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Acma Bj.52


Empfohlene Beiträge

der hammer das zeug. 1x 3 h, 1x 1 h und heute morgen nochmal 1x 2,5 h.

habe mit der linken innenseite angefangen, weil sie die schlimmste am ganzen rahmen ist. wow! bin beeindruckt, bernd! :laugh: hoffe die packung reicht ...

Überzeugendes Ergebnis Andreas: Die Stundenangaben beziehen sich auf die Einwirkzeit oder auf die Polierzeit ? :wacko:

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aufgrund der nachfragen nach dem rostumwandler:

http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/product_info.php?info=p294_Pelox-RE-Rostentferner-250-g.html&XTCsid=d66b77276b649664f06717c7705093f0

die phospohrsäure machts! vorsicht wegen haut- und augenkontakt! ganz dünn anwenden das zeug und keine schlieren ziehen. das gibt streifen im lack!

Bearbeitet von andreasnagy
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aufgrund der nachfragen nach dem rostumwandler:

http://www.korrosionsschutz-depot.de/shop_xtc/product_info.php?info=p294_Pelox-RE-Rostentferner-250-g.html&XTCsid=d66b77276b649664f06717c7705093f0

die phospohrsäure machts! vorsicht wegen haut- und augenkontakt! ganz dünn anwenden das zeug und keine schlieren ziehen. das gibt streifen im lack!

Nachdem der Bernd da auch beteiligt ist tippe ich bei dem Wundermittelchen eher auf CreamEx, dem Vorgänger von PELOX :wacko:

Scheint echt ein geiles Zeug zu sein und tut der ACMA sichtlich gut. Weiter so Andreas!

Edit: Hat dieses CreamEx eigentlich etwas mit dem alten zutun?

Bearbeitet von digs
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danke, digs.

bilder schönen bekanntlich! man darf nicht den eindruck bekommen, dass man pelox oder andere phosporhaltige mittel aufbringt und dann wieder eine geschlossene lackoberfläche erhält. dort wo der rost den lack zerstört hat, bleibt das auch so. durch den konvertierungsprozess wird der rost allerdings optisch in den hintergrund gedrängt und versiegelt. das wasser perlt hinterher prima ab und die behandelte fläche rostet nicht mehr.

ich werde hinterher mit versieglern und wachsen einen dauerhafteren oberflächenschutz erzeugen. für ewig ist das natürlich auch nicht.

etwas sorgen macht mir noch das zum reinigen auf dem trittbrett verwendete wasser. es wird wohl teilweise in den rahmentunnel eindringen und dort phosphoranteile mitnehmen. ich hoffe, dass ich das irgendwie neutralisiert oder mit oxyblock verdrängt/versiegelt bekomme...

morgen abend gehts weiter...

gruss

andreas

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mühsam,mühsam! heute war die andere beinschildinnenseite, der mitteltunnel und die innenseite des sattelhorns dran. seht selbst...

ich bin schon ganz gespannt aufs polieren.

zwischendurch noch ein paar beulen rausdrücken und eingedrückte stellen der beinschildsicke richten. mann, watt ne arbeit...

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zum vergleich nochmal die ausgangsbasis...

Darf ich blöd fragen:

Mit welcher Technik/Werkzeugen "drückst du Beulen raus".

Bin da handwerklich noch gänzlich unbedarft!

Gruß!

blöde fragen gibts nich...

beim spengeln bin ich auch kein profi. beulen im glatten blech hole ich mit unterschiedlich geformten hammern raus. mal nehme ich einen runden hartgummihammer, mal einen spitzen spenglerhammer. wichtig ist dabei nur, dass man spitze beulen nicht einfach zurückdrückt. sonst drückt man zu weit in die gegenrichtung und die spitze der beule ist immer noch drin. am besten kreisförmig nach innen dengeln und ein schweres gegenstück (ich nehme meistens ein 2,5 kg. taucherblei) unterlegen.

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Bearbeitet von andreasnagy
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ich hätte ja einiges erwartet aber das es wieder so wird und unter dieser Schicht Rost noch so etwas zum Vorschein kommt hätte ich nie geglaubt

ich ehrlich gesagt auch nicht, andi. das zeug ist besonders beeindruckend bei rostverfärbungen auf lack. die äzt das phosphor komplett weg!

klar, eine zerstörte lackschicht kann dadurch auch nicht wiederheregestellt werden, aber der gesamteindruck erscheint doch wesentlich gesünder.

jeder normalo wird sich bei solchen aktionen eh die sinn- bzw. unsinnfrage stellen. aber wer will schon normal sein??! :wacko:

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Ist ja echt absolut der Hammer,

ich wollte meine Felgen auch schon mit dem Zeug mache und habe es dann mit Reiniger und gannz feinem Schleifvlies gemacht - was viel Schweiß gekostet hat.

Wunder schön wenn man dann so was sieht :wacko:

Weißt du schon mit was du aufpolierst und versiegelst - das 3M rosa zeug soll nicht schlecht sein - hast du in die Richtung schon Erfahrung - oder Rat bekomme??

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Andy prima wie gewohnt 1a Qualität :wacko: weiter so sieht ja fein aus guck sie mir bald mal live an :laugh:

[Offtopic:an] suche einen alten ranzigen Sitzbezug vorne für ne LU / VL / ACMA :wacko: Danke :wacko: [offtopic:aus]

Bearbeitet von schlubbi
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Die Lackfarbe ändert sich nicht? Bei meiner hatte ich Scheinwerfergehäuse und Felgen mit Pelox behandelt und hatte vor allem beim Scheinwerfer schon Verfärbungen zu einem "kräftigeren" Grün.

doch rainer,

die farbe wird wieder intensiver + erscheint damit dunkler. ich denke, das polieren mit abrasiver politur (was ich natürlich nicht tue) hätte einen ähnlichen effekt. ich denke, man wäre bei dem 1-schichtlack schnell durch, wenn man zu abrasiv rangeht.

Bearbeitet von andreasnagy
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das Pelox klingt interessant, habs gerade mal beim korossionsschutzdepot durchgelesen.

Das könnte ich auch gut für rostige Schrauben einsetzen oder ?

hallo andy,

das pelox ist ok für die schrauben.

im gegensatz zum creamex dunkelt es etwas nach.

gruß vom tegernsee

tom

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mühsam,mühsam! heute war die andere beinschildinnenseite, der mitteltunnel und die innenseite des sattelhorns dran. seht selbst...

ich bin schon ganz gespannt aufs polieren.

zwischendurch noch ein paar beulen rausdrücken und eingedrückte stellen der beinschildsicke richten. mann, watt ne arbeit...

Hallo,

hör auf zu jammern ! Du machst das nicht nur gerne sonder auch super gut :laugh:

Bin schon jeden Abend gespannt wie es weiter geht :wacko:

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so, heute letzter durchgang.

habe nochmal mit nem diamantradierer vorsichtig über die rostknubbel radiert und noch etwas rost runterholen können. mehr will ich aber nicht rumexperimentieren, um den brüchigen charme des Lacks/ der lackreste nicht zu zerstören.

mehr geht auch nicht-zumindest sehe ich innen keinen weiteren fortschritt mehr-ausserdem muss ich mit meinem doseninhalt geizen...

nachher gehts aussen weiter.

gruss

andreas

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Bearbeitet von andreasnagy
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Wie steht´s eigentlich um die inneren Werte der Lady? Sprich, wie schaut der Rahmentunnel aus?

Sehr leckere Angelegenheit das Projekt :wacko:

ziemlich gut. einzig die vordere strebe hat eine kleine durchrostung. die werde ich aber lassen, da ich angst habe, durch das punktschweissen auf der oberseite den lack durchzubrennen. ich werde die streben alle anbohren und versiegeln.

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gestern habe ich die vorderseite bearbeitet. was meint ihr?

gerade weicht das heck ein.

der lack ist insgesamt sehr spröde und wfeuchtigkeitsadhäsiv. mal sehen, ob ich da noch was rauspoliert bekomme. mein kurzer versuch auf der innenseite war enttäuschend. mal sehen. teilweise wirkt der lack so schlierig, als wenn mal jemand mit ganz dünnflüssiger wassermalfarbe drübergestrichen hätte. aber es ist eindeutig o-lack und muss an dem porösen lackaufbau liegen ...

mal sehen...

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    • @mmstar Wenn es wie von Helmut beschrieben tasächlich um ungleichmäßiges Tragbild bei teilweise ungleichmäßigen Werkzeugdruck nachgebenden Zylindern (dh moderne 2T) geht kann ich mir vorstellen das läppen wie bereits von mir erwähnt durchaus seine Berechtigung hat.  Wie von mir beschrieben gibt es allerdings ltmW Honmaschinen die auf ungleichmäßigen Steindruck reagieren können. Erfahrene Tuner hatten zu meinen US-Zeiten (Tr,Tz, Pursang etc) den erforderlichen Druck auch auf den händisch gesteuerten Maschinen im Gefühl allerdings darf man davon net auf die Allgemeinheit schließen. Rlg Christian    PS: zur geringen Oberflächenrauhigkeit bin ich einen Hauch skeptisch da ich der Meinung bin nie "zu fein zu werden" ob des notwendigen ölfilmes der sich im honschliffbild sammelt, daher zwischen 280-350 grundrauhigkeit und Plateaufinish zwischen 460-500 (müsste jetzt aber selber auf den honsteinen nachlesen).  
    • Dieser Kreuzschliff wird beim läppen, genauso wie beim honen erreicht. Der Läppdorn ist ja im Schraubstock über Halter befestigt, der Zylinder wird mit hin und her drehender und linearer Bewegung dabei bewegt.   Das aus dem Grund, damit sich das Läppkorn immer wieder frisch zwischen Zyli und Läppdorn schieben kann, um wirklich effektiv Material an der Zylinderwand abzutragen.
    • Da muss ich unglaublich betrunken oder unglaublich wütend auf dich gewesen sein. An Zweiteres kann ich mich nicht erinnern. An Ersteres sowieso nicht.
    • Wie gesagt, wenn das gut verlegt ist mit passender Hülle (6mm zu viel, Org. unter 5mm) und ohne Knick o.ä. schaltet es sich völlig gut. 
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