Smallframe Neuaufbau Schritt für Schritt mit vielen Bildern

[PhilLA]

ist auch anderst herum...

grad nochmaa nachgelesen...

der juute Custom weiss schon was er macht

[maik3009]

[PhilLA]

sieht man ja auf dem bild. ich finde der schwingenwinkel ist top ...

[Mike]

Dann scheint das mit den 90° was ich aufgeschnappt habe wohl quatsch zu sein. Nochmal nen bisschen forschen.

Beim harten Anbremsen (=voll eingefedert) sollte eigentlich der maximale Nachlauf erreicht werden, um eine max. Fahrstabilität zu erreichen.

Das ist dann der Fall, wenn die Schwinge parallel zum Untergrund verläuft.

Es gibt aber noch den statischen Lastzustand (Fahrer drauf, kein Beschleunigen/Bremsen). Hier sollte die Schwinge ebenfalls nicht zu steil stehen, um ein gutes Ansprechverhalten und ebenfalls Laufruhe zu erreichen.

Zwischen den beiden muss man nen Kompromiss suchen und das hängt alles von Federbeinlänge/Kürzen der Gabel ab etc. Im Endeffekt läuft das bei mir dann oft darauf hinaus, dass ich bei voll eingefedertem Federbein schon wieder einen leichten negativen Schwingenwinkel bekomme (also Radnabe minimal höher als Schwingenachse).

Cheers!

Mike

[Kampmann]

Beim harten Anbremsen (=voll eingefedert) sollte eigentlich der maximale Nachlauf erreicht werden, um eine max. Fahrstabilität zu erreichen.

Das ist dann der Fall, wenn die Schwinge parallel zum Untergrund verläuft.

Es gibt aber noch den statischen Lastzustand (Fahrer drauf, kein Beschleunigen/Bremsen). Hier sollte die Schwinge ebenfalls nicht zu steil stehen, um ein gutes Ansprechverhalten und ebenfalls Laufruhe zu erreichen.

Zwischen den beiden muss man nen Kompromiss suchen und das hängt alles von Federbeinlänge/Kürzen der Gabel ab etc. Im Endeffekt läuft das bei mir dann oft darauf hinaus, dass ich bei voll eingefedertem Federbein schon wieder einen leichten negativen Schwingenwinkel bekomme (also Radnabe minimal höher als Schwingenachse).

Cheers!

Mike

Das hört sich gut an. Vielen Dank für die Info.

Werde dann morgen mal sehen wie ich das am besten lösen kann. Möchte den Dämpfer ungern kürzen, da der Federweg ja nicht gerade sehr großzügig ausgelegt ist.

Bleibt also nur höherlegen.

Viele Grüße

[Torx]

Wenn man den BGM-Dämpfer mit einem Adapter "kürzt" verliert man keinen Federweg.

[Kampmann]

Stimmt.

[shamrock]

Wenn man den BGM-Dämpfer mit einem Adapter "kürzt" verliert man keinen Federweg.

Der richtige Mann am richtigen Ort! Ich sag ja, mach ne Kleinserie draus und du findest bestimmt einige Abnehmer.

[weellee]

Das hört sich gut an. Vielen Dank für die Info.

Werde dann morgen mal sehen wie ich das am besten lösen kann. Möchte den Dämpfer ungern kürzen, da der Federweg ja nicht gerade sehr großzügig ausgelegt ist.

Bleibt also nur höherlegen.

Viele Grüße

Ich würde es an deiner Stelle auch noch höher legen, so ca 10mm das geht gut indem du die Platte noch oben verlegst

bei BGM ist ja die Stellschraube schön klein und somit stößst sie in der Gabelaufnahme nicht an

Das wird sich deutlich besser fahren, so wie es jetzt ist must du den Roller um die Ecke zwingen

Gruß

[Kampmann]

Meinst Du die Platte statt von unten obendrauf oder wie?

Mit Hülsen oder wie meinst DU das?

[knatti]

denke so meint ers ! ;)

[PhilLA]

Muesste doch auch ohne huelsen gehen wenn man die aufnahme oben ein bissl bearbeitet oder?

Bearbeitet 4. Januar 2013 von philv50

[knatti]

da nimmst aber meiner Meinung nach ordentlich an Stabilität!

... ich würde die Stege nicht wegnehmen!

Ausserdem ist das ja Sinn der Sache, durch die Hülsen kommt die Dämpferaufnahme höher und der Schwingenwinkel wird niedriger

[PhilLA]

Ach so. Habs verstanden. Dachte die huelsen sindnur um die verstärkungen zu überbrücken.

Aber sindja auch notwendig um hoeher zu kommen :-/

[Kampmann]

Huhu,

hab mal den Dämpfer auseinandergepflückt. Jetzt bekommt man nen schönen Schwingenwinkel hin.

Müsst Euch das bei den Bildern etwa 2cm tiefer vorstellen.

Voll eingefedert

Voll ausgefedert

Bis denn

Bearbeitet 5. Januar 2013 von Kampmann

[weellee]

das sieht deutlich besser aus

[Kampmann]

Hab heute noch ein paar Kleinigkeiten gemacht.

Nietmuttern sind einfach geil, leider nicht meine Erfindung

wofür sind eigentlich die beiden kleinen Löcher in der mitte der Nummernschildlöcher?

Kann mir mal einer erklären warum die Löcher für die Züge schon im Neuzustand so ausgelutscht sind, oder steckt da irgend ein tieferer sind von Luigi dahinter den ich nicht kapiere?

Dann noch nen paar andere Kleinigkeiten gemacht wie Gepäckfachdeckel angepasst, Schlitzrohr passend gebogen usw.

Die Tage werd ich dann mal nen Adapter für den Dämpfer drehen.

Schönen Abend noch

Florian

Bearbeitet 6. Januar 2013 von Kampmann

[Vespa-1978]

Hi

Mann das sieht einfach Toll aus,wo hast du gelernt so zu Schweißen?

Hubs,

die 2 kleinen Löcher sind für das Fuffi Kennzeichen gedacht

gruß Vespa-1978

[Pat rick]

In Sachen bremshebel tippe ich einfach mal darauf damit sich der nippel frei bewegen kann ohne zu verlangen wenn der Zug mal zu lose ist aber genau weiß ich das auch nicht..

Man das Teil wird ja 100mal besser als bei der Auslieferung damals

[Kampmann]

Noch gar nicht gelernt. Das erste mal richtig geschweisst hab ich eigentlich erst bei dieser Restauration.

Kann ich aber auch noch eher bescheiden. Hab bei meinen Kumpel einige male zugesehen der es richtig drauf hat.

Dann kann ich die beiden ja verschließen.

[Torx]

Die Löcher im Brems-/ Kupplungshebel sind so groß, damit man die Züge mit Pilznippel und Adapter verwenden kann.

Warum willst du die Schnarre mit 6 Schrauben befestigen?

Schöne Arbeit!

Bearbeitet 6. Januar 2013 von Torx

[Kampmann]

Ich weiß, wird eigentlich nur mit 3 Schrauben befestigt aber in dem Ding sind 6 Löcher drin und nen bisschen Gewicht auf der Vorderachse kann ja nicht schaden.

[Pat rick]

10Gramm haben oder nicht haben aber sobald sie vorne nicht mehr hochsteigt musst du den Balast wieder loswerden wegen endgeschwindigkeit und so

[shamrock]

Sind die Nietmuttern eigentlich richtig stabil? Ich überlege gerade, ob man damit nicht auch unten im Durchstieg arbeiten könnte zur Befestigung des Hauptständers. In die Bohrungen die Muttern einziehen und dann den Ständer verschrauben. Weil da immer bei frisch gelackten Kisten der Lack platzt und sich hochdrückt. Evtl. könnte man das damit umgehen?

[Kampmann]

Die gibt es auch in Stahl, dann sind die richtig stabil. Wenn Du die für den Hauptständer nehmen willst dann sieht man die aber oben. Würden schon so 3-4mm raus stehen.

[shamrock]

Eine Seite steht doch über, oder? Die "schöne" Seite hast du bei dir doch auch nach aussen gemacht, der Überstand ist im Radhaus.

Genau so dann unten Im Durchstieg, das auf das Blech vom Chassis gar kein Zug kommt wie normal beim Benutzen von Schraube und Mutter. Aber der Lack wird wohl trotzdem um die Mutter rum reißen beim Anziehen.

[Kampmann]

Wenn die Haltebleche vom Ständer vernünftig aufliegen, sollte eigentlich kein zug auf dem Blech sein.

[shamrock]

Du drückst dir aber im Durchstieg an den Bohrungen den Lack weg wenn du den Ständer festschraubst, lässt sich nicht vermeiden.

Ich wollte bei mir erst Stehbolzen anschweißen, aber war mir zu unsicher, ob die halten. Deshalb die Idee mit den Muttern.

[freibier]

Nimm an der Stelle halt Teflon Scheiben.

Ich bewundere die handwerklichen Fähigkeiten des TEs. weitermachen!

[Kampmann]

Hiho,

mal nen bisschen Bildmaterial damit es nicht zu langweilig wird.

Hab jetzt nen Adapter für den Dämpfer. Nicht von mir gemacht aber trotzdem gut geworden

Dämpfer ist jetzt 165mm lang und sieht meiner Meinung nach jetzt passend aus.

Dann noch den Vergaser in seinem zukünftigem Zuhause.

Ist das eigentlich wichtig mit den 27 Überlaufschläuchen oder wofür sind die?

Dann hab ich mich noch gefragt ob der überhaupt genug Luft bekommt.

Wenn ich jetzt das Loch wo der Rüssel durchgeht mit nem Balg zumache und er sich bei 10000U/min etwa 1350Liter/min Luft genehmigen will meint Ihr die bekommt der auch ohne Probleme? Habe ich richtig gerechnet?

Ne Lösung dafür hätte ich schon will nur wissen ob das wichtig ist oder meine Überlegung blödsinn.

Viele Grüße