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Empfohlene Beiträge

  • 2 Wochen später...
Geschrieben (bearbeitet)

nö von mir kann das nicht sein, seh ich auch grad zum ersten mal.

 

der klemmnippel wird dann halt so aufgeschliffen, das beide seile von jeweils einer seite durchgehen und geklemmt werden?

sehr geil eigentlich, das sollte ich auch mal probieren.

 

 

Bearbeitet von Motorhead
Geschrieben (bearbeitet)

und dann 1-2 klemmnippel im lenker, denn das doppelt so lange seil wird maximal auf einer seite ein tönnchen haben ;-)

 

:thumbsup:

 

edit: hast du einen link zu dem gelagerten zuganschlag mit m7 befestigung?

Bearbeitet von Motorhead
Geschrieben

Wow das ist eine geile Idee!!!

 

Ich glaub das ist so gemeint - sorry fürs schlechte Bild.

 

 

Zwei Bowdenzüge. Ein Langes Seil. Die Seilenden in der Seilzugrolle im Lenker. In der Mitte des seils wird es in den Ganghebel geklemmt.

post-47392-0-60186000-1411773136_thumb.p

  • Like 1
Geschrieben (bearbeitet)

Geile Idee finde ich. Ich glaub das probier ich auch. Perfekt wäre allerdings eine richtige Rolle, oder funktioniert das so richtig gut mit dem zug durch die Öse?

Bearbeitet von Malle Lexe
Geschrieben

du brauchst doch einen anschlag fürn zug, wie willst das mit einer richtigen rolle machen? da fehlt der ja dann wieder bzw musst woanders einen machen.

ich find das so am sinnvollsten, wobei ich 2 stellschrauben einbringen würde (dh den anschlag aus dem radgeschäft müsste man sich nachbauen) und 2 normale züge unten klemmen und dann durch die stellschrauben spannen....

Geschrieben

so könnte man das doch auch machen, dann könnten beide züge wiegehabt nach vorne weggehen.

 

müssten halt übereinand angeordnet sein damit der weg bei beiden gleich ist.

hab die züge jetzt nebeneinand gezeichnet damitmans besser sieht.

 

post-7-0-46014400-1411799587_thumb.jpg

Geschrieben

Finde ich super als Idee. Die Röhrchen hinten sind U-Pipes von 'ne V-Brake, glaube ich, also keine Umlenkröllchen. Und wie Herr Amort richtig anmerkt kann man ja eigentlich die Hebelage verändern wie man lustig ist. Und man lässt die guten Sachen am XL II Gehäuse, nämlich Lager und Wellendichtring, an der Schaltwelle intakt. 

Geschrieben

so könnte man das doch auch machen, dann könnten beide züge wiegehabt nach vorne weggehen.

 

müssten halt übereinand angeordnet sein damit der weg bei beiden gleich ist.

hab die züge jetzt nebeneinand gezeichnet damitmans besser sieht.

 

Hab' ich eben erst geschnallt. Von der Idee her könnte man ja ein Teil schnurzeln was in das originale Zuganschlagsloch geklemmt wird und einen Anschlag mit Stellschraube hat der durch das originale Loch geht und gleichzeitig noch einen Zweiten Anschlag unten drunter. Dann noch einen Nippel bauen in dem man übereinander bei Züge geklemmt kriegt. Bleibt nur noch die Fixierung hinten. Was kann man da nehmen?

Geschrieben (bearbeitet)

Meine spontane Idee dazu:

Ein Schweißkonstrukt aus zwei Blechen. Eines liegt plan auf dem Motor auf und wird fixiert über das Gewinde des Fettdeckels - welches Motorhead weggebohrt hat. Hintendran ist dann ein zweites Blech geschweißt, welches sich an der Kante zur Motornummer hin abstützt.

Eventuell macht man auch noch ein Blech, welches sich im "Loch" neben der Schaltwelle abstützt. Der Zug wird ja eher exzentrisch zum Rad hin sitzen und damit das Blech sonst verziehen können.

 

post-13433-0-31957200-1411805042_thumb.j

Grafiker bitte nicht hinsehen :-D

Als Patentgebühr für die Idee hätt' ich gern so ein Kit :-D

Bearbeitet von Tim Ey
Geschrieben

Oder du stützt das vorne an der Kante ab, dann ist es einfach ein gekanntetes Laserteil und könnte mit dem Ding, was da eh' durch's Loch muss und die beiden Anschläge aufnimmt noch mal zusätzlich fixiert werden.

Geschrieben

...ich mach sowas auch gerade und wollte nen Lenker umbauen...wenn ich das so sehe, wird es anders werden! Super und bitte weiter kreativ bleiben!

Gruß

Jan

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    • Hey, super danke. Funktioniert das auch beim AC regler oder brauch ich für einen "Kondensatorbetrieb" zwingend den DC Regler?
    • Das Gehäuse ist vollständig CNC-gefertigt und schwarz eloxiert.  Strategisch platzierte Kühlrippen, besonders um die Primärwelle und im hinteren Bereich, sorgen für eine effiziente Kühlung.  Diese Konstruktion verhindert Überhitzung bei hohen Drehzahlen und Fahrten unter extremen Temperaturen.  Sie dient gleichzeitig als Verstärkung und erhöht die strukturelle Integrität.  Zusätzliche Verstärkungen um alle Lager, speziell um die Primärwelle und die unteren Lager auf der Rückseite, reduzieren das Risiko von Materialversagen oder dem Ausreißen von Ritzeln – ideal auch für den Mofa-Cross-Einsatz.   Ein Temperatursticker ermöglicht die Echtzeitüberwachung der Getriebetemperatur und unterstützt präzise Anpassungen bei Ölmenge oder Viskosität. Anzeigebereich: 0-80°C (weitere Informationen in der Anleitung).   Die verwendete Aluminiumlegierung mit hoher Wärmeabgabe und Festigkeit maximiert die Kühlleistung und gewährleistet langfristige Stabilität.  Der vergrößerte Wellendichtring der Primärwelle, gefertigt aus FKM, sorgt für maximale Dichtigkeit, auch bei hohen Drehzahlen und Temperaturschwankungen.   Das mechanisch reduzierte Spiel der Primärwelle stabilisiert den Getriebelauf, reduziert den Verschleiß und minimiert notwendige Korrekturen. Die symmetrische Verschraubung mit 7 Schrauben (6+1 um die Primärwelle) verhindert Verformungen des Getriebedeckels und reduziert das Risiko von Ölleckagen.  Anstelle einer Papierdichtung sorgt ein FKM-Dichtring in Kombination mit  Zentrierstiften für hohe Dichtigkeit, selbst bei hohen Drehzahlen und Öltemperaturen.   Das großzügige Labyrinth-Entlüftungsdesign gewährleistet hohen Luftdurchsatz und verhindert Verstopfungen, insbesondere bei Ölen mit höherer Viskosität.  Ein angepasstes Gehäusevolumen und eine verbesserte Ölverteilung sorgen für optimale Schmierung und verlängern die Lebensdauer der Lager.  Ein optimiertes Flankenspiel zwischen Ritzeln und Wellen gewährleistet einen ruhigen und leisen Getriebelauf. Das Getriebegehäuse ist vielseitig und erlaubt den Betrieb mit verschiedenen Ölfüllmengen und Viskositäten, passend für diverse Einsatzzwecke, und unterstützt weiterhin die Nutzung der Trommelbremse. Es ist Plug-and-Play-kompatibel mit der Piaggio Ciao, ohne dass Modifikationen am Rahmen notwendig sind. Die M10-Rahmenverschraubung erfolgt über eingeklebte und eingedrehte Edelstahl-Gewindebuchsen, was die Lebensdauer der Gewinde maximiert.   Am oberen Ende des Getriebedeckels befindet sich ein Entlüftungsnippel aus schwarz PVD-beschichtetem Edelstahl, dessen Position verändert und optional mit einem Schlauch versehen werden kann.  Anders als üblich wird unser MCTMU Getriebegehäuse mit Markenlagern der Firma INA, Dichtringen und Wellendichtringen ausgeliefert!   
    • Nein. An das Blinkrelais. Der PIN, auf dem das geschaltete DC Plus ankommt. 
    • Ich hatte mal einen Arbeitskollegen der  hat an seiner RG 250 von einer Seite in den Auslass gegriffen und auf der anderen Seite am Polrad gedreht. Musste dann mehrere Stunden eingeklemmt in der Werkstatt verbringen bis ihn seine Schwester gefunden hat. Ich kenn den vespanarr und hab jetzt auch Kopfkino.
    • Moin,   miste ein wenig in meiner Werkstatt aus, vielleicht hat der ein oder andere ja Bedarf oder sucht noch ein Weihnachtsgeschenk. Alles hochwertiges Gerät von Stahlwille, Wiha,Garant (von Stahlwille gefertigt) oder Hazet und Proxxon.   Standort: Hannover   Alles meins, vielleicht bald Deins!   Stahlwille T Griffe: 80 Euro VB   Gedore Leitungsschlüssel: 80 Euro VB   Stahlwille 1/4 Zoll Kasten, alte Qualität 100 Euro VB   Hazet Ratschenschlüssel: 50 Euro VB   Wera Winkelschlüssel: 5 Euro 1x fehlt   Wiha T Griff Außensechskant: 120 Euro VB   Stahlwille Vielzahn: 90 Euro VB NEU   Garant Sechskant: 60 Euro VB   Garant Torx: 60 Euro VB   Proxxon Torx : 25 Euro   Proxxon Langnüsse: 30 Euro   Proxxon Vielzahn: 40 Euro   Proxxon Sechskant: 40 Euro   Proxxon Bit Set: 35 Euro   Würth Kraftnüsse 1/2 Zoll: 80 Euro
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