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Empfohlene Beiträge

Geschrieben
vor 40 Minuten schrieb hofkehrer:

Naja hatte schon paar klemmer und nen kolbenbolzenclip hat sie auch schon durch die dichtfläche gezogen..
Danke für den Tipp Vll frag ich das mal an.
Wie wäre das mit dem 105er pleul? Hit or shit


Gesendet von meinem Blade S6 mit Tapatalk
 


Gerade bei einem Zylinder OHNE Fuß würde ich immer, wegen der geringeren Seitenkräfte, zum längeren Pleuel greifen!

Aber so eine WeDi-Laufbuchse ist sicher die günstigere Variante!

... so bleibt das Lehrgeld (dass man alle heiklen Stellen am zu bearbeiteten Teil abdeckt und schützt) auch kleiner :-D

  • 2 Wochen später...
Geschrieben

Mit was dichtet ihr den Zylinder am Fuss? Hab 2 von den Zylindern laufen. Beide suppen gern am Fuss. Die Quattrini Dichtung ist meiner Meinung nach Käse. Hab heute eine runtergekratzt, die war steinhart und brüchig. Gibt es ne fertige Alternative in 0,3mm oder muss ich da was selberschneiden. Wenn ich selber eine schneid, welches Papier ist zu empfehlen?

 

Gruss Lexe

Geschrieben

Wird beim aktuellen Modell immer noch der Rotax Kolben empfohlen oder ist der mitgelieferte brauchbar? Vor- oder Nachteile bei 1 oder 2 Kolbenringen?

 

Wie ist das mit einer 53/105er DRT Drehschieberwelle, muss da irgendwas wegen des kurzen Fußes beachtet werden wegen Zentrierung oder so?

 

Ich überlege grade, meinen Polini Evo gegen den Quattrini zu tauschen, mehr Hubraum ist ja durch nix zu ersetzen.:-D

Geschrieben

hab den grad hier. Sooo fragil schaut der ohne-L-Kolben jetzt net aus.

Bei 53 105 zentriert man entweder über die Stehbolzen (was glaubich genau genug ist), oder aber man macht einen Highend-Spacer mit Zentrierung unten und oben.

Hat schonmal wer vorgeführt - ist aber meinem Gefühl nach nicht zwingend.

Geschrieben

Das mit der Spacer-Zentrierung ist mir auch noch im Gedächtnis geblieben. Ist dann aber tatsächlich eher aufwändig und mal eben mit Steuerzeiten spielen fällt dann flach.

 

Ich bestelle mir den Zylinder einfach erstmal.:-D

Geschrieben
vor 22 Minuten schrieb Spiderdust:

Das mit der Spacer-Zentrierung ist mir auch noch im Gedächtnis geblieben. Ist dann aber tatsächlich eher aufwändig und mal eben mit Steuerzeiten spielen fällt dann flach.

 

Ich bestelle mir den Zylinder einfach erstmal.:-D

 

Stimmt. Aber ohne Zentrierung hätte der Kolben an den Spacern geschliffen.....

Geschrieben

man kann doch beim bohren einfach mehrere KoDi's in verschiedenen Stärken übernanderlegen, dann haben alle die zu den Stiften passenden Bohrungen und können für Spielereien getauscht werden. Klar, man muss dann direkt verschiedene auf Verdacht kaufen

Geschrieben

Miss Verständnis: ich meinte die gedreht-gespindelten Fußspacer mit eingebauter Zentrierung wie von BerntStein angesprochen. Selber machen ist bei mir nicht drin und gleich in diversen Stärken mal eben anfertigen lassen eher auch nicht.

Kopfdichtung mit Stiften zentrieren ist dagegen ja fix gemacht. Normalen Fußspacer zu verstiften ginge ja aber eigentlich auch. Hab' ich beim noch verbauten Polini Evo auch so gemacht.:thumbsup:

Geschrieben (bearbeitet)

Ich habe einen 8mm Fußspacer benutzt und der wurde durch den Zylinderfuß sehr ordentlich in Position gehalten.

Da der Zylinder seinerseits sicher in den Stehbolzen sitzt ist zumindest am Fuß keine zusätzliche Stiftung mehr nötig gewesen. Zur Sicherheit habe ich mir die Umrisse der Distanz auf das Gehäuse gezeichnet.......

Bearbeitet von t5undtets
Geschrieben (bearbeitet)

Meine ET3 hat letzte Woche das Upgrade vom Polini GG auf den M1-60 bekommen. Nachdem sich der Hobel am Wochenende an den oberitalienischen Seen (Bilder) sehr schön fahren ließ bin ich am Mittwoch mal auf die Rolle.

Popometer meinte etwas mehr Vorresoleistung aber 17-18PS Peak - kann sich denk ich sehen lassen.

 

Setup:

PK 2loch Block auf Polinimembran und 30er MRP Schnüüüüffelstück mit Polini PWK 28mm
Überströmer im Gehäuse und Zylinder nicht angepasst...

Quattrini M1-60 gehäusegesaugt. Hat nur den Dremel aussen gesehen, damit er nicht am Lüra schleift :satisfied:
VSP Road
Pinasco Flytech

HD 120/118

ND 40

Nadel JJK ganz oben
 

Thomas_ET3_Quattrini_M1-60_gesteckt.pdf

Bearbeitet von lemon8haasi
  • Like 3
  • 1 Monat später...
Geschrieben

Welche Auslassgestaltung bzw. welche Breite hat sich beim M1-60 bewährt?

 

Ich baue gerade einen auf 53er Hub mit Drehschieber auf. Auspuff kommt ein Ares ran. Einlasszeit ist auf ca. 125° eingestellt und der Auslass soll auf 185° gebracht werden. Nur für die Bearbeitung der Auslassbreite, sofern zu empfehlen, bin ich mir nicht sicher wie weit ich gehen soll.

 

Bilder von bearbeiteten Auslässen wären natürlich richtig gut. 

Geschrieben

68% ist gut! Haben viele so gemacht! 

Meiner sieht jetz so aus! Hab auch umgebaut auf 54/105! Mal sehen was da so raus kommt! 

 

Gruß Kristian 

 

20161120_144205.jpg

20161120_144144.jpg

IMG-20161119-WA0022.jpeg

Geschrieben (bearbeitet)

Hallo liebe Quattrinigemeinde.
Ich habe mir gerade einen M1-60 GTR zugelegt (danke Spider) und überlege nun welche Kurbelwelle ich dafür anschaffen soll. Die aktuelle Welle soll weg, die vibriert mir zu sehr. Mein Ziel ist ein solides, sportliches Strassensetup, was auch mal eine längere Strecke ab kann und ich nicht jede Woche irgendwas ersetzen muss. also kein Tuning am Limit. Sollte aber mindestens das können, was der aktuelle Polini bringt. Wenn nicht unbedingt notwendig würde ich nicht so gerne die teuerste Welle (Falk, King..) nehmen, sondern was im mittleren Bereich.

 

- Vollwange oder einfach ne Drehschieberwelle?

- 97 oder 105? 

- wenn 105, passt dann die normale Zylinderhaube oder muss ich da was basteln?

- welche Welle würdet Ihr empfehlen? BGM oder DRT, Mazzu, Pinasco oder doch King? Ich bin über jeden Ratschlag dankbar!

 

Mein aktuelles Setup ist wie folgt:


- V50 Baujahr 1977
- V50 Motorblock V5A2M umgerüstet auf Bauszustand VBM1M (ET3), aufgeschweißt, geplant und gefräst.

- Drehschieber hab ich weggedremelt und auf das Maß des ASS aufgemacht

- 12V elektronische Zündung (PK) mit PK Lüfterrad bei 19°
- Primär: 24-61; 2,54 (schräg verzahnt) mit Repkit, 4-Gang PK Getriebe mit normalem 4.
- Lichtkraft Kupplung mit MTX75W-140 und XL2 Deckel
- Zylinder aktuell Polini 130 (1. Übermass),ÜS gefräßt, abgedreht und mit Spacer höher gesetzt, Malossi Zylinderkopf
- gelippte ET3 Kurbelwelle von Kabaschoko
- Vergaser 25er PHBL an 24er Polinirüssel mit Membran, kein LuFi
- Auspuff PM40

- Reifen 90/90

 

Aktuell hat das Ding etwa 18 PS und fährt nach GPS auf der Strasse max 118kmh mit meinen bescheidenen 70kg. (aktuelle Kurve habe ich nicht)

Bearbeitet von floschi
Geschrieben

Bin beides gefahren gelippt und stinknormale Mazzu drehschieber Welle. 

Konnte da keinen Unterschied feststellen.

Daher meine Empfehlung eine Mazzu Welle mit ets Konus. Günstig und stabil. 

Dann haste noch Kohle übrig, was du in ein 2.56er primär mit repkit investieren solltest. 

Geschrieben (bearbeitet)
vor 9 Minuten schrieb maxo:

Bin beides gefahren gelippt und stinknormale Mazzu drehschieber Welle. 

Konnte da keinen Unterschied feststellen.

Daher meine Empfehlung eine Mazzu Welle mit ets Konus. Günstig und stabil. 

Dann haste noch Kohle übrig, was du in ein 2.56er primär mit repkit investieren solltest. 

Besten Dank! Repkit hat sie, 2,56er habe ich gerade ausgebaut, da mich das gepfeife genervt hat. Meinst du das schrägverzahnte ist schlecht wegen der seitlichen kräfte? Hast du ein 97er oder 105er Pleuel gefahren?

Bearbeitet von floschi
Geschrieben
vor 6 Minuten schrieb floschi:

Besten Dank! Repkit hat sie, 2,56er habe ich gerade ausgebaut, da mich das gepfeife genervt hat. Meinst du das schrägverzahnte ist schlecht wegen der seitlichen kräfte?

Genau das. Im Gegensatz zu anderen seh ich das zwar nicht so eng würde aber jetzt in der Leistungsregion auch auf was gerades zurückgreifen.

Mit ordentlichem Auspuff hörst du das Gepfeife eh nicht mehr ;-)

  • Like 1
Geschrieben

Ich hab die BGM Drehschieberwelle 51/97 verbaut. Macht einen guten Eindruck. Für den Preis allemal.

Musste bei mir allerdings den Drehschieber anpassen, sowohl am Gehäuse als auch die Welle beflexen.

 

Da Du deinen Drehschieber eh weggedremelt hast und Du somit mit Membran fährst, ist das ja nicht mehr nötig.

Sicher das die Vibrationen von der Welle kommen? Der Tenor meint hier, das Wuchten der Welle überbewertet ist (ich kann da nix dazu sagen)

Kann auch von nem eiernden Hinterrad oder dem Polrad kommen.

Spricht was dagegen, erstmal nur den Zylinder zu stecken und zu testen?

Geschrieben (bearbeitet)
vor 27 Minuten schrieb Barnosch:

Ich hab die BGM Drehschieberwelle 51/97 verbaut. Macht einen guten Eindruck. Für den Preis allemal.

Musste bei mir allerdings den Drehschieber anpassen, sowohl am Gehäuse als auch die Welle beflexen.

 

Da Du deinen Drehschieber eh weggedremelt hast und Du somit mit Membran fährst, ist das ja nicht mehr nötig.

Sicher das die Vibrationen von der Welle kommen? Der Tenor meint hier, das Wuchten der Welle überbewertet ist (ich kann da nix dazu sagen)

Kann auch von nem eiernden Hinterrad oder dem Polrad kommen.

Spricht was dagegen, erstmal nur den Zylinder zu stecken und zu testen?

ich glaube eher, dass die lippenwelle etwas verdreht ist. polrad ist gewuchtet. Da die Vibrationen ganz besonders in bestimmten Drehzahlbereichen auftreten, tippe ich mal nicht auf das Hinterrad. An der ets lippenwelle ist so viel weggeflext, dass die so gut wie kein gegengewicht mehr hat, deswegen wollte ich auf eine weniger bearbeitete Welle wechseln.. aber ich behalte die natürlich, so dass ich ggf auch wieder zurück wechseln kann

Bearbeitet von floschi
Geschrieben

Also ich hatte die bgm 51/97 drehschieberwelle mit 20mm konus verbaut mit 24ps! Die welle war unbearbeitet! Jetz hab ich gewechselt auf bgm 54/105! Aber noch nicht getestet! 

Ich würde die bgm 51/97 wieder kaufen, definitiv! Preis/Leistung top! 

 

Gruß Kristian 

 

Geschrieben (bearbeitet)

So. Vollwangenwelle BGM 51/105 gekauft. Gehäuse an Zylinder angepasst und umgekehrt. Dann werde ich mich jetzt mal mit den Steuerzeiten auseinandersetzen...

IMG-20170103-WA0010_fräsi.jpeg

Bearbeitet von floschi
  • Like 1

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  • Beiträge

    • Darum ging es mir.   Klar. Aber dumm stellen kann durchaus helfen, einen Vorsatz außen vor zu lassen.
    • Moin,   suche ein Rücklicht für eine LIS 150 Silver Special in oLack. (gerne auch nur den Rücklichtkörper)   Danke
    • Vielen Dank, denke es wird sich beim DR einpendeln. 12V und saubere neue Elektrik bekommt er auch, ob AC oder DC mal schauen., Steuerzeiten, Auslass, Welle und Drehschieber Bearbeitung sind mir nicht fremd aber für kostenloses Helfen mir dann doch zu viel Energie.
    • ...mal was aktuelles!   Christbaum einwässern bzw. Haltbarkeit verlängern.   Für den Einen oder Anderen steht in Bälde der Christbaumkauf an und nachdem ja der Trend besteht, dass viele der Bäume bereits vor dem 24. Dezember aufgestellt und geschmückt werden, kann man bei der Pflege und Aufstellung einiges beachten um relativ lang einen schönen Baum zu haben.   Grundsätzlich beginnt die Weihnachtsbaumernte in der Regel Anfang bis Mitte November. Je nachdem wie die Witterung im Vorfeld war, haben die meisten dieser Bäume bereits mehr oder weniger einen irreparablen Trockenschaden genommen (lange Lagerungen inkl. Anfahrtswege etc). Daher gilt, je frischer umso besser. Der Idealfall wäre natürlich die Selbstschlägerung vor Ort. Eventuell auch am Stammschnitt beim Christbaumverkäufer erkennbar. Je frischer die Schnittstelle ausschaut (helle Schnittstelle, keine Rißbildung) umso größer die Chance, dass der Baum erst kürzlich geschlagen wurde.   Wer eine lange Standzeit garantiert haben möchte, der kommt bei der Aufständerung nicht an einen Christbaumständer mit Wasserbehälter vorbei (Füllvolumen ca. 10 l).    Kulturen: ca. 80% werden auf landwirtschaftlichen Kulturen in Deutschland produziert, 20% kommen aus dem Ausland (Dänemark im Norden bzw. Tschechien, Polen Rumänien im Osten etc.) Aufgrund der Haltbarkeit und der Optik hat sich da vorwiegend die Nordmanntanne durchgesetzt.   Kauf: (meine persönliche Philosophie) So früh wie möglich (außer man kann sich sicher sein, dass man einen Baum aus einer späteren Erntecharge erwischt). Nur dann ist gewährleistet, dass ich durch "einwässern" des Baumes seine Vitalität erhalte. Je länger ich mir Zeit lasse umso höher ist die Gefahr, dass der Baum bereits Schaden genommen hat. Wir reden hier von einem Zeitspanne zw. Schlägerung und Verkauf von knapp 6-8 Wochen!! Bei entsprechender Witterung (warme Temperaturen und Trockenheit) am Verkaufsstandort ist das bereits ausschlaggebend, dass der Baum nach den Feiertagen ein klägliches Bild abgibt. Dem kann ich durch frühzeitiges Kaufen und Einwässern entgegen wirken. Beim frischen Baum glänzen die Nadeln und er hat ein intensiven aromatischen Geruch.   Bei den zertifizierten Verkäufern sollte sich am Etikett ablesen lassen, wo der Baum herkommt. Leider ist der Zahlencode für den Laien nicht wirklich lesbar.    Aufstellung: Vom Hauptstamm eine ca. 1-3 cm lange Scheibe abschneiden und dann erst aufständern. Ich ritze zusätzlich noch auf 5 cm den Stamm in Längsrichtung an (ca. max. Wasserfüllstand, vier Schnitte 90° versetzt) damit die Wasseraufnahme zwischen Rinde und Holz vergrößert ist. Der Baum nimmt nur über den Bereich zw. Rinde und Holz das Wasser auf! Daher nicht schälen oder anspitzen! Je länger der Baum im Verkaufsquartier gestanden hat umso größer wählt man die Scheibe beim Anschnitt des Stammes.   Danach bleibt der Baum (inkl. Aufständerung mit Wasserbehälter) bis zur Aufstellung im Freien. Er wird bei mir zusätzlich gewässert und auch bei Bedarf auch besprüht. Allerdings sollte auch klar sein, dass der Baum je näher es zu den 0° geht, kein Wasser mehr aufnimmt!   Wer vorzeitig seinen Baum bereits im Inneren aufstellt, der muss dann wirklich alle zwei Tage kontrollieren und nachwässern. Pro Meter  zieht der Baum ca. 1 Liter Wasser pro Tag. Dort wo auch noch anständig geheizt wird, wäre dann das Besprühen (wenn es der Christbaumschmuck erlaubt) ebenfalls zielführend   .... trotzdem einen ruhigen und stressfreien Advent bzw. optisch tadellosen Christbaum !   lg Andreas                          
    • Nur zur Erinnerung.   75ccm fand ich mit 16 super. Leichte Kupplung (siehe Spiderdust) ist für jeden was. Hab zwar nicht viel zum Vergleich, aber BGM Touring Box für V50 finde ich in allen Belangen sehr schön. Wäre es mein Sohn, wären mir heutzutage die 12V am Wichtigsten. Und bei dem Punkt würde ich mein Gehirn eher dazu anstrengen die Beleuchtung und vor allem das Bremslicht an einen Akku zu hängen.       
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