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Die Cosa CNC-Kupplungen


T5Pien

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Ich hab kürzlich den aktuellen MMW V2 Korb eingebaut und neben dem ausgedrehten Deckel am Hebel hauptsächlich hier noch bissl was abnehmen müssen

 

 

wenn man den Deckel ohne Trennpilz mal aufsetzt und den Hebel dreht merkt man schnell wanns passt. ... meist macht man so eher mehr weg als es braucht da der Pilz den Korb ja dann eh noch nach innen drückt. Viel wars jedenfalls nicht was tatsächlich weg musste.

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es steht DBM, ohne kuppeln schalten und auch sonstiger trara ob die dort abqualmen oder mit nur 1 ps ins rennen gehn nicht zur debatte.

die kulu trennt nicht so wie sie soll bei hoher drehzahl und flotten schaltversuchen - das kommt nun öfter vor.

 

mitleidende wortspender, lösungsvorschläge, konstruktionsschwächenhinweise usw. wären jedoch erbeten.

Bearbeitet von Motorhead
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verstehe nun worauf du hinaus willst, keine chance dass ich das jemals versuche.

hinweis: wenn ich vom gas gehe und schnell schalte ist das kein problem, mit zwischengas gehts natürlich auch.

 

egal, dann fahr ich halt so weiter...

Bearbeitet von Motorhead
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es steht DBM, ohne kuppeln schalten und auch sonstiger trara ob die dort abqualmen oder mit nur 1 ps ins rennen gehn nicht zur debatte.

die kulu trennt nicht so wie sie soll bei hoher drehzahl und flotten schaltversuchen - das kommt nun öfter vor.

 

mitleidende wortspender, lösungsvorschläge, konstruktionsschwächenhinweise usw. wären jedoch erbeten.

ich glaub, wir haben einige von der superstrongserie verbaut und da gab es bis jetzt noch kein solches problem.

bau auseinander und schau mal alles genau nach.

versuch mal das spiel zwischen lager und unterlegscheibe auszudistanzieren, so dass sich die scheibe nicht verbiegen kann. evtl. löst es ja dein probelm

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nachdem sonst niemand das problem hat und ich unmotiviert bin da rumzutesten, werd ichs mal so lassen....

aber danke für die tipps. ich bin mir aber auch nicht sicher, ob jeder dieses manko auch bemerkt der so eine kulu fährt.

Bearbeitet von Motorhead
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Also das Mindeste wäre so eine U-Scheibe zu verwenden wie z.B. Rally 221 die verkauft oder S&S , also mit Absatz oder Phase.

 

Zusätzlich die Höhe von Ritzel und Nabe kontrollieren und besagte (Px-ler) Passscheiben (17 x 24 x 0,x) hier im Bild zum Ausdistanzieren vom Abstand Lager Kulu-U-Scheibe verwenden!

 

post-37111-0-30203500-1426796396_thumb.j

Bearbeitet von Nick Knatterton
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eigentlich müßte eines reichen, also die scheibe von rallly oder scheibe(n) zum ausistanzieren vom lager bis zur besagten distanzscheibe.

 

ich bin mir aber recht sicher, dass das bei motorhead nicht nur daran liegt - ich muss mal bis morgen überlegen, bevor ich unsinn poste

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Die Scheibe vom Rally könnte evtl reichen aber generell sollen die Scheiben zum Ausdistanzieren ja dafür sorgen, dass sich selbst die dicken Kuluscheiben, Ölpumpenritzel U-scheiben etc. nicht durchbiegen beim Ziehen der Kulu, vor allem wenn ordentliche Federn in voller Anzahl und in XXL und stärker verwendet werden. Zumindest gehen wir davon aus...

Sonst kommts halt wieder zum Kraftschluss zwischen Ritzel und Nabe und damit zu bekannten Kupplungsproblemen...

 

Meiner Meinung nach also eher nicht entweder, oder, sondern beides.

Bearbeitet von Nick Knatterton
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mir gehts nicht um schalten ohne kuppeln und wann das möglich ist. ich fahr damit auf der strasse und das is auch gut so.

nur wenn man mal leistung abrufen mag, nervt das verhalten der kulu sehr!

 

die beiden stahlscheiben ohne kerbe sind plan? geprüft?

die scheibe mit kerbe (lüftscheibe) hat eine welle mit ca. 0,5 -0,8mm verwerfung?

welche stahlscheiben sind verbaut?

einfach mal auf doof mit 400ml getriebeöl verucht? gerade bei hochdrehenden motoren ist das schmierzeug dann in jeder ecke unterwegs und könnte die kupplung vielleicht unterversorgen...

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Die Scheibe vom Rally könnte evtl reichen aber generell sollen die Scheiben zum Ausdistanzieren ja dafür sorgen, dass sich selbst die dicken Kuluscheiben, Ölpumpenritzel U-scheiben etc. nicht durchbiegen beim Ziehen der Kulu, vor allem wenn ordentliche Federn in voller Anzahl und in XXL und stärker verwendet werden. Zumindest gehen wir davon aus...

Sonst kommts halt wieder zum Kraftschluss zwischen Ritzel und Nabe und damit zu bekannten Kupplungsproblemen...

 

Meiner Meinung nach also eher nicht entweder, oder, sondern beides.

so ist auch meine meinung

 

brav kinderfedern bei beiden kupplungen! und die andere bgm als komplettsetkupplung mit gleichem "häng"-effekt.

na ja, kinderfedern sind wohl was anderes und 10x xl ist auch nicht ohne. wirst aber , durch die kupplungsbauart, nicht am hebel merken, wie sehr die federn für eine verformung der unterlegscheibe sorgen. mit 10x xl hab ich ganz locker eine s&s scheibe dauerhaft verbogen ;-)

 

bea: wenn man spuren oder riefen auf der unterlegscheibe sehen kann, dann kommen diese von teils drucklosem zustand, durchs biegen und zurückbiegen. drucklos, weil zu dem zeitpunkt der verbiegung das anpreßmoment der mutter verändert wird

Bearbeitet von PXler
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jetzt kommt es wieder, das öl :-)

 

is ja auch donnerstag - ich dachte nur weil bis jetzt keiner den donnerstag mit öl gewürdigt hat, hole ich das mal mit ins boot..

man weiß ja nie - und eine frage zu meinen neuen weißwandreifen fällt mir grade nicht ein.. obwohl...

 

@motorhead

 

ich glaub' du bist einfach ein sensibler mensch im bereich kupplung, wenn ich an das "drama" mit der eiernden Hartz4 denke...

 

wie hoch ist denn die drehzahl bei der du schaltest? vielleicht spielt da aber auch sone sache wie "masse in bewegung" ne rolle. ich mein bei 10.000u/min ist da schon jetzt eher mehr kinetische energie im getriebe unterwegs und könnten daher das herzhafte *klack* verursachen... keine ahnung - ich hatte einen solchen effekt noch nicht und bin als "im kreis fahrender, ohne kupplung bei 11.000 schaltender grobian" vermutlich auch nicht der beste problemlöser...

 

aber veruch das mit dem öl mal ;-)

 

Das die kupplung nicht ordentlich trennt weil sich die Scheibe beim ziehen biegt und das Zahnrad schleift.

Das die kupplung nicht ordentlich trennt weil sich die Scheibe beim ziehen biegt und das Zahnrad schleift.

 

 

 

dann müssten da aber schon echt heftige federn arbeiten. hast du mal sone scheibe versucht zu biegen? also das zeug ist im regelfall so mindestens 3,5mm dick und um die 45HRC hart.... das zu biegen halte ich, abgesehen vom druck der kupplungsnabe, für recht amtliche nummer....

Bearbeitet von wheelspin
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ölproblem an einer px-kupplung? das thema hatten wir schon mal ausgiebig diskutiert und

getestet.

 

ich sach nur "spuck mal auf ein drehendes objekt" ;-)

Bearbeitet von PXler
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is ja auch donnerstag - ich dachte nur weil bis jetzt keiner den donnerstag mit öl gewürdigt hat, hole ich das mal mit ins boot..

man weiß ja nie - und eine frage zu meinen neuen weißwandreifen fällt mir grade nicht ein.. obwohl...

 

@motorhead

 

ich glaub' du bist einfach ein sensibler mensch im bereich kupplung, wenn ich an das "drama" mit der eiernden Hartz4 denke...

 

wie hoch ist denn die drehzahl bei der du schaltest? vielleicht spielt da aber auch sone sache wie "masse in bewegung" ne rolle. ich mein bei 10.000u/min ist da schon jetzt eher mehr kinetische energie im getriebe unterwegs und könnten daher das herzhafte *klack* verursachen... keine ahnung - ich hatte einen solchen effekt noch nicht und bin als "im kreis fahrender, ohne kupplung bei 11.000 schaltender grobian" vermutlich auch nicht der beste problemlöser...

 

aber veruch das mit dem öl mal ;-)

 

 

dann müssten da aber schon echt heftige federn arbeiten. hast du mal sone scheibe versucht zu biegen? also das zeug ist im regelfall so mindestens 3,5mm dick und um die 45HRC hart.... das zu biegen halte ich, abgesehen vom druck der kupplungsnabe, für recht amtliche nummer....

das mit dem verbiegen wurde hier auch schon getestet und s&s hat seine scheiben danach materialmässig aufgerüstet

  • Like 1
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Das die kupplung nicht ordentlich trennt weil sich die Scheibe beim ziehen biegt und das Zahnrad schleift.

 

 

Schreib halt mal den Rally 221 an und frage nach seinen Kulu U-Scheiben mit Absatz, dann noch die Tütchen mit den Distanzscheiben und für 10-20€ hast du das schon mal ausgeschlossen.

 

Hast du iregndwelche Schleifspuren auf der U-Scheibe, so wie hier auf Seite eins, bis du genau zu der Stelle kommst mit den Bildern - Abstand Ritzel/Nabe und der S&S bzw. normalen Kulu Scheibe...

 

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    • Wo wird der 170et denn erfahrungsgemäß am häufigsten eingebaut?   grüsse
    • Immer erst mit Trennschleifer und Schruppscheibe die Nietenköpfe wegschruppen, dann die obere Primärscheibe abhebeln, den verbliebenen Rest der Nietenköpfe plan schleifen. Dann kann sich die Niete nicht mehr verbreitern, wenn sie per Austreiber herausgeschlagen wird. Eigentlich braucht man gar keinen Bohrer. 
    • Mit SI 24, 60mm hub und nen halbwegs brauchbaren Box polini, siproad sollten da eigentlich immer 20-22 PS Anliegen.  135 HD hört sich jetzt auch etwas viel an... Vielleicht kann @Angeldust etwas dazu sagen. Der hat ein paar schöne Diagramme mit phb. 
    • Bin heute bei milden 15° mal ein paar KM gefahren und hab dann beschlossen, dass der Zylinder jetzt eingefahren ist.   Die Charakteristik hat schon sehr was von Turbo: Unten geht erstmal nicht sehr viel, Anfahren ist bissl zäh (das mag aber der 23/67 geschuldet sein), dann im 3. Gang bei etwa Tacho 70 zieht er kurz richtig was weg bis etwa 80 km/h, bei Tacho 85 km/h ist dann DZ-Schluss. In den 4. schalten will man bei Gegenwind fast nicht, weil dann wieder ein Loch kommt und er müht sich ziemlich ab, bis 90 km/h erreicht sind. Nach ner gefühlten Eeeewigkeit kommt dann nach etwa 95 wieder der Turbo und er zieht bis 100 km/h, wobei da der Luftwiderstand reinhaut und man deshalb auch nur zäh weiter kommt. Ich denke aber Tacho 105 könnte mit viel Schwung klappen. (Mein Tacho geht etwa 3 km/h vor gg.-über GPS)   Mit der originalen Übersetzung wird das evtl. besser laufen, aber trotzdem fehlt bei 5000-5500/min ziemlich Leistung: Da hatte das O-Tuning mehr!   Nochmal das Setup: - Einlass 113/46 (original: 105/40) - ÜS nicht angepasst - beide Spacer verbaut 174/118 - Si20 mit 48/160 und 160BE3 mit jetzt 108inc (2 Löcher im Lufi), 6823-09 (cutout med) - Getriebe original VNL3M (statt 22z aber 23z) - Polini Box mit 17.xmm Endrohr - 19°vOT   Für meine Begriffe ist die Polini die Box, die unten am meisten rausholt, um das zu bestätigen, habe ich ein paar andere Boxen ausprobiert und jeweils 4-6 GSF-Dynoruns auf der Strasse gemacht und die Mittelwertkurven verglichen: - Polini (blau) - BBT2 - LTH Box - PIAGGIO alt (petrol) - BBT1 (rot)   Hier der Vergleich vom SIP125 mit diversen Boxen und irgendeinem Stand meines vorherigen 125er O-Tuning Zylinders (grün/türkis) und dem gesteckten BGM177: Die Dynoruns von BBT2 und LTH sind leider nix geworden, aber gegenüber der Polini Box (und auch BBT1) liefen die spürbar schlechter, wenn sie auch beide etwas weiter ausgedreht haben (bis ca. 8000/min), so das ich im 3. bis knapp 90 Tacho gekommen bin. Dafür ging unten nix mehr. In den 4. schalten zwecklos - taugte darum so gar nicht. Ein SIP R3 lag gerade leider keiner rum.   Der O-Puff ist schon etwas älter, evtl. ist der ja zu?! Macht auf jedenfall ne ziemlich schlechte Figur.   Die maximale Leistung im GSF dyno ist wie immer von den eingestellten Parametern für die Fahrwiderstände abhängig und ich bin da eher konservativ unterwegs! Kann also also auch 1 PS mehr sein. Der Fokus liegt hier auf der Kurvenform und der Vergleichbarkeit!   Schaut man sich aber das SIP Diagramm an, passt das ganz gut zusammen, vor allem sieht man da auch das Drehmo-Loch zwischen 5-6000 U/min, nur halt nicht so ausgeprägt.   Fazit: Die BBT1 fährt sich untenrum besser, aber der Turbokick und die maximale Leistung der Polini Box fehlt. ABER ganz abgesehen davon, muss da noch was passieren - so fährt sich das für meinen Geschmack nicht schön! Ich werde mir erstmal nen Kopfspacer schnitzen und den Zylinder runter setzen. Mal schauen, ob da dann untenraus mehr geht.   Cheers Holger      
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