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Geschrieben

Moin zusammen.

Ich bin gerad dabei eine V50 Special wieder aufzubauen!

Ich habe neinen PK XL2 Motor mit 133 Polini, ein 20/20 Vergaser

und eine Piaggio Banane aus Setup. ( das nur mal so nebenbei )

Also nun zum Eingemachten! Ich habe alles erneuert. So auch den Kabelbaum.

Ich habe anhand des Schalplanes der PK XL2 und der V50 mir meine eigenen

zusammengestrickt!

Nun habe ich den Motor seit letzter Woche so einigermaßem am Laufe ( Bis auf die Scheiß Falschluft,

die irgendwo her kommt! Nun ja.....

Also wenn der Motor nun im bischen höheren Standgas läuft, messe ich an den Kabel die zum Kabelkästchen führen

von Plus ( Blau ) zu Schwarz ( Masse ) ca. 120 V AC.

Und wenn ich von Plus ( Blau ) auf Kill ( Grün ) messe zeigt er mir ein Wert von ca. 80 V AC an.

Wenn ich aber nun am meinem Spannungsregler messe, dann kommt da nix, aber auch garnix an!

Und somit funktioniert auch mein komplettes Bordnetz nicht!

Ich hab mal Bild von meine ( Ich weiß nicht, ob man es so nennen kann ) Schaltplan gemacht!

Vieleicht findet ja jemand von euch noch einen Fehler den ich übersehen hab, oder wo ich einfach falsch gedacht hab!

Und dann Hat das mit der 2 Zug Schlatung überhaupt nicht hin, und meine Kupplung trennt auch nicht! Also.... und mein Lenkkopflager Ist auch irgendwie nicht Festgenug! Also Probleme über Probleme......Aber naja währe super, wenn ich erstmal mit der Elektrik weiter komme!

Also vielen Dank schonmal.

post-40083-0-81402300-1323101894_thumb.j

Geschrieben

etwas schwer lesbar...

sieht aber gar nicht so schlecht aus, zu den messwerten kann ich nix sagen.

komisch aber: blinkrelais für zwei blinker brauchste eigenlich nur 2 pins.

schau hier noch mal: http://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker/

hier geht auch nur ein Blinksignal (lila Kabel) zum Schalter, was dann entweder L oder R geschaltet wird.

http://www.vespa-t5.org/elektrik/conversion-kabelbaum/

so hab ich meinen gebaut, hat auf anhieb funktioniert!

Geschrieben

Hey Rob Rocket.

Danke schonaml für dein Beitrag!

Du hast recht, da habe ich einen Pin zu viel! Aber ich habe leider im Moment keine anderes zur hand!

Aber so weit bin ich ja noch garnicht!!! :wacko:

Denn bei mir kommt ja nichtmal Spannung am Spannungsregler an!

Das ist ja das Blöde! Und wenn ich den Wiederstand messe ( Also ob mein Kabel gebrochen ist)

Zeigt er mir schön Durchgang ( Also ein Ohmischen wert ) an.

Aber Vielen dank für deien Antwort.

Mfg: Sascha

Geschrieben

von den Messwerten sieht das bis auf das grüne Kabel ganz ok aus. ich geh mal davon aus, dass du bei PK und im v50 rahmen alles umgerüstet hast auf 12v weil die fuffi ja 6volt hatte (zwei Blinker) wenn du den Bremslichtschalt er nicht gewechselt hast wirst du dir den Spannungsregler killen.. wohin führt das killkabel (wie ist es verschaltet) hast du ne hupe oder eine schnarre?

Monty

Geschrieben

Ich vermute den Defekt im Spannungsregler. Im Schaltplan hast du ihn irrtümlich als Gleichrichter bezeichnet, das nur nebenbei.

Dieses Teil hat idR. 3 Steckerstellen mit den Bezeichnungen G-G-M.

Für seine Funktion ist wichtig, dass M eine saubere Erdung besitzt und die beiden G müssen äquivalent sein. Was so viel bedeutet: man könnte auch mit nur einer G-Steckerstelle arbeiten.

Klingle daher die Verbindung zwischen dem G-Kontakt mit der ankommenden Phase und dem anderen G durch.

Btw: überraschend hohe Anzeigewerte sind bei dem verwendeten Equipment nicht ungewöhnlich.

:wacko: bobcat

Geschrieben (bearbeitet)

@ Mr PX:

Ich hab mir meinen eigenen Kabelbaum aus neuen Leitungen zusammengestellt!

Habe den Bremslichtschalter als Schließer ( Also wenn ich trete ist der Stromkreis geschlossen ) verdrahtet.

Dann geht mein Killschalter direkt vom Kabelkästchen ( Grün ) auf einen Schließer und dann direkt auf Masse!

Und ich habe eine 12V DC Hupe.

@bobcat:

Also ich habe ein Massekabel direkt vom Masseanschluss auf die Schraube gelegt, mit der ich den Spannungsregler befestigt habe!

Das der Regler hin ist, hab ich auch schon gedacht, hab aber schon n Nagelneuen drin, und es hat trozdem nicht hin!

Und ich verstehe deinen Letzten Satz nicht so ganz: Also ich soll vom Kabelkästchen die Phase ( Blau ) auf die Kontakte messen? Also ein Ohmischen wert?

Also und könnte es evtl. sein, das ich keine Richtige Masse zu meinem Regler habe? Ich hab nämlich alles neu gelackt, und vieleicht liegt es dann an der Masseschraube, die keinen richtigen Kontakt zur Karosserie hat???

Is mir gerad so eingefallen....

Danke für die Atworten Jungs.....das gibt mir schonmal wieder n bischen was worüber ich heut nacht grübeln kann!

Bearbeitet von saschi12
Geschrieben

Hey Mr-PX

Danke schonmal für den Link. Ich hab mir das ganze mal durchgelesen!

Aber die Herren haben das ganze genau so gelöst wie ich!

Ich werd nacher nochmal testen ob ich nicht irgendwo eine schlechte Masseverbindung habe.

Und ob ich vieleicht den Motor mit der Karosse nochmal extra verbinden sollte ( Zwecks Masseverbindung )

Ansonsten muss ich die V50 wohl verkaufen, da ich dann auch nicht mehr weiret weiß! :wacko:

Mfg: Sascha

Geschrieben

So Jungs.

Hab nun nochmal 2 Std in der Werkstatt verbracht, Alle Elekrtischen Teilnehmen abgeschloss und

mein Batterieladegerät mal rangehängt, und siehe da, es Funkt! ( Da ja alle Teilnehmer abgeklemmt waren fand ich es n bischen komisch! )

Und dann ist mir eingefallen.....Achja die drei Kabel von der Zündung sind noch dran! Und siehe da, die Phase ( Blau ) und Masse ( Schwarz )

haben eine Verbindung! Und das darf ja eigentlich nicht sein! So denke ich zumindestens oder sehe ich das falsch?

Also werde ich nun auf mein Packetchen warten wo mein Polradabzieher drin ist und dann mal die Zündung auseinander nehemen!

Wenn ich mit meiner Teorie falsch liege Bitte sagt mir das!!!!

Mfg: Sascha

Geschrieben

Was heißt Verbindung? Hast du mit einem Multimeter den Widerstand gemessen?

Die müssen natürlich eine "Verbindung" durch die Spulen haben, ist ja ein Stromkreis.

Geschrieben

Also Jungs.....

Ich habes hin bekommen! Habe nochmal alle Verbindungen neu gemacht.

n bischen Kontktspray und noch 2 Zentralerder hinzu gebaut! Und nun leuchtet alles!

Naja bis auch die Blinker, die sehen noch n bischen komisch aus! Die leuchten ziehmlich lang und gehen dann nur zögerlich und kurz aus!

Aber damit kann ich leben! Oder vielecht mal n neues Relais ausprobieren!

Also danke an alle, die geholfen haben!

Mfg: Sascha

Geschrieben

wenn die kupplung nicht trennt liegt das daran das der pkxl2 motor nen längeren ausrückweg hat. da musst du entweder nen zweizug kupllunsdeckel draufmachen oder du holst dir das teil von mrp.

ich glaube dein blinkgeber ist im eimer .

grus sebastian

Geschrieben

Moin Bastler.

Also ich hab ja ein PK XL 2 Motor drin!

Das heißt, das mit dem Deckel muss passen, da es ja alles Original ist!

Und was ist denn ein Zweizugdeckel? Kupplung ist doch immer nur 1 Zug!??

Und das Teil von MRP......Damit meinst du doch bestimmt so ein Spacer oder?

Mfg: Sascha

  • 1 Monat später...
Geschrieben

Ich meine den Kupplungsarm an sich der am deckel dran ist der zugweg der normalen pk oder special lenkergriffe ist kleiner als der der pk xl2 Zuggriffe. Heist im klartext du musst entweder nen normalen xl Kupplungsdeckel draufbauen mit kurzem arm oder bei mrp den kupplungsarm mit mehrern einhängepunkten ankucken.

mit zwezug habe ich die motorart gemeint nur die pk xl2 hat nen einzugmotor damit ist der schaltzug gemeint.

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    • Verstehe die Frage nicht ganz. Wenn Du eine Batterie durch einen Kondensator ersetzen willst , musst Du den DC Regler haben. Du willst ja Gleichstrombetrieb. Am AC Regler kommt ja nur Wechselstrom raus. 
    • Es gibt ja Kisten die würde ich nichtmal kaufen wenn Geld keine Rolle spielen würde. Die würde ich mir aber holen 
    • Hey, super danke. Funktioniert das auch beim AC regler oder brauch ich für einen "Kondensatorbetrieb" zwingend den DC Regler?
    • Das Gehäuse ist vollständig CNC-gefertigt und schwarz eloxiert.  Strategisch platzierte Kühlrippen, besonders um die Primärwelle und im hinteren Bereich, sorgen für eine effiziente Kühlung.  Diese Konstruktion verhindert Überhitzung bei hohen Drehzahlen und Fahrten unter extremen Temperaturen.  Sie dient gleichzeitig als Verstärkung und erhöht die strukturelle Integrität.  Zusätzliche Verstärkungen um alle Lager, speziell um die Primärwelle und die unteren Lager auf der Rückseite, reduzieren das Risiko von Materialversagen oder dem Ausreißen von Ritzeln – ideal auch für den Mofa-Cross-Einsatz.   Ein Temperatursticker ermöglicht die Echtzeitüberwachung der Getriebetemperatur und unterstützt präzise Anpassungen bei Ölmenge oder Viskosität. Anzeigebereich: 0-80°C (weitere Informationen in der Anleitung).   Die verwendete Aluminiumlegierung mit hoher Wärmeabgabe und Festigkeit maximiert die Kühlleistung und gewährleistet langfristige Stabilität.  Der vergrößerte Wellendichtring der Primärwelle, gefertigt aus FKM, sorgt für maximale Dichtigkeit, auch bei hohen Drehzahlen und Temperaturschwankungen.   Das mechanisch reduzierte Spiel der Primärwelle stabilisiert den Getriebelauf, reduziert den Verschleiß und minimiert notwendige Korrekturen. Die symmetrische Verschraubung mit 7 Schrauben (6+1 um die Primärwelle) verhindert Verformungen des Getriebedeckels und reduziert das Risiko von Ölleckagen.  Anstelle einer Papierdichtung sorgt ein FKM-Dichtring in Kombination mit  Zentrierstiften für hohe Dichtigkeit, selbst bei hohen Drehzahlen und Öltemperaturen.   Das großzügige Labyrinth-Entlüftungsdesign gewährleistet hohen Luftdurchsatz und verhindert Verstopfungen, insbesondere bei Ölen mit höherer Viskosität.  Ein angepasstes Gehäusevolumen und eine verbesserte Ölverteilung sorgen für optimale Schmierung und verlängern die Lebensdauer der Lager.  Ein optimiertes Flankenspiel zwischen Ritzeln und Wellen gewährleistet einen ruhigen und leisen Getriebelauf. Das Getriebegehäuse ist vielseitig und erlaubt den Betrieb mit verschiedenen Ölfüllmengen und Viskositäten, passend für diverse Einsatzzwecke, und unterstützt weiterhin die Nutzung der Trommelbremse. Es ist Plug-and-Play-kompatibel mit der Piaggio Ciao, ohne dass Modifikationen am Rahmen notwendig sind. Die M10-Rahmenverschraubung erfolgt über eingeklebte und eingedrehte Edelstahl-Gewindebuchsen, was die Lebensdauer der Gewinde maximiert.   Am oberen Ende des Getriebedeckels befindet sich ein Entlüftungsnippel aus schwarz PVD-beschichtetem Edelstahl, dessen Position verändert und optional mit einem Schlauch versehen werden kann.  Anders als üblich wird unser MCTMU Getriebegehäuse mit Markenlagern der Firma INA, Dichtringen und Wellendichtringen ausgeliefert!   
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