Kupplungskeil schon wieder gebrochen. Mit Bildern

[saschi12]

Moin zusammen.

Mir ist nun schon das 2. mal mein Kupplungskeil gebrochen.

Und das ganze inerhalb von 200 KM.

Immer wenn ich den Motor wieder ausbaue und den Kupplungsdeckel ab nehme

das gleiche Bild. Das sicherungsblech sitzt lose auf der Kurbelwelle und die Mutter ist nur noch

halb warm angezogen!

Beim ersten mal, habe ich gesehen, das an den Wölbungen auf dem Primärkorb, wo die Federn

drin sitzen Schleifspuren sind! Die Wölbngen habe ich dann angeschrägt!

Aber das hat wohl nix gebracht.

An den Muttern sind keine Schleifspuren!

Kann es sein, das die Federn nicht richtig arbeiten, und deshalb der Keil einen Schlag bekommt?

Habe mir nun von einem bekannten mal eine ander Kupplung ausgeliehen, die auch ein XL2 kuplung sein soll!

Wenn ich diese aber vergleiche, sehen diese auf der unterseite unterschiedlich aus! ( Siehe Bilder, die Linke ist die Kupplung die verbaut war. Aslo mit 4 Scheiben. Die rechte vom bekannten. Mit 3 Scheiben!)

Gibt es eine Möglichkeit, da irgendwas zu bearbeiten, damit der Kupplungskeil mal länger als 100Km hält?

Setup ist ein 133 Polini 24 er PHBL eund 2,56 Primär!

P.S die letzten Bilder sind von meinen Fräsarbeiten heute. Da ich den Motor schonmal wieder offen habe, wollte ich nochmal den ein oder anderen PS rauskizeln! Da sie aktuell nur 10 PS hat!

Mfg: Sascha

[Spiderdust]

Die rechte Kupplung hat den Ape-Korb, der ist besser. Solltest du dir auch zulegen, gibt's einzeln bei SIP.

Den Keil kann man eigentlich auch weg lassen, tun auch viele, bei denen gut Leistung anliegt. Der Keil soll keine Kraft übertragen, das tut die Verbindung über die Konen. Mit wieviel Nm ziehst du die Kupplungsmutter an? Nimmst du immer wieder die alte Mutter oder gönnst du dir auch mal für 'n paar Cent eine neue?

[hiro LRSC]

- kulukorb auf nebenwelle eingeschliffen?

- mutter mit drehmoment festgezogen?

drei oder vier scheiben ist egal

bei der linken ist eine nase verbogen

beisewäj:

leistung wird bei den überströmern nix mehr rumkommen. beschäftige dich eher mal mit dem zylinder, auslass, steuerzeiten, vergaser, auspuff, zündung.

[hiro LRSC]

..was macht den ape korb besser?

[BerlinerSpezial]

Der Ape Korb passt direkt ohne am großen Korb zu schleifen.

[BFC]

Der Ape Korb passt direkt ohne am großen Korb zu schleifen.

Wieder wat dazugelernt bei den Kindervespas - merci!

Ansonsten an den Topiceröffner: die Fräsereien am Block sind aber mehr so Knabberarbeiten ohne Sinn und Verstand und vor allem ohne Fleiß, Sauber- und Gründlichkeit und Zeit oder??? Hättste dit ma besser jelassen und reinet Stecktuning betrieben, wäre sinnvoller gewesen.

Davon abgesehen zu Deiner Frage: Paßfedern am Polrad knacken unter ungünstigen Umständen schon ma wech, an der Kupplung hingegen eher nicht bis nie - daher auch von mir die Frage nach dem korrekten Anzugsmoment von 40-45 Nm - beachtet? Oder nur handwarm angezogen weil kein Schlagschrauber bzw. keine Verkeilung (z.B. übern Polradhalter...) samt Drehmomentschlüssel vorhanden?

Davon abgesehen scheint mir das mal wieder son Bastelwastel-Motor mit reichlich raufgewichster Dichtmasse zu sein. Dichtmasse hat am Motor nur sehr bedingt bzw. eher gar nicht was zu suchen. Hylomar AUSSCHLIEßLICH zur Fixierung (!!!) der Gehäuse- und der Kupplungsdeckeldichtung kannste nehmen, beim Rest hat Dichtmasse nüscht, aber auch absolut nüschte zu suchen!!!

Dirko bzw. ähnlicher Kram ist meines Erachtens ausschließlich für ne Notreparatur für den Standstreifen auf der Aurobahn geeignet, sonst im Werkstattbetrieb nie! Also bitte nicht mehr pfuschen, sonst muß ich beim Anblick von raufgeschmatzter Dichtmasse immer kotzen!

Bearbeitet 5. Mai 2012 von BFC

[hiro LRSC]

OT

Davon abgesehen scheint mir das mal wieder son Bastelwastel-Motor mit reichlich raufgewichster Dichtmasse zu sein. Dichtmasse hat am Motor nur sehr bedingt bzw. eher gar nicht was zu suchen. Hylomar AUSSCHLIEßLICH zur Fixierung (!!!) der Gehäuse- und der Kupplungsdeckeldichtung kannste nehmen, beim Rest hat Dichtmasse nüscht, aber auch absolut nüschte zu suchen!!!

Dirko bzw. ähnlicher Kram ist meines Erachtens ausschließlich für ne Notreparatur für den Standstreifen auf der Aurobahn geeignet, sonst im Werkstattbetrieb nie! Also bitte nicht mehr pfuschen, sonst muß ich beim Anblick von raufgeschmatzter Dichtmasse immer kotzen!

...und du hast Motoren auf Band zum abreissen auf Lager oder wie?

OTE

[saschi12]

Also danke schonmal für die vielen Antworten!

Also als erstes ich habe einer große Knarre ca. 35cm lang.

Dann legen ich immer ein 5 Cent stück zwischen die Zahnräder und Zieh dann richtig an!

Schlagschrauber ist leider nicht vorhanden!

Und ich habe mir nun auch eine neue Mutter bestellt! Muss da vieleicht noch einer Zahnscheibe zwischen?

Also meint ihr, ich solle meine 4 Beläge mal in die andere Kupplung packen!??

Dann das einschleifen? Was für eine Schleifpaste nimmt man den da? Und dan einfach rauf und drehen?

Aso und dann zu den Fräsarbeiten....

Also ich hab heut damit angefangen, ist also noch laaange nicht fertig! Und da ich leider nur ein kleinen Fräser für meinen Dremel hab, Dauert das ganze ein bischen länger!

Und zu der Dichtmasse, ich denke nicht, das das schlimm ist, wenn ich einen dünnen Ring unter die Dichtung mache, so das es 1000% Dicht ist! Solang man da nicht 3 Kilo raufschmiert, kann das nicht schaden!

So also meint ihr, dass ich am Primärkorb nix mehr wegnehemen muss?

Danke nochmal Jungs.

[Jonas B.]

Den Hass gegen Dirko kann ich überhaupt nicht verstehen. Was spricht bitte dagegen, die Dichtungen mit

Dirko zu benetzen? Mach ich auch... Gleicht eventuelle Macken auf den Dichtflächen aus und schadet nicht.

Gerade, wenn man Motoren hat, die schon irgendjemand mal mit einem Schraubendreher auseinander ge-

hebelt hat macht es Sinn.

Die Nebenwelle kannst du mittels 5 Cent Stück zwischen der Primär ziemlich sicher blockieren. Die Anzugs-

drehmomente solltest du da schon so genau wie möglich einhalten. Zumindestens, was den min Wert betrifft.

Den Konus mal überprüfen, ob der abgescherten Keil eventuell Schaden angerichtet hat. Ist dies der Fall

trägt die Verbindung auch nichts mehr.

Die Welle könntest du dir in Sachen Leistung auch mal genauer anschauen.

Gruß

Jonas

[AK200]

@BFC: Sich aufs arroganteste über Dichtmassen auszukotzen, ok ist ne Nebensächlichkeit. Da soll jeder machen wie er will, kann ja nix kaputt gehen.

Aber zwei Sätze vorher den Tip zu geben, beim Kullu-Mutter festziehen über das Polrad gegen zu halten, mutig

Bearbeitet 6. Mai 2012 von AK200

[Spiderdust]

Also als erstes ich habe einer große Knarre ca. 35cm lang.

Dann legen ich immer ein 5 Cent stück zwischen die Zahnräder und Zieh dann richtig an!

Schlagschrauber ist leider nicht vorhanden!

Und ich habe mir nun auch eine neue Mutter bestellt! Muss da vieleicht noch einer Zahnscheibe zwischen?

Also meint ihr, ich solle meine 4 Beläge mal in die andere Kupplung packen!??

Dann das einschleifen? Was für eine Schleifpaste nimmt man den da? Und dan einfach rauf und drehen?

Aso und dann zu den Fräsarbeiten....

Also ich hab heut damit angefangen, ist also noch laaange nicht fertig! Und da ich leider nur ein kleinen Fräser für meinen Dremel hab, Dauert das ganze ein bischen länger!

Und zu der Dichtmasse, ich denke nicht, das das schlimm ist, wenn ich einen dünnen Ring unter die Dichtung mache, so das es 1000% Dicht ist! Solang man da nicht 3 Kilo raufschmiert, kann das nicht schaden!

So also meint ihr, dass ich am Primärkorb nix mehr wegnehemen muss?

Schlagschrauber tut nicht Not, ist aber ungemein hilfreich. Was du dir aber anschaffen solltest, ist ein Drehmomentschlüssel, oder auch zwei, um den Bereich von 8-ca. 110Nm abzudecken. Dann noch ein Blick ins Wiki, dort stehen die Anzugsmomente für alle wichtigen Schrauben am Motor (ausdrucken und in die Werkstatt hängen).

Ob du nun ein 5c-Stück nimmst oder was anderes weiches, ist Latte. Das Geldstück würde ich aber mit 'nem Loch versehen und einen Faden durchziehen, um zu verhindern, dass es in den Motor fällt.

Zahnscheibe kommt keine dazwischen. Nur die Mutter mit der Sicherungsscheibe drunter (die übrigens immer gewechselt werden sollte!).

Einschleifen: Ventilschleifpaste bekommst du beim Autoteilehökerer, bei ATU und Konsorten.

Kupplung: besorg dir den Korb bei SIP, dann passt das ohne zu schleifen. 4 Scheiben halte ich bei dir für unnötig, aber wenn du sie da hast, nimm sie.

Dichtmasse: da geh' ich mit BFC konform. Dichtmasse hat außer in Ausnahmefällen (Dichtfläche extrem mies, Verwendung des Polini Doppelansaugers...) am Motor nichts zu suchen. Wenn ich Dichtmasse sehe, denke ich immer gleich an Pfusch. In eigentlich allen Fällen reicht es, das so zu machen, wie's gedacht ist, nämlich eine gefettete Papierdichtung zu nehmen. Das hält dicht und ist leicht wieder zu entfernen beim Spalten.

[saschi12]

So....

Ok dann werd ich mir mal ein Drehmomentschlüssel besorgen, damit ich auch 100% bei 45NM liege!

Dachte aber eigentlich, das ich mit meinen Männerarmen und der Knarre mehr als 45NM hin bekomme!

Und dann werd ich mir mal die Schleifpaste besorgen.

Könne mir das jemand vieleicht nochmal eben kurz erklären, wie das ganze funktioniert?

Nicht das ich da wieder was falsch mache!

Schleifpaste auf den Konus oder auf die Kupplung? Dann mit Druck das ganze gegen den Konus drücken und ein Paar Umdreheungen machen? Überschüssige Schleifpaste wieder entfernen?

Und das mit der Dichtungsmasse......

Nun ja...Schöner ist es natürlich wenn es immer ohne gehen würde. Aber manchmal halt nicht.

Also Jungs lasst das hier nicht noch ausarten mit den Bildern!

Jedem das seine! Und hauptsach der Motor läuft, und man hat ein gutes Gefühl dabei!

Mfg: Sascha

[Spiderdust]

Ok dann werd ich mir mal ein Drehmomentschlüssel besorgen, damit ich auch 100% bei 45NM liege!

Dachte aber eigentlich, das ich mit meinen Männerarmen und der Knarre mehr als 45NM hin bekomme!

Es geht nicht darum, mehr oder weniger hinzubekommen, sondern um die Einhaltung der Werte, die sich ein paar Akademiker, die hoffentlich wussten, was sie da machen, mal überlegt haben.

Leute mit richtig Leistung am Rad geben da auch mal 80Nm auf die Mutter. Die verwenden dann aber auch hochwertigere Komponenten, die das aushalten (sollten).

Und dann werd ich mir mal die Schleifpaste besorgen.

Könne mir das jemand vieleicht nochmal eben kurz erklären, wie das ganze funktioniert?

Nicht das ich da wieder was falsch mache!

Schleifpaste auf den Konus oder auf die Kupplung? Dann mit Druck das ganze gegen den Konus drücken und ein Paar Umdreheungen machen? Überschüssige Schleifpaste wieder entfernen?

Bis auf den Druck hört sich das schon gut an. Also ein bisschen drücken darfste schon, aber eigentlich eher locker einschleifen. Du hast meist auch zwei Körnungen, da fängst du mit grob an und nimmst dann die feine Körnung. Alles gut entfernen hinterher ist klar.

[saschi12]

Oh Oh OH....

So ich war gerad nochmal in der Werkstatt und habe mir

die Nebenwelle genau angeschaut!

Ich muss sagen, das ist ernüchternd! Ich hab euch nochmal ein paar bilder gemacht,

Aber ich denke nicht, dass da mir schleifen noch was zu retten ist!!!

Dann muss ich den Motor mal Spalten wa?

So wenn ich dann aber schonmal dabei bin, Wollte ich eigentlich gleich einen krzen 4. verbauen,

da die Vespa sowieso Probleme mit dem Ausdrehen hatte im 4.

Bei SI* gibt es das Komplettpacket für 135 Euro.

Da hab ich dann aber noch fragen zu:

Dann müsste ich doch nix mehr ausdistanzieren!?

Sollte mann auch gleich eine neue Schaltklaue verbauen?

Das sind dann wieder 200 Euro. Oh man....

Mfg: Sascha

[Eydsoab]

Hau eine neue nebenwelle rein und kauf dir lieber ein kürzeres DRTritzel für die 2.56iger müsste ja auch reichen

[saschi12]

Moin Eydsoab.

Wenn ich nur das Kurze 4. Rizel und eine Nebenwelle kaufe,

Dann muss ich das ganze doch noch ausdistanzieren oder?

Und naja ich glaub da kommt fast das gleiche raus, als wenn ich es komplett neu kaufe oder?

Aber danke schonmal für deine Antwort!

Aber vieleicht hat ja noch jemand soein Komplettkit rumliegen, dass er nicht mehr brauch!

MFG:

Sascha

[Eydsoab]

besorg dri doch einfach hier im forum eine "neue gebrauchte" nebenwelle (zwischen 15-20€ inkl versand) und kaufe dir das kleine primärritzel (von drt) etwas kürzer das gibts um die 50€

[Polinizei]

Davon abgesehen scheint mir das mal wieder son Bastelwastel-Motor mit reichlich raufgewichster Dichtmasse zu sein. Dichtmasse hat am Motor nur sehr bedingt bzw. eher gar nicht was zu suchen. Hylomar AUSSCHLIEßLICH zur Fixierung (!!!) der Gehäuse- und der Kupplungsdeckeldichtung kannste nehmen, beim Rest hat Dichtmasse nüscht, aber auch absolut nüschte zu suchen!!!

So hab ich früher auch mal gedacht, bis ich Vespa Motoren mit Druckluft abgedrückt habe. Insbesondere das Kurbelhaus.

Ohne Dichtmasse werden Flächendichtungen mit den üblichen Anzugsmomenten eher nicht Dicht. Dichtmasse ist da der vernünftigste Weg.

Die Durchsage Dichtmasse wird verwendet, um eine Dichtung zu fixieren ist besonders niedlich. Da tut es auch Fett, wie es eh für Papierdichtungen vorgesehen ist...

Bearbeitet 7. Mai 2012 von Polinizei

[AK200]

@saschi12: der heizer hier im Forum hat neue Drt-Nebenwellen im Verkaufe Topic, schreib den doch mal an....

Dann hast du den vierten Gang kürzer, ohne die Hauptwelle und Zahnräder wechseln oder distanzieren zu müssen.

[Spiderdust]

Ohne Dichtmasse werden Flächendichtungen mit den üblichen Anzugsmomenten eher nicht Dicht.

Bei mir bisher immer. Und ich glaub', so'n paar Millionen andere Motoren auch.

[BerntStein]

Also wenn das Gehäuse prima ist, wird wohl auch, wie original, Fett hinhauen. Warum sollte ich aber Undichtigkeit riskieren und nochmal bei müssen, wenn es auch auch vorsichtig sicherer geht?

Klar kann man erst das Gehäuse abtuschieren, Unebenheit bewerten und dann ggf. mit Fett auskommen. Man kann die Dichtflächen auch einschaben und mit bisschen weniger Fett montieren?

Ich trage immer sehrsehr sparsam Dichtmasse beidseitig auf die Dichtung auf. Geschadet hat es nicht. Beim nächsten mal halt erst bissle schabern...

Wenn man grobmotorikermäßig eine Raupe beidseitig draufpackkt, kann der Überstand aber an blöde Stellen geraten...so Zahnrad und so.

Ich gebe aber zu, dass ich an 1-2-3 Stellen (wo keine Papierdichtungen sind) das eingestellt habe - wegen Mißerfolgs.

Die Überstände oben im Bild sind natürlich zuviel!

DRT runnerwelle? nix distanzieren und eine belastbare Schraubverbindung für die Kupplung...

Gruß

Bernt

Also jeder wie er will.

Grüssle

Bernt

Bearbeitet 7. Mai 2012 von BerntStein

[saschi12]

Moin Berntstein:

Meinst du ob ich eine DRT Welle verbaut habe??

Und dann meinst du ich muss da nix Distanzieren. Und was meinst du mit belastbare Schraubverbindung?

P.S. Ich hab mir nun die DRT Welle mit dem Kurzen 4. Bestellt, und werde sie denk ich mal amFreitag einbaun!

Muss mir dann nochmal ein bischen ventilschleifpaste besorgen, damit das dann auch alles schmatzt!

Mfg: Sascha

[BerntStein]

soweit ich weiß hat die DRT-Welle M11 drauf. Da gibts ein Topic zu.

Da ist sehr detailliert geredet worden.

Distanzieren der DRT : da weiß ich nix konkretes zu. Ich vermute mal, dass das passt?

Wobei laut DRT-Topic ja eine abartige Vielfalt im DRT-Getriebebereich herrscht...da gibts/gabs quasi alles.

Die Supernut liegt übrigens noch hier bei mir und niemand hat die bei mir abgerufen....

Hat aber kein M11!!

Und zur Motorumgebung: wieviel Schwungsmasse hat das LÜRA? und sind die Ruckdämpferfedern i.O.?

Weil, wenns da zu arg rumst, kriegt die Kulu natürlich auch zuviel ab...könnte ja das Zünglein an der Waage sein.

Auf alle Fälle wird man absolut gewissenhaft anziehen müssen (nicht zuviel und nicht zuwenig).

Im obigen Topic wurden viele Tricks diskutiert !

Grüssle

Bernt

[BerntStein]

Ha ! aus Achim? Da kommen unsre Zängle und meine Kabel her... btw.

[saschi12]

Hey Berntstein.

Danke schonmal für den Link!

Und was du da als letztes geschrieben hast!??

Da kommen was und wer her????

Mfg: Sascha