendem Motor oder in einem Gleichstromsystem mit Batterie und Kl15 ein versehentlich einen Kurzschluss baut.   Bei dem intakten Instrument braucht der Zeiger von 0 auf 1 (leer bzw voll) beim Drehen um 180 Grad etwa 15s. Zurück das gleiche. Das geht ganz sanft und ruckfrei. Bei meinem "defekten" geht das in einem Bruchteil einer Sekunde, gar nicht messbar.   Kann auf den ersten Blick keinen Dämpfer erkennen. Aber auch kein Rückstellgewicht, wie von GelbStich angedeutet. Oder genauer, fand keine Position, wo der Zeiger zwischen 0 und 1 ohne angelegte Spannung zur Ruhe kommt. Der Kipppunkt ist, wenn man das Instrument genau hochkant stellt.   Werde jetzt mein Defektes zerlegen, vielleicht komme ich noch dahinter.
    • Mhm. Hab blöderweise einen Ersatztank jemanden mitgegeben im naiven Glauben dass das schon passen wird. Jetzt im Nachhinein hätte ich es wohl besser selber gemacht. Hoffe der Tank wurde vor dem Beschichten gut mit Phosporsäure oder so vorbehandelt.
    • Ah, ja, der Lufi unter der Sitzbank ist auch noch drin, macht aber keinen großen Unterschied, bin auch schon ohne gefahren. Schieber ist original, HLKD 160 original, ND auch original, Luftfilter ist der neue mit Loch. Mich verwirrt ja nur die große Diskrepanz zwischen der Originalbedüsung bei der Cosa und der empfohlenen Bedüsung für den DR, die ja immer auf PX und Co. abgestimmt ist, weil die ja auch im Originalzustand eine viel größere HD haben.
    • Kernfrage ist ob du die doppelte Luftfilterung der Cosa fährst ?   Schieber ? Restliche Bedüsung HLKD, ND ? Löcher im Lufi über Stock?   Wenn du diese Fragen beantworten kannst ( vor allem dir selber ) kann man in die Glaskugel schauen.   Dann gibt es noch das tolle SI Vergaser Topic im Wiki.   Eine sehr gut laufende Largeframe mit 177er DR hat bei mir, mit etwas fetter Einstellung knapp über drei Liter verbraucht auf Touren, HD war unter 118.
    • Wer einen Eindruck von der DRF haben möchte, sollte dieses Video schauen   Deister Roller Fahrt 2024 bei Youtube   ciao   erasmo
×
×
  • Neu erstellen...

Wichtige Information

Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von Endgeräteinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlässlich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. Für Details siehe die Datenschutzerklärung