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Empfohlene Beiträge

Geschrieben
vor 4 Stunden schrieb insidedev:

Moin,

spricht etwas gegen den 90° Fast Flow Benzinhahn vom SCK?

 

Habe den geraden und da liegt der Schlauch immer an der Lüfterradabdeckung an :-(

 

Edit wirft noch ein mit Reserve Anzeige.

Spricht nix dagegen! ;-) 

Geschrieben
vor 13 Stunden schrieb insidedev:

Moin,

spricht etwas gegen den 90° Fast Flow Benzinhahn vom SCK?

 

Habe den geraden und da liegt der Schlauch immer an der Lüfterradabdeckung an :-(

 

Edit wirft noch ein mit Reserve Anzeige.

Edit meint noch

 

als es nix anderes gab, hat ein leichtes verdrehen des Tankes, leichtes kürzem des Gewindes am Hahn und das wegnehmen eines Knubbels am Schlauchstutzen oft wunder gewirkt....

  • Like 1
Geschrieben

was für Originalfedern tut man in ne Glieddicksheimer wenn die O- originalen durchrutschen, wenn die Hütte in Reso gayt?

Altersbedingt orner ich ja nicht mehr so viel, da finde ich weicher als LTH schon très sessüelle.

 

Geschrieben

Wenn die orig. Federn 19020015 mit ca. 6,8N/mm durchrutschen, könntest Du die orig. Federn 1920015 mit ca. 7,9N/mm probieren.

Wenn's so nicht reicht, könntest Du noch damit  üben und Dir die Welt der Männerfedern erarbeiten. ;-)

Geschrieben

Ich bin jahrelang Lth Federn gefahren (wieviel N/mm haben die?) und weil die Kulu gerade ab war,  habe ich mal aaaalte Federn da reingeschmissen.

(und bin zu dem Schluss gekommen,  dass ich den Ausrückhebel mal verkürze für mehr Weg mit dem Yamsen Hebel).wenn O Federn bis 25 halten (erinnere ich so), dann bin ich im grünen Bereich. Allerdings reden wir ja von GT PS und Nm. Die rechnet man ja doppelt. My fault.

 

 

 

Geschrieben (bearbeitet)
vor 5 Minuten schrieb Lambrookee:

Ich bin jahrelang Lth Federn gefahren (wieviel N/mm haben die?)

knapp 12N/mm

 

Edith ergänzt:

Eine Zwischenlösung wäre es, 5 Feßba-DR-Federn a 2,4N/mm über die weichen Originalis zu schieben. ;-)

Bearbeitet von T5Rainer
Geschrieben (bearbeitet)

Die hast Du vor 2 Jahren mit  eingepackt.

 

da würde ich eher wieder LTH verbauen.  Die sind ja top,  nur wenn nicht notwendig,  dann nicht nötig.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bearbeitet von Lambrookee
Geschrieben

Ich bekomme zwei Zylinderstehbolzen nicht raus, um sie gegen längere auszutauschen.
Block erwärmen, WD40 ans Gewinde sprühen, M8er Kontermutter hat bislang keinen Erfolg gebracht - es bewegt sich rein garnichts.
Hat jemand eine Idee?

Geschrieben
vor 18 Minuten schrieb noier:

Block erwärmen

 

Was heißt das? nur son bisschen oder richtig mit Flamme?

 

Sollte mit ordentlich Temperatur und Kontermuttern eigentlich immmer gehen.

Geschrieben
vor 10 Stunden schrieb noier:

Ich bekomme zwei Zylinderstehbolzen nicht raus, um sie gegen längere auszutauschen.
Block erwärmen, WD40 ans Gewinde sprühen, M8er Kontermutter hat bislang keinen Erfolg gebracht - es bewegt sich rein garnichts.
Hat jemand eine Idee?

Auslasstehbolzen schon alle draussen? :-D

  • Like 1
Geschrieben

Imho am besten den stehbolzen moeglichst nah am gewinde unten mit exzenterausdreher rausdrehen, dann geht die kraft und etwaige trockene anrucker direkter ins gewinde!

muss der zylinder halt unten sein dafuer!

 

lg und gutes gelingen

 

christian

Geschrieben
Gibt es hier jemanden der fork links für Stoßdämpfer Aufnahme umbaut? Wenn jemand Infos hätte gerne auch per pm.


Frag mal @inna halle
  • Like 1
Geschrieben
vor 2 Stunden schrieb pvfahrer:

Gibt es hier jemanden der fork links für Stoßdämpfer Aufnahme umbaut? Wenn jemand Infos hätte gerne auch per pm.

Brauchst Du die für eine Anti Dive Bremse oder Original Bremse?

Geschrieben

Moin

ich habe (einmal wieder) eine Frage zur Zündung:

verbaut sind: indische Zündgrundplatte ("K2" ? Pickup), ELEMAC 1950g Lüfterrad, Ducati Blackbox (blue), NGK Zündkerzenstecker

Habe mit einer neuen Blitzpistole (Detlef Louis) abgeblitzt:

Im Stand 15 Grad

bei ca. 4000 und mehr verstellt sich die (statische!!!) Zündung auf 19 Grad... und bleibt dann dort stehen... also quasi kontrovers :wacko:

Wie kann das sein, bzw. was passiert da ?

 

Für eure Kommentare danke ich euch vorab ! 

Geschrieben

Moin Männers,

sehe ich das richtig das man mit dem Ansaugstutzen -BGM PRO Racetour- Lambretta 195-225 ccm - AW=34mm noch gut einen Zentimeter zur Haube raus holen kann.

 

Auf den Bildern schaut es so aus und man spart sich ja die eine Schelle.

 

Gruß

Geschrieben (bearbeitet)
vor einer Stunde schrieb clash1:

stimmt. aber mit dem dellorto wirst du dann probleme mit der zylinderhaube bekommen.

 

Da soll ja wieder der PWK drauf :wacko: :whistling:

 

Edit sagt noch in die Zylinderhaube darf und soll man Beulen hauen ;-)

Bearbeitet von insidedev
Geschrieben
vor 1 Stunde schrieb insidedev:

 

Da soll ja wieder der PWK drauf :wacko: :whistling:

 

Edit sagt noch in die Zylinderhaube darf und soll man Beulen hauen ;-)

 

das sollte auch mit phbh problemlos passen so lange die zylinderhuabe keinen airscoop hat. der (http://www.scooter-center.com/de/product/3331753  ) ist sonst im weg. das hier ist eine ganz gute alternative zur o-lack verdellung: http://www.scooter-center.com/de/product/8005150.

vom prinzip ist abstand zur seitenhaube und positionierung des vergasers sonst eigentlich recht optimal gelöst.

  • Like 1

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    • Zündung und Bordspannung sind 2 unterschiedliche Kreise.  Nur die Adern zum DC Regler müssen Massefrei sein. Die Versorgung zur CDI wird einseitig mit Masse verbunden. 
    • So,  nachdem meine Drehe langsam einsatzklar ist, mal eine Grundsatzfrage:   welches ist das sinnvollste Material für die Kupplungs Gleitlagerflächen ? also die Buchse und die Anlaufscheibe innen (Bronzeplättchen) sowie die Anlaufscheibe zylinderseitig.   Ampco25 hat irre Härte - reibt jedoch gut. plus ich hab das Ritzel drauf gefressen. hatte ich nicht für möglich gehalten. So weicher die Bronze - so flutschiger... scheint zu gelten.   Bleiben weichere Bronzen und dieses gesinterte oilless Zeugsel als Drehrohling. Bronze mit hohem Bleianteil hat die besseren Notlaufeigenschaften. CuSn8 oder 12 soll wohl eher Schmierung brauchen. RG7 wäre einer der Verdächtigen.   ich mach statt Ölpumpenzahnrad eine abgesetzte Scheibe aus 1.2842 mit Bronze Anlaufring aussen. Also stabil innen und gut gleitend aussenrum.   ich hab CUSN12 da, sowie CuPb15Sn7 unddieses wollte ich jetzt mal einbauen.   Umlaufend 0.02 bis 0.03 Spiel wollte ich mal mit beginnen.   Form der Schmiernuten ? keine ?  
    • Also 90/90 passt, mit minimal Schwinge oben freischleifen auch bei weicherer Dämpfereinstellung, 3.50 keine Chance.   Rad ausbauen geht auch nur mit gleichzeitig drehen und Rad aus dem Koti ziehen.    
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