Scheibe unter der Kupplung

[freibier]

Mahlzeit,

nach dem es mir Anfang des Jahres bei der Prüfstandtesterei eine originale PX alt Scheibe so verbogen hat, dass die Kupplung nimmer trennte, eine Lusso Scheibe zerbrochen ist, eine S&S in Stockach zerbrochen ist, eine von Worb5 angerissen ist und mir heute Vormittag in Regensburg auch eine von DRT zerbröselt ist, weiß ich langsam keinen Rat mehr. Die Mutter ziehe ich immer mit 65NM an und sichere sie mit Loctide, verbaut sind 16 XXL Federn. Meine Vermutung ist, dass sich die Scheibe deshalb verbiegt, oder bricht, wenn sie zu hart ist, weil der Lagersitz der Kurbelwelle im Innenring des Lagers ca. 1mm zurücksteht, in den sich die Scheibe beim Anziehen der Mutter dann verbiegt. Doofe Idee, oder plausibel? Jede Scheibe, außer die vom Worb, ist beim ersten oder zweiten Anfahren kaputt gegangen, in Stockach wars nciht ganz so schlimm, da konnte ich die noch wechseln, aber da hats mit den Wellendichtring bei zerlegt, heuer in Regensburg hab ich meine Klamotten gepackt und bin nach Hause...

Gruß, Ralf

[tenand]

Komisch. Die S&S Scheibe ist ja von der Kuluseite auch angefast, damit das verhindert werden soll. Und ne Scheibe selber machen, die dann so konstruiert ist, daß die Kulu die Scheibe nicht "verbiegen" kann. Quasi die kuluseitige Fase der S&S Scheibe noch stärk anfasen.

[schlu]

sind die scheiben vielicht nur für 45nm ausgelegt, so wie es vorgesehen ist.

anzugsmoment

[heizer]

hast deinen drehmomentschlüssel mal überprüft?

nich das der mit mehr anzieht.

warum 65nm?

reichen 45 nicht?

[schlu]

hast deinen drehmomentschlüssel mal überprüft?

nich das der mit mehr anzieht.

warum 65nm?

reichen 45 nicht?

ich muss aber auch sagen, als ich das erste mal die kulu mit drehmoment angezogen habe, hab ich mich richtig erschrocken wie wenig das eigentlich ist. und leicht mulmig ist mir dabei auch. nur wellscheibe und schraubensicherrung.

[T5Pien]

ich fahre(fuhr) die scheibe von s & s - nehme einen drehmoment-schlüssel - ziehe die kulu auch mit 60 nm an - keine probleme. ich schätze das problem ist ein anderes

[Tommylion]

Meine Vermutung ist, dass sich die Scheibe deshalb verbiegt, oder bricht, wenn sie zu hart ist, weil der Lagersitz der Kurbelwelle im Innenring des Lagers ca. 1mm zurücksteht, in den sich die Scheibe beim Anziehen der Mutter dann verbiegt. Doofe Idee, oder plausibel?

ich denke selbst wenn das lager 1mm zurücksteht, steht die scheibe beim anziehen ja plan an. Das heisst die scheibe wird zwischen kupplungs innenkorb und lager innen teil durchs verschrauben gequetscht, was ja kein problem sein sollte!

Die scheibe dient doch nur zur distanz (korrigiert mich wenn falsch)!

Ich würde mal das Lager wechseln, und schauen ob die messingbuchse der kupplung nicht fest in dem kupplungsritzel ist und somit sie sich nur auf dem innenkorb der kupplung drehen kann. das würde heißen das die messingbuchse sich an der scheibe dreht und da dann arbeitet und hitze erzeugt! Auch nur ne IDEE

Greetz

Tom

[freibier]

Komisch. Die S&S Scheibe ist ja von der Kuluseite auch angefast, damit das verhindert werden soll. Und ne Scheibe selber machen, die dann so konstruiert ist, daß die Kulu die Scheibe nicht "verbiegen" kann. Quasi die kuluseitige Fase der S&S Scheibe noch stärk anfasen.

Sorry, ich verstehe nicht, was du mir sagen willst.

sind die scheiben vielicht nur für 45nm ausgelegt, so wie es vorgesehen ist.anzugsmoment

Die S&S Scheibe sollte mit 65NM angezogen werden, DRT auch, die anderen habe ich auch mit dem jeweils empfohlen Moment angezogen...

hast deinen drehmomentschlüssel mal überprüft?nich das der mit mehr anzieht.warum 65nm?reichen 45 nicht?

Misst richtig das Teil, bei 45NM würde ich mich einscheißen.

ich fahre(fuhr) die scheibe von s & s - nehme einen drehmoment-schlüssel - ziehe die kulu auch mit 60 nm an - keine probleme. ich schätze das problem ist ein anderes

Welche und wie viele Kupplungsfedern fährst du?

ich denke selbst wenn das lager 1mm zurücksteht, steht die scheibe beim anziehen ja plan an. Das heisst die scheibe wird zwischen kupplungs innenkorb und lager innen teil durchs verschrauben gequetscht, was ja kein problem sein sollte!Die scheibe dient doch nur zur distanz (korrigiert mich wenn falsch)!Ich würde mal das Lager wechseln, und schauen ob die messingbuchse der kupplung nicht fest in dem kupplungsritzel ist und somit sie sich nur auf dem innenkorb der kupplung drehen kann. das würde heißen das die messingbuchse sich an der scheibe dreht und da dann arbeitet und hitze erzeugt! Auch nur ne IDEE GreetzTom

Das Lager steht nicht zurück, der WEllenstumpf steht in dem Innenring des Lagers zurück, natürlich liegt die SCheibe beim Anziehen plan am Innenring an, aber wird eben in den Spalt gedrückt. Stell dir vor du legst eine überdimensionale Unterlegscheibe auf eine Tasse und drückst feste auf den inneren Rand der Scheibe, während diese mit dem äußeren Rand auf der Tasse aufliegt. Was macht die Scheibe? Richtig, sie verbiegt sich, oder reißt, wenn sie zu spröde ist...

Lager ist neu, Messingbuchse ist tiptop, die Scheibe kann sich konstruktionsbedingt und durch den Flächenanpressdruck nicht drehen.

[Truls221]

Hi Ralf,

Versuch mal mit loctite auch auf die wellenstumfp und dann nur mit 45 Nm.

Ich verwendet immer die loctite 641

Die einige probleme ich nicht habe ist das die kupplung nicht fest sitzt

grüss

Truls

[PXler]

hast du schon mal probiert mit weniger federspannung deine ps im zaum zu halten?

bei meinen kupplungen gibt es maximal 50nm, ich fahr aber auch immer mit recht wenig federn bzw. federspannung.

das einzige mal wo es mir die scheibe verbogen hat war mit der k&g und 10 federn, sonst hab ich noch nie probleme damit gehabt. fahr aber auch keinen feuerstuhl wie du ihn da hast.

hat die s&s scheibe jetzt eigentlich eine fase zur lagerseite?

bei meiner war da nix mit fase, die musste ich da selber einbringen.

[tenand]

hat die s&s scheibe jetzt eigentlich eine fase zur lagerseite?

bei meiner war da nix mit fase, die musste ich da selber einbringen.

Hat sie. Aber nur ganz minimal.

[tarzan]

Das Lager steht nicht zurück, der WEllenstumpf steht in dem Innenring des Lagers zurück, natürlich liegt die SCheibe beim Anziehen plan am Innenring an, aber wird eben in den Spalt gedrückt. Stell dir vor du legst eine überdimensionale Unterlegscheibe auf eine Tasse und drückst feste auf den inneren Rand der Scheibe, während diese mit dem äußeren Rand auf der Tasse aufliegt. Was macht die Scheibe? Richtig, sie verbiegt sich, oder reißt, wenn sie zu spröde ist...

Lager ist neu, Messingbuchse ist tiptop, die Scheibe kann sich konstruktionsbedingt und durch den Flächenanpressdruck nicht drehen.

Moin

wäre dann eine art Ausgleichsscheibe ne Alternative um den Stumpf und den Lagerring auf ca. ein Höhe zu bringen?

Gruß tarzan

[T5Pien]

8 normale - 8 xl - mmw - cnc cosa

bin davor auch ewig die lusso und auch die px-altscheibe gefahren - hab aber nicht ü40 am rad wie du - 35 ps warens - was jetzt geht wird mir demnächst der pxler sagen oder die kostümshow in köln offenbaren

[Tommylion]

Das Lager steht nicht zurück, der WEllenstumpf steht in dem Innenring des Lagers zurück, natürlich liegt die SCheibe beim Anziehen plan am Innenring an, aber wird eben in den Spalt gedrückt. Stell dir vor du legst eine überdimensionale Unterlegscheibe auf eine Tasse und drückst feste auf den inneren Rand der Scheibe, während diese mit dem äußeren Rand auf der Tasse aufliegt. Was macht die Scheibe? Richtig, sie verbiegt sich, oder reißt, wenn sie zu spröde ist...

Lager ist neu, Messingbuchse ist tiptop, die Scheibe kann sich konstruktionsbedingt und durch den Flächenanpressdruck nicht drehen.

Meinte nicht das sich die scheibe dreht sondern die messingbuchse! Aber egal: ich hab´s jetzt verstanden. dann teil ich die these vom PXler! Da durch jedes mal drücken deiner kupplung mit hoher kraft (federvorspannung durch harte und viele federn hoch) du ja den innenkorb der kupplung auf die scheibe drückst! Die ja innen (da wo sie vom innen korb gedrückt wird) hohl liegt und verbiegt.

Denke deine These ist richtig,....

[PXler]

8 normale - 8 xl - mmw - cnc cosa

bin davor auch ewig die lusso und auch die px-altscheibe gefahren - hab aber nicht ü40 am rad wie du - 35 ps warens - was jetzt geht wird mir demnächst der pxler sagen oder die kostümshow in köln offenbaren

kann ich dir jetzt schon sagen 36,24 ps

[tigerente]

freibier,

ich hab den freiraum hinter der scheibe einfach mit shims ausdistanziert.

ein zehntel "luft" hab ich gelasen, dass die scheibe auch sicher dort zuerst aufliegt wo sie ohne distanzringen aufliegen würde.

ich hab jetzt eine px-alt scheibe drinnen, bis jetzt hält sie ohne verbiegen die 65nm (hatte das von deinem post vor einiger zeit...)

das eine zehntel mm, um das sie sich biegen könnte sollte noch im federnden bereich liegen

eine ganz gute bezugsquelle für solche distanzscheiben ist ein dämpfer-servicebetrieb.

die brauchen die shims für gabeldämpfer.

gibts in allen möglichen innen-aussendurchmessern und stärken (5 hundertstel abstufungen)

leider sind die dinger nicht ganz billig... so ca. 2€ pro shim.

Bearbeitet 22. August 2011 von tigerente

[ss90]

ich ziehe die quetschmutter immer mit 100 nm an!

[undis racing team]

16 cosa standard federn

UNDI unterlagsscheibe

100 nm

---> keine probleme

33 ps am rad

[freibier]

freibier,ich hab den freiraum hinter der scheibe einfach mit shims ausdistanziert.ein zehntel "luft" hab ich gelasen, dass die scheibe auch sicher dort zuerst aufliegt wo sie ohne distanzringen aufliegen würde.ich hab jetzt eine px-alt scheibe drinnen, bis jetzt hält sie ohne verbiegen die 65nm (hatte das von deinem post vor einiger zeit...)das eine zehntel mm, um das sie sich biegen könnte sollte noch im federnden bereich liegeneine ganz gute bezugsquelle für solche distanzscheiben ist ein dämpfer-servicebetrieb.die brauchen die shims für gabeldämpfer.gibts in allen möglichen innen-aussendurchmessern und stärken (5 hundertstel abstufungen)leider sind die dinger nicht ganz billig... so ca. 2€ pro shim.

Hast du mal einen Link?

ich ziehe die quetschmutter immer mit 100 nm an!

Hab ich auch schon probiert....

16 cosa standard federnUNDI unterlagsscheibe100 nm---> keine probleme33 ps am rad

Wie dick sind deine Scheiben und was kosten die?

[tigerente]

link hab ich schon, der nur keinen onlineshop...

http://www.haslacher.at/

da gibts aber sicher auch bei dir was in der gegend!

[Vic]

die undischeibe ist top!

da bröselt eher das gewinde der kurbelwelle bei der ausfräsung für den sicherungskorb wenn ich die drt-mutter mit 55NM anziehe als dass sich an undis scheibe was täte.

achja kupplung ist ne DRT für px alt mit 14 normalen cosa-federn

[freibier]

das ist ja eben der punkt, mit originalen federn scheint jede Scheibe zu halte... was machen die anderen Leute mit 16 harten federn? nicht mehr Kuppel?

[undis racing team]

das ist ja eben der punkt, mit originalen federn scheint jede Scheibe zu halte... was machen die anderen Leute mit 16 harten federn? nicht mehr Kuppel?

braucht man 16 harte?

[Basti_MRP]

ich fahre seit eh und je die originale scheibe (nicht das zahnrad) und ziehe die mutter nach dem Motto volle Pulle an. Noch nie gebrochen, auch nicht bei 16 XL federn und reichlich qualm.

Mal den Radius an der Kurbelwelle gecheckt? Evtl. ist der viel größer als der an der Scheibe...

Gruß

Basti

Bearbeitet 22. August 2011 von Basti_MRP

[tigerente]

hört sich verdächtig nach der lösung des problems an...

dszu müssten aber die kurbelwelle und der innere lagerring mindestens fluchten, was ich bei meinen wellen noch ned gesehen habe

Bearbeitet 22. August 2011 von tigerente

[freibier]

braucht man 16 harte?

Mit weniger harten Federn geht die Kupplung nach ein paar Läufen auf dem Prüfstand durch, allerdings hatte ich da noch nicht das richtige Castrol MTX, könnte also noch mal ein Verscuh wert sein. Abgesehen Davon habe ich persönlich ein besseres Gefühl in der Kupplung mit härteren Federn, weshlab ich generell eher zu harten Kupplungen tendiere. Falls das der Punkt ist, an dem die Scheieb scheitert, muss ich mich eben mit einer Mädchen Kupplung anfreunden

ich fahre seit eh und je die originale scheibe (nicht das zahnrad) und ziehe die mutter nach dem Motto volle Pulle an. Noch nie gebrochen, auch nicht bei 16 XL federn und reichlich qualm.Mal den Radius an der Kurbelwelle gecheckt? Evtl. ist der viel größer als der an der Scheibe...GrußBasti

Welchen Radius meinst du genau? Ich stehe da etwas auf dem Schlauch.

hört sich verdächtig nach der lösung des problems an... :thumbsup:dszu müssten aber die kurbelwelle und der innere lagerring mindestens fluchten, was ich bei meinen wellen noch ned gesehen habe

Ich sehe keine Lösung?

Ich werde die Tage mal mit meinem Fertiger reden, und mir dann Scheiben fertigen lassen, die den Wellenrückstand ausgleichen, auf beiden Seiten lustige Phasen haben und nicht gehärtet sind. Den Sinn im Härter der Scheiben sehe ich eh nicht, aber da bin ich für jede Idee offen.

Gruß, Ralf

[wheelspin]

mmh... ok.

durch das anziehen der kupplungsmutter wird die kupplungsnabe gegen die anlaufscheibe (distanz-) gepresst.

wenn jetzt der wellenstumpf im lagerring zurück steht, dann wölbt sich die scheibe übertrieben wie ein suppenteller am äußeren umfang nach "oben", also in richtung kupplung. dort kommt es dann beim betätigen der kupplung zum kontakt mit dem kupplungsritzel, was ja eigentlich richtig und gewollte ist - aber dadurch das die dumme scheibe bereits gewölbt ist und das ritzel jetzt noch versucht den "suppentellerrand" wieder nach "unten" in richtung lager zu drücken, kommen, denke ich, ganz schöne biegemomente auf die doofe scheibe, die, daß kommt negativ hinzu, ja auch noch eine nut für den kupplungkeil hat. den könnte man theoretisch auch weglassen, da die flächenpressung bei einem anzugsdrehmoment von >60nm mehr wellendrehmoment verkraftet/überträgt als der keil je halten würde, das ding ist halt eine einbauorientierung.

ich würde versuchen das so zu lösen, eine distanzscheibe fertigen, die einen bund in richtung welle hat und somit genau die pressung der kupplungsnabe auf die welle überträgt - also pracktisch in den lager innenring hinein steht.

mit dem passenden radius abgesetzt sollte eben diese scheibe auch den lagerinnenring berühren um dort genug wiederstand als anlaufpartner für das ritzel zu bieten, eben so das zwischen lagerinnenring und anlaufscheibe bei angezogener kupplungsmutter kein spalt mehr ist.

wenn man unfassbar mutig ist und einfach auf die flächenpressung vertraut, dann könnte man das ganze noch ohne keil versuchen, damit die scheibe keine nut mehr hat.

oder so als mittelernste lösung, den keil so absetzen, daß man eine scheibe ohne nut benutzen kann und der keil aber trotzdem noch die nabe der kupplung orientiert.

is' alles ein bisschen "zu fuß" erklärt - aber is' auch schon spät.... hoffentlich versteht das jemand

[freibier]

was ja eigentlich richtig und gewollte ist

Ich stimmt dir voll und ganz zu und werde das wohl auch so machen, aber Das Ritzel soll doch eben keinen Kontakt zur Scheibe haben beim Kuppeln. Haben sie Kontakt, trennt die Kupplung nicht mehr.

Gruß, Ralf

[Vic]

genau, kein kontakt, darum steht die grundplatte (das teil mit der messingbuchse) auch etwas heraus und ist nicht plan mit dem ritzel.

beim kupplen wird auch nur der korb verschoben und die grundplatte die ja mit der welle verschraubt ist macht keine bewegung (ausser der rotation durch die welle)