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Empfohlene Beiträge

Geschrieben (bearbeitet)

Dann vergiss nicht, in jedem Fall die Steuerzeiten zu messen...

Sonst fräs gegebenenfalls wirklich den Auslass ein wenig hoch. Ist doch schnell gemacht.

Ich bin kein Freund von zu starker Verdichtung.

Bearbeitet von Revolverheld
Geschrieben

23/68:

Rechnerisch geht das, aber nicht mechanisch. ;-D

Es ist aber in Konsequenz genauso, wie ich schreibe und bfc auch. Gegeneinander gekürzt bleibt nur die Auslassbearbeitung als sinnvolle Variante. Alles andere ist plus gegen minus schrauben...versuch es einfach erstmal so, denn zu hohe Verdichtung und Zündung widerstreben dem ausdrehen und neigen zum klingeln.

Doch, mit dem 23er DRT gehts...;-) Hab ich bei mir und auch bei Kundenfahrzeugen mehrfach verbaut und ist qualitativ hochwertig verarbeitet...

Dieses hier:

http://www.sip-scootershop.com/de/products/kupplungszahnrad+z+2326+_17473500

Dazu noch D.R.-Kupplungsbeläge und -federn, nen ollen Sito Minus, PM Evo (die beeden fliegen ja bei vielen Leuten noch in der hinterletzten Werkstattecke rum) oder SIP Road, 1mm höhergelegt und n Elestartlüfterrad sowie nen abgedrehten D.R.- oder nen Malossi-Kopf und feddich isn wunderbarer Alltagseimer mit ausreichend Leistung auch für längere Touren, der nicht langsamer als ne 200er ist. Dazu preiswerter zu bauen und ne prima Ergänzug für die ganzen 135er Steckeimer da draußen..

Ist m.E. mittlerweile so die Standardumrüstung für als Krad laufende PX 80 und bietet sich für den Sechst- oder Siebtroller aus der Sammlung oder den Rentnerroller des Nachbarns inner Siedlung an...

Auslaßbearbeitung: ca. 65% Breite oberhalb der ÜS-Oberkanten, Trapezform, Durchmesser mit dem Fächerschleifer den Auslaß auf ne Wandstärke von ca. 2mm bringen - feddich, schöne Resteverwertung oller, gefressener 135er D.R.-Zylinder...

Höherlegen um 1mm: Normalerweise hat der D.R: in der Regel eine ÜS-Zeit von ca. 115°, durch höherlegen um 1mm kommt der so auf ca. 120°. Die letzten 135er, die ich zeitentechnisch vermessen habe, kamen alle auf ca. 155-159° Auslaßzeit, also so auf ca. 20-22° VA, da Hand anlegen und die Auslaßzeit auf knapp unter 170° verlängern.

Schöne Grüße von einem, der chronisch pleite ist, aber mit dem Fräser üm kann und gerne Restetonnen fährt...;-)

Geschrieben

Scheiß Swype hier...ich meine Vorauslass...

laut Wiki würde ich den Zylinder nicht hoch setzen, da der Auspuff va bis 30 Grad könnte und die Steuerzeiten insgesamt dann zu hoch würden.

Ich rate mal, die Einlass zeit liegt bei 114 bis 116, dann kommt das mit dem Auslass auf 174bis 178 angepeilt hin.

30° Yorauslaß ist meiner Erfahrung nach zu viel bei dem Zylinder, der brauchts nicht so lang. Eher weniger Steuerzeiten, dafür länger übersetzen und möglichst niedriges Drehzahlniveau.

Aus Erfahrung würde ich so auf 168-169° Auslaß/120° Überströmer/24-24,5° Vorauslaß beim D.R. gehen (unter 25° VA und unter 170° Auslaß bleiben), lange Übersetzung zum ausnutzen der Stärken des D.R., dann laufen die Dinger richtig gut, dazu die Überströmer Polini-mäßig öffnen (aber nicht so eckig, eher "rundlicher", Einlaßzeit verlängern, 20er / besser 24er SI ovalisiert oder auch nen 24er PHBL mit ScootRS-Ansauger, Verdichtung ca. 10,5-11:1 geometrisch, ZZP so ca. 19-20° vor OT. Wenn Resonanzauspuff, dann PM Evo, sonst eben SIP Road oder Sito Minus. Dann braucht der auch nicht so viel Kraftstoff

Geschrieben (bearbeitet)

Naja, von Fa. Tetzlaff war ja mal wieder nüscht zu kriegen, weil Else die dusselige Kuh, wieder den Versand vergessen hat. Sie sollte den Kram ja inner Küche mit den Zähnen aus ner Herthafahne rausknabbern, aber da war Koslowski der Schweinehund voll gegen... :-D

Nee, im Ernst, das DRT-Ritzel für die PX alt-Kupplungen kann schon wat, das habe ich schon ein paar mal verbaut.

Bearbeitet von BFC
Geschrieben

30° Yorauslaß ist meiner Erfahrung nach zu viel bei dem Zylinder, der brauchts nicht so lang. Eher weniger Steuerzeiten, dafür länger übersetzen und möglichst niedriges Drehzahlniveau.

Aus Erfahrung würde ich so auf 168-169° Auslaß/120° Überströmer/24-24,5° Vorauslaß beim D.R. gehen (unter 25° VA und unter 170° Auslaß bleiben), lange Übersetzung zum ausnutzen der Stärken des D.R., dann laufen die Dinger richtig gut, dazu die Überströmer Polini-mäßig öffnen (aber nicht so eckig, eher "rundlicher", Einlaßzeit verlängern, 20er / besser 24er SI ovalisiert oder auch nen 24er PHBL mit ScootRS-Ansauger, Verdichtung ca. 10,5-11:1 geometrisch, ZZP so ca. 19-20° vor OT. Wenn Resonanzauspuff, dann PM Evo, sonst eben SIP Road oder Sito Minus. Dann braucht der auch nicht so viel Kraftstoff

Servus,

hast du mal den original DR-Kopf ausgelittert? Sprich mit welcher QK man welche Verdichtung hat.

Geschrieben

Doch, mit dem 23er DRT gehts... ;-) Hab ich bei mir und auch bei Kundenfahrzeugen mehrfach verbaut und ist qualitativ hochwertig verarbeitet...

Dieses hier:

http://www.sip-scoot...+2326+_17473500

Dazu noch D.R.-Kupplungsbeläge und -federn, nen ollen Sito Minus, PM Evo (die beeden fliegen ja bei vielen Leuten noch in der hinterletzten Werkstattecke rum) oder SIP Road, 1mm höhergelegt und n Elestartlüfterrad sowie nen abgedrehten D.R.- oder nen Malossi-Kopf und feddich isn wunderbarer Alltagseimer mit ausreichend Leistung auch für längere Touren, der nicht langsamer als ne 200er ist. Dazu preiswerter zu bauen und ne prima Ergänzug für die ganzen 135er Steckeimer da draußen..

Ist m.E. mittlerweile so die Standardumrüstung für als Krad laufende PX 80 und bietet sich für den Sechst- oder Siebtroller aus der Sammlung oder den Rentnerroller des Nachbarns inner Siedlung an...

Auslaßbearbeitung: ca. 65% Breite oberhalb der ÜS-Oberkanten, Trapezform, Durchmesser mit dem Fächerschleifer den Auslaß auf ne Wandstärke von ca. 2mm bringen - feddich, schöne Resteverwertung oller, gefressener 135er D.R.-Zylinder...

Höherlegen um 1mm: Normalerweise hat der D.R: in der Regel eine ÜS-Zeit von ca. 115°, durch höherlegen um 1mm kommt der so auf ca. 120°. Die letzten 135er, die ich zeitentechnisch vermessen habe, kamen alle auf ca. 155-159° Auslaßzeit, also so auf ca. 20-22° VA, da Hand anlegen und die Auslaßzeit auf knapp unter 170° verlängern.

Schöne Grüße von einem, der chronisch pleite ist, aber mit dem Fräser üm kann und gerne Restetonnen fährt... ;-)

kann ich dich mein DR schicken und Du fräst dich da durch - nat geg Entlohnung...

Gruß

Geschrieben (bearbeitet)

Servus,

hast du mal den original DR-Kopf ausgelittert? Sprich mit welcher QK man welche Verdichtung hat.

Nee, nicht wirklich. Wäre mal interessant, inwieweit da auch Schwankungen in der Fertigung vorhanden sind... Die älteren D.R.-Zylinder haben meines Wissens längere Auslaßzeiten in Richtung 165°, die Überströmzeiten schwanken hingegen nicht so stark...

Sollte ich mal machen, unbearbeitete D.R.-Köpfe habe ich ja einige hier (so ungefähr drei bis drölf oder so, unbarbeitet braucht die ja keener). Ich baue mal morgen den Kopp beim Frauenmotor ab und messe mal den Kolbenrückstand vom Zylinder und dann mit dem Tiefenmeßschieber die Quetschkante der jeweiligen Köpfe, dann kann man das schon mal ermitteln. Was ich dann mal machen kann, ist zumindest mal die Köpfe auf ne Plexiglasplatte schrauben um mit ner Spritze das reine Kopfvolumen zu bestimmen.

Da ich bei meinem Bessere Hälfte-DR nen alten Kolben aus meiner Kolbenkiste verbaut habe, kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen, dass die Kolbenringe noch ausreichend abdichten, damit das Öl nicht an denen vorbeiläuft... Aber n Versuch isses wert, dann qualmt das halt mal n paar Sekunden/Minuten etwas mehr beim nächsten Start wegen des überschüssigen Öls...

Cool, ich setze mich da mal ran und hole morgen inner Apotheke umme Ecke vom Laden mal ne Spritze, eine mit 50 ml sollte ja reichen, ist ja eh relativ ruhig zu dieser Jahreszeit und die scheiß verhurte ET4 auffer Bühne geht mir sowieso aufn Zeiger... Wäre ja mal reizvoll, den ollen Restetonnen-Klumpen mal mehr oder weniger auszureizen für n "verfeinertes" Kochrezept...

Ich hoffe ja immer noch, dass ich bald ne Fräse habe, um das ganze Altmetall mal runter zu planen...

Da das Topic hier allerdings mittlerweile relativ 135er-lastig ist, schlage ich vor, das alte D.R.-Topic wieder zu beleben und dort weiter zu machen...

Bearbeitet von BFC
Geschrieben (bearbeitet)

Da das Topic hier allerdings mittlerweile relativ 135er-lastig ist, schlage ich vor, das alte D.R.-Topic wieder zu beleben und dort weiter zu machen...

Sehr schön! :wheeeha:

Ps.An den Topiceröffner, da ja hier doch mehr über den DR steht, dann auch noch ziemlich gehaltvoll, als über den 200er oder 139er wäre es sicher sinnvoll die Überschrift abzuänder.

In etwa so...bla bla bla...oder doch wieder DR... oder so.

Bearbeitet von Nick Knatterton

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    • Sehr stark die Tipps, dankeschön schon mal.  Was soll ich sagen, Getrenntschmierung hab ich keine aber das mit den Kabeln vorne stimmt. Keine einzelnen Kabel sondern Klemmbrett unter der Kaskade. Was mir jetzt noch ein wenig unklar ist. Du schreibst "Masse auch beim Verschluss unten". Hatte ich heute schon mal rauss. Da geht nur ein Kabel hin ! Sollte da Masse auch noch sein ??    Danke    Andi  
    • Alles gut, ich kann deine Punkte nachvollziehen. Ich finde aber auch, dass du das eine oder andere verklärst. Klar hatten wir rückblickend ne geile Zeit. Aber der kalte Krieg und die Aufrüstung haben damals auch Angst gemacht. Das damalige Sicherheitsgefühl hast du dir wahrscheinlich mit deinem Dienst an der Waffe oder im sozialen Bereich erarbeitet.   Die Globalisierung allein hat nicht nur China und Indien stark gemacht sondern  insbesondere uns als Exportnation. Wir waren bekannt für Innovation und Qualität. Deswegen war die Zeit so geil.   Leider haben wir als Land viele falsche Entscheidungen getroffen die uns in die heutige Situation gebracht haben. Höchste Zeit anzupacken, uns mit anderen Ländern zu koalieren und gemeinsam die Themen anzugehen.   Cheers 
    • Zündschlüssel nur unter dem Lenker ist ne Lusso. Also ab Baujahr 1984 und mit Getrenntschmierung sehr wahrscheinlich (Ölschauglas neben dem Benzinhahn).    Falsches Baujahr eingetragen!!!   Dann hast du Wechselstrom auf der Blinkeranlage  und ein viereckiges und wahrscheinlich grünes Blinkrelais.    Der Blinker geht wechselseitig. Also „vorne hinten vorne hinten …“   Blinkerkabel geht vorne zum Klemmbrett unter der Kaskade. Kompakt Stecker und keine einzelnen Kabel.     Ok: Check erstmal alle Masse Verbindungen.  Vorne im Handschuhfach sind kleine Masse Kabel an den Blinkern, die perfekten Kontakt zur Karosse brauchen. Hinten genauso.    zusätzlich muss hinten Masse auch auf die Backen geleitet werden.  Einmal über den Kontakt unten, der beim Verschluss in die Karosse gesteckt wird und darüberhinaus (nicht offiziell) auch über den Haken oben unter der Backe.    Alle Leuchtmittel testen vorab ist Ehrensache.       
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