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Zylinder hohnen oder doch lieber Neuware


huwo

Empfohlene Beiträge

Moin -

nach einem Kolbenklemmer weist mein Kolben / Zylinder doch einiges an Riefen und Schmauchspuren auf.

Lohnt es sich grundsätzlich die Teile professionell nacharbeiten zu lassen (hat jemand Erfahrungen und Ca.-Preise?) oder liege ich preislich mit einem neuen Kit ähnlich oder eventuell sogar günstiger (es handelt sich um eine PX125)?

Könnte man - als einigermaßen handwerklich geschickt - die Flächen des Zylinders und auch des Kolbens in Eigenregie polieren / läppen und mit neuen Kolbenringen wieder ein funktionierendes System erreichen?

Über Rückmeldungen würde ich mich freuen -

Huwo

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Moin -

nach einem Kolbenklemmer weist mein Kolben / Zylinder doch einiges an Riefen und Schmauchspuren auf.

Lohnt es sich grundsätzlich die Teile professionell nacharbeiten zu lassen (hat jemand Erfahrungen und Ca.-Preise?) oder liege ich preislich mit einem neuen Kit ähnlich oder eventuell sogar günstiger (es handelt sich um eine PX125)?

Könnte man - als einigermaßen handwerklich geschickt - die Flächen des Zylinders und auch des Kolbens in Eigenregie polieren / läppen und mit neuen Kolbenringen wieder ein funktionierendes System erreichen?

Über Rückmeldungen würde ich mich freuen -

Huwo

Ich würde auch sagen mach mal ein paar Bilder von den Schäden, dann kann man genaueres sagen!

Grundsätzlich aber würde ich sagen, dass man das durchaus wieder vernünftig hin bekommt! Ist alles kein Hexenwerk! Mein Polossi hatte auch zwei mal geklemmt!

Deswegen jedes mal einen Neuen machen?? Mach Bilder und dann kann man dir hier weiter helfen.

Wenn dir Ringe noch ok sind die nichts ab bekommen haben, dann wirst du nicht viel mehr benötigen wie Ätznatron um das Alu aus der Zylinderlaufbahn zu bekommen, eine feine feile und Schmirgelpapier für den Kolben,

und ein bisschen Zeit! Und wenn du schon mal dabei bist, dann kannst du bei dem Zylinder direkt ein O-Tuning machen :-D

Bearbeitet von Laser
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Es gibt nicht umsonst (und auch nicht kostenlos) Übermaß-Kolben. Wenn fachmännisch auf Übermaß gebohrt/gehont wurde, passen der Zylinder und der zugehörige Übermaß-Kolben oft besser zueinander, als das bei einem "neuen" Komplett-Kit (Zylinder+Kolben) der Falls ist. ;-)

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Hi,

generell gilt es zu entscheiden ob der Zylinder noch brauchbar ist oder nicht.

Ist der Kreuzschliff noch sichtbar und keine fühlbaren Riefen drin und der Kolben ist auch noch brauchbar, reicht es den Zylinder "Scharf" zu machen (Honbürste), den Kolben nachzuarbeiten, neue Ringe drauf und fahren.

Je nachdem wie großflächig verglast der Kolben ist, kannst du den aber nur noch entsorgen. Zu viel Nacharbeit führt zu Kippen und vorzeitigem Verschleiss.

Sind die Riefen im Zylinder tiefer und der Zylinder muss auf ÜM gebohrt und gehont werden, ist es m.M.n. sinnvoller eine neues Zylinderkit zu kaufen.

Kolben mit Ringen ca. 50-75€, machen nochmal so 50€ , hin und hergekasper ?? € --> NEU

P.S.: Es heisst Honen und wird nur mit einem h geschrieben. Klugscheissmodus aus

Edit sagt noch:

Nicht vergessen:

wichtig ist noch zu erforschen, was die Ursache des Reibers war, sonst geht das neue/ueberholte Zeux wohl gleich wieder ueber den Jordan..

Recht hat er, zum Beispiel der beliebte DR135 für die 80er:

Es gibt nicht umsonst (und auch nicht kostenlos) Übermaß-Kolben. Wenn fachmännisch auf Übermaß gebohrt/gehont wurde, passen der Zylinder und der zugehörige Übermaß-Kolben oft besser zueinander, als das bei einem "neuen" Komplett-Kit (Zylinder+Kolben) der Falls ist. ;-)

Bearbeitet von Jogibär
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grundsätzliche anleitung:

1. grauguß zylinder sofern ablagerungen vom alu zu erkennen sind erstmal in natriumhydroxid werfen um die reste abzulösen

2. zylinder messen um zu prüfen ob schon erhöhter verschleiß vorliegt und durch honen das kolbenspiel zu groß wird

3. wenn kolbenspiel noch unter 2/10el würde ich das bei weniger scharfen zylindern naha serie noch fahren

sonst: auf übermaß bohren, honen, übermaßkolben kaufen

je nach wert schließ ich mich aber dem jogi an: direkt tonne!

wichtig: unbedingt kolbenspiel kontrollieren und abblasen des kopfen unbedingt vermeiden. Dazu den kopf mit ventilschleifpasste auf den zylinder einschleifen.

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grundsätzliche anleitung:

1. grauguß zylinder sofern ablagerungen vom alu zu erkennen sind erstmal in natriumhydroxid werfen um die reste abzulösen

2. zylinder messen um zu prüfen ob schon erhöhter verschleiß vorliegt und durch honen das kolbenspiel zu groß wird

3. wenn kolbenspiel noch unter 2/10el würde ich das bei weniger scharfen zylindern naha serie noch fahren

sonst: auf übermaß bohren, honen, übermaßkolben kaufen

je nach wert schließ ich mich aber dem jogi an: direkt tonne!

wichtig: unbedingt kolbenspiel kontrollieren und abblasen des kopfen unbedingt vermeiden. Dazu den kopf mit ventilschleifpasste auf den zylinder einschleifen.

2/10 ?!

An welcher Stelle und wie gemessen?

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mitn lineal!

mit nem innentaster natürlich :-D

aufgrund des anlagewechsels verschleißt der zylinder in der regel am stärksten unter dem auslass. wenn das kolbenspiel irgendwann duetlich zu hoch wird, kippt der kolben leicht in den auslas und die ringnuten werden gestaucht -> keine kompression mehr.

2/10el ist schon sehr viel. aber beim GS kolben werden schon 13/100el vorgeschlagen. ist bei grauguss keine seltenheit.

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mitn lineal!

mit nem innentaster natürlich :-D

aufgrund des anlagewechsels verschleißt der zylinder in der regel am stärksten unter dem auslass. wenn das kolbenspiel irgendwann duetlich zu hoch wird, kippt der kolben leicht in den auslas und die ringnuten werden gestaucht -> keine kompression mehr.

2/10el ist schon sehr viel. aber beim GS kolben werden schon 13/100el vorgeschlagen. ist bei grauguss keine seltenheit.

Du hast meine Frage nicht verstanden ;)

Wo gemessen bezieht sich in dem Fall eigentlich immer auf die Stelle am Kolben.

Wenn dein Zylinder oval verschlissen ist, macht das ganze eh keinen Sinn mehr.

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da ich davon ausgehe dass übermaßkolben verwendet werden hast du nicht die richtige frage gestellt ;-)

kolbenspiel wird im unteren drittel des kolbens gemessen. ich messe sowas mit einer 1000el bügelmesschraube. 100el tuts aber auch!

Ok - zur Aufklärung:

Vespa hat eine eigene Messmethode, die lt. Werkstatthandbuch vorgibt, direkt unterhalb der Ringe zu messen.

Da sind dann Werte jenseits der 2/10 Thema.

Japanisch gemessen (also so wie allgemein üblich) misst man ca. 5-10mm von unteren Kolbenhemd entfernt und dann 90 Grad zum Kolbenbolzen.

Dort sind Werte bei Guss von 7-13/100 Thema.

2/10 ist Müll.

Bearbeitet von Goof
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sonst: auf übermaß bohren, honen, übermaßkolben kaufen

Unvollständig und nicht in der richtigen Reihenfolge!

Richtig wäre:

1) Übermaß-Kolben kaufen

2) Einbauspiel für genau den Kolben in dem Zylinder festlegen

3) bohren

4) honen

5) porten

6) entgraten (!)

7) einbauen

8) Vergaser bedüsen / einstellen

9) hart (!) einfahren. ;-)

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Unvollständig und nicht in der richtigen Reihenfolge!

Richtig wäre:

1) Übermaß-Kolben kaufen

2) Einbauspiel für genau den Kolben in dem Zylinder festlegen

3) bohren

4) honen

5) porten

6) entgraten (!)

7) einbauen

8) Vergaser bedüsen / einstellen

9) hart (!) einfahren. ;-)

Punkt 9 gefällt mir am besten ... :D

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  • 2 Jahre später...

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    • Wo wird der 170et denn erfahrungsgemäß am häufigsten eingebaut?   grüsse
    • Immer erst mit Trennschleifer und Schruppscheibe die Nietenköpfe wegschruppen, dann die obere Primärscheibe abhebeln, den verbliebenen Rest der Nietenköpfe plan schleifen. Dann kann sich die Niete nicht mehr verbreitern, wenn sie per Austreiber herausgeschlagen wird. Eigentlich braucht man gar keinen Bohrer. 
    • Mit SI 24, 60mm hub und nen halbwegs brauchbaren Box polini, siproad sollten da eigentlich immer 20-22 PS Anliegen.  135 HD hört sich jetzt auch etwas viel an... Vielleicht kann @Angeldust etwas dazu sagen. Der hat ein paar schöne Diagramme mit phb. 
    • Bin heute bei milden 15° mal ein paar KM gefahren und hab dann beschlossen, dass der Zylinder jetzt eingefahren ist.   Die Charakteristik hat schon sehr was von Turbo: Unten geht erstmal nicht sehr viel, Anfahren ist bissl zäh (das mag aber der 23/67 geschuldet sein), dann im 3. Gang bei etwa Tacho 70 zieht er kurz richtig was weg bis etwa 80 km/h, bei Tacho 85 km/h ist dann DZ-Schluss. In den 4. schalten will man bei Gegenwind fast nicht, weil dann wieder ein Loch kommt und er müht sich ziemlich ab, bis 90 km/h erreicht sind. Nach ner gefühlten Eeeewigkeit kommt dann nach etwa 95 wieder der Turbo und er zieht bis 100 km/h, wobei da der Luftwiderstand reinhaut und man deshalb auch nur zäh weiter kommt. Ich denke aber Tacho 105 könnte mit viel Schwung klappen. (Mein Tacho geht etwa 3 km/h vor gg.-über GPS)   Mit der originalen Übersetzung wird das evtl. besser laufen, aber trotzdem fehlt bei 5000-5500/min ziemlich Leistung: Da hatte das O-Tuning mehr!   Nochmal das Setup: - Einlass 113/46 (original: 105/40) - ÜS nicht angepasst - beide Spacer verbaut 174/118 - Si20 mit 48/160 und 160BE3 mit jetzt 108inc (2 Löcher im Lufi), 6823-09 (cutout med) - Getriebe original VNL3M (statt 22z aber 23z) - Polini Box mit 17.xmm Endrohr - 19°vOT   Für meine Begriffe ist die Polini die Box, die unten am meisten rausholt, um das zu bestätigen, habe ich ein paar andere Boxen ausprobiert und jeweils 4-6 GSF-Dynoruns auf der Strasse gemacht und die Mittelwertkurven verglichen: - Polini (blau) - BBT2 - LTH Box - PIAGGIO alt (petrol) - BBT1 (rot)   Hier der Vergleich vom SIP125 mit diversen Boxen und irgendeinem Stand meines vorherigen 125er O-Tuning Zylinders (grün/türkis) und dem gesteckten BGM177: Die Dynoruns von BBT2 und LTH sind leider nix geworden, aber gegenüber der Polini Box (und auch BBT1) liefen die spürbar schlechter, wenn sie auch beide etwas weiter ausgedreht haben (bis ca. 8000/min), so das ich im 3. bis knapp 90 Tacho gekommen bin. Dafür ging unten nix mehr. In den 4. schalten zwecklos - taugte darum so gar nicht. Ein SIP R3 lag gerade leider keiner rum.   Der O-Puff ist schon etwas älter, evtl. ist der ja zu?! Macht auf jedenfall ne ziemlich schlechte Figur.   Die maximale Leistung im GSF dyno ist wie immer von den eingestellten Parametern für die Fahrwiderstände abhängig und ich bin da eher konservativ unterwegs! Kann also also auch 1 PS mehr sein. Der Fokus liegt hier auf der Kurvenform und der Vergleichbarkeit!   Schaut man sich aber das SIP Diagramm an, passt das ganz gut zusammen, vor allem sieht man da auch das Drehmo-Loch zwischen 5-6000 U/min, nur halt nicht so ausgeprägt.   Fazit: Die BBT1 fährt sich untenrum besser, aber der Turbokick und die maximale Leistung der Polini Box fehlt. ABER ganz abgesehen davon, muss da noch was passieren - so fährt sich das für meinen Geschmack nicht schön! Ich werde mir erstmal nen Kopfspacer schnitzen und den Zylinder runter setzen. Mal schauen, ob da dann untenraus mehr geht.   Cheers Holger      
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