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Kupplung schleift nach Kurbelwellen wechsel


skoot

Empfohlene Beiträge

Moin! Habe hier grad etwas Kummer mit meinem Motor.

Vorhanden: 200er Motor, Malossi, 60mm, Drehschieber, Ddog Kupplung. Das lief und funktionierte alles prima. Wollte dann gestern mit nem Kumpel mal "schnell" die böse Mec Eur Welle gegen eine Pinasco tauschen. Jetzt will ums verrecken die Kupplung nicht weit genug auf die Welle. Glocke schleift am Deckel. Da vorher alles gepasst hat, kanns am Deckel nicht liegen.

Hat jemand da spontan ne gute Idee? Sind die Pinasco Wellen evtl sehr stramm gefertigt und man muss da noch mal mit mehr Druck ran? Gibt es irgendeinen Grund, daß die Kupplung durch die andere Kuwe nicht mehr so sitzt wie früher?

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habt ihr die kulu mal angeschraubt oder nur draufgesteckt?

Da die Kulu ja letztendlich am Innenring des Lagers ansteht (Scheibe dazwischen ist klar) kann es ja wohl sonst nur sein dass sie eben nicht ansteht. Hat der Wellenstumpf denn einen kleinen Rückstand im Innenring des Lagers? Evt. Scheibe verkehrtrum drauf (Fase nicht Richtung Lager?)

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Gestern Abend um 10 Feierabend gemacht, am Wochenende noch mal schauen. Kupplung war verschraubt. Ob sie nun anliegt kann man natürlich schlecht sehen. Nur noch mal zur Sicherheit. Fase innen zum Lager, Fase außen zur Kupplung?!

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Das Problem hatte ich bei mir auch. Lag am Halbmond. Die Nut bei der pinasco Welle ist relativ eng gestochen. Habe den Halbmond ganz leicht an den Seiten mit schmirgelein abgezogen.

Dann rutscht der Halbmond tiefer in die Nut und die Kupplung sitzt.

die Vermutung hatte ich auch schon, werde es mal probieren.

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halbmondkeil täte ich nicht bearbeiten

-> 10 - 20 sekunden eisspray drauf - vorher die welle vorsichtig anwärmen ( mit vorsichtig ist auch wirklich nur etwas gemeint und nicht volle pulle( wegen des siri´s ), wie z.b. das gehäuse bei lagerwechsel) und dann den keil mit einer "pien"-zette in die nut. hat bei mir bisher bei jeder welle geklappt.

bezügl. schleifendem korb und kulu-deckel.

wenn der absatz der welle, der ins kululager greift auch nur einen halben bis 1 mm weiter richtung kulu gefertigt wurde, kann das schon durchaus sein, dass die geschichte schleift. der deckel ist ausgedreht ?

ansonsten den korb mit schlumpfpaste einreiben - deckel montieren und vorsichtig einen halben cm nach links und rechts drehen -,deckel anschließend abnehmen und gucken, wo man etwas wegschleifen muss. aber auch hier gilt: mit gefühl . der deckel hat keine besonders dicke wandstärke.

so meine ich das:

post-23503-0-82039900-1359125471_thumb.j

verstanden, sonst lade ich nachher mal ein bild von einer kw hoch und zeichne das an

natürlich muss die kulu selbst ordentlich an der distanzscheibe anliegen, das ist das erste, was du prüfen musst, sonst kannst du dir mit etwas pech gleich eine neue welle bestellen.

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Der Deckel müßte passen, hat ja vorher auch gepasst, ist etwas ausgedreht,

NEINNNNNNNNNNN muss nicht - nur weils vorher passte. deswegen hat doch sip auch damals die distanzgeschichte für die kulu-deckel rausgebraucht, weil der absatz der wellen leicht unterschiedlich ist und dadurch die kulu mal gerne etwas weiter richtung deckel steht.

sofern der deckel komplett ausgedreht ist, wie für eine cnc -cosa stimmt was anderes nicht,aber wenn er aber nur ganz leicht bearbeitet ist, kann dass die ursache sein.

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gucke er bitte hier:

post-23503-0-80891000-1359128405_thumb.j

wenn der angezeichnete absatz ( liegt im kululager ) von mir aus wenige zentel weiter in pfeilrichtung gefertigt wurde, steht die kulu auch weiter raus das ding muss wirklich nur minimal über dem lagerinnenring des kululager rausstehen. wenn vorher also auch nur 2/100 platz war und das ding aber 3/100 weiter raussteht, als bei deiner alten welle, dann schleift das halt

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post-23503-0-80891000-1359128405_thumb.j

wenn der angezeichnete absatz ( liegt im kululager ) von mir aus wenige zentel weiter in pfeilrichtung gefertigt wurde, steht die kulu auch weiter raus das ding muss wirklich nur minimal über dem lagerinnenring des kululager rausstehen. wenn vorher also auch nur 2/100 platz war und das ding aber 3/100 weiter raussteht, als bei deiner alten welle, dann schleift das halt

:thumbsup::thumbsup::thumbsup::thumbsup:

das fand ich jetzt wirklich sehr gut und verständlich erklärt! werd das bei meinem neuen motor beim zusammenbauen mal genauer ansehen und darauf achten :thumbsup:

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gucke er bitte hier:

post-23503-0-80891000-1359128405_thumb.j

wenn der angezeichnete absatz ( liegt im kululager ) von mir aus wenige zentel weiter in pfeilrichtung gefertigt wurde, steht die kulu auch weiter raus das ding muss wirklich nur minimal über dem lagerinnenring des kululager rausstehen. wenn vorher also auch nur 2/100 platz war und das ding aber 3/100 weiter raussteht, als bei deiner alten welle, dann schleift das halt

Sorry, sehe ich aber nicht so.

Die Masskette der Kupplung beginnt beim Innenring des Kurbelwellenlagers:

Innenring - Scheibe - Kupplung.

Somit darf der Tausch der Kubelwelle keinen Einfluß auf die Lage der Kupplung haben.

Ausnahme: der markierte Absatz ist länger, als der Innenring des Kurbelwellenlagers breit ist.

DANN wäre die Welle aber ohnehin Schrott, da die Kurbelwelle wandern kann.

Bearbeitet von Fred v Jupiter
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gucke er bitte hier:

post-23503-0-80891000-1359128405_thumb.j

wenn der angezeichnete absatz ( liegt im kululager ) von mir aus wenige zentel weiter in pfeilrichtung gefertigt wurde, steht die kulu auch weiter raus das ding muss wirklich nur minimal über dem lagerinnenring des kululager rausstehen. wenn vorher also auch nur 2/100 platz war und das ding aber 3/100 weiter raussteht, als bei deiner alten welle, dann schleift das halt

Ähm wie meinen ?

Der muß doch unter dem Ring stehen! Sonst schiebst du die Welle ja im Lager rüber was im null komma nix die Presspassung zerstört(hatte ich mal mit ner losen Kupplung)

Der Lagerring soll ja zwischen Kuppl. und KuWe geklemmt werden.

Oder habe ich da jetzt etwas falsch verstanden?

Gruß tarzan

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    • Wo wird der 170et denn erfahrungsgemäß am häufigsten eingebaut?   grüsse
    • Immer erst mit Trennschleifer und Schruppscheibe die Nietenköpfe wegschruppen, dann die obere Primärscheibe abhebeln, den verbliebenen Rest der Nietenköpfe plan schleifen. Dann kann sich die Niete nicht mehr verbreitern, wenn sie per Austreiber herausgeschlagen wird. Eigentlich braucht man gar keinen Bohrer. 
    • Mit SI 24, 60mm hub und nen halbwegs brauchbaren Box polini, siproad sollten da eigentlich immer 20-22 PS Anliegen.  135 HD hört sich jetzt auch etwas viel an... Vielleicht kann @Angeldust etwas dazu sagen. Der hat ein paar schöne Diagramme mit phb. 
    • Bin heute bei milden 15° mal ein paar KM gefahren und hab dann beschlossen, dass der Zylinder jetzt eingefahren ist.   Die Charakteristik hat schon sehr was von Turbo: Unten geht erstmal nicht sehr viel, Anfahren ist bissl zäh (das mag aber der 23/67 geschuldet sein), dann im 3. Gang bei etwa Tacho 70 zieht er kurz richtig was weg bis etwa 80 km/h, bei Tacho 85 km/h ist dann DZ-Schluss. In den 4. schalten will man bei Gegenwind fast nicht, weil dann wieder ein Loch kommt und er müht sich ziemlich ab, bis 90 km/h erreicht sind. Nach ner gefühlten Eeeewigkeit kommt dann nach etwa 95 wieder der Turbo und er zieht bis 100 km/h, wobei da der Luftwiderstand reinhaut und man deshalb auch nur zäh weiter kommt. Ich denke aber Tacho 105 könnte mit viel Schwung klappen. (Mein Tacho geht etwa 3 km/h vor gg.-über GPS)   Mit der originalen Übersetzung wird das evtl. besser laufen, aber trotzdem fehlt bei 5000-5500/min ziemlich Leistung: Da hatte das O-Tuning mehr!   Nochmal das Setup: - Einlass 113/46 (original: 105/40) - ÜS nicht angepasst - beide Spacer verbaut 174/118 - Si20 mit 48/160 und 160BE3 mit jetzt 108inc (2 Löcher im Lufi), 6823-09 (cutout med) - Getriebe original VNL3M (statt 22z aber 23z) - Polini Box mit 17.xmm Endrohr - 19°vOT   Für meine Begriffe ist die Polini die Box, die unten am meisten rausholt, um das zu bestätigen, habe ich ein paar andere Boxen ausprobiert und jeweils 4-6 GSF-Dynoruns auf der Strasse gemacht und die Mittelwertkurven verglichen: - Polini (blau) - BBT2 - LTH Box - PIAGGIO alt (petrol) - BBT1 (rot)   Hier der Vergleich vom SIP125 mit diversen Boxen und irgendeinem Stand meines vorherigen 125er O-Tuning Zylinders (grün/türkis) und dem gesteckten BGM177: Die Dynoruns von BBT2 und LTH sind leider nix geworden, aber gegenüber der Polini Box (und auch BBT1) liefen die spürbar schlechter, wenn sie auch beide etwas weiter ausgedreht haben (bis ca. 8000/min), so das ich im 3. bis knapp 90 Tacho gekommen bin. Dafür ging unten nix mehr. In den 4. schalten zwecklos - taugte darum so gar nicht. Ein SIP R3 lag gerade leider keiner rum.   Der O-Puff ist schon etwas älter, evtl. ist der ja zu?! Macht auf jedenfall ne ziemlich schlechte Figur.   Die maximale Leistung im GSF dyno ist wie immer von den eingestellten Parametern für die Fahrwiderstände abhängig und ich bin da eher konservativ unterwegs! Kann also also auch 1 PS mehr sein. Der Fokus liegt hier auf der Kurvenform und der Vergleichbarkeit!   Schaut man sich aber das SIP Diagramm an, passt das ganz gut zusammen, vor allem sieht man da auch das Drehmo-Loch zwischen 5-6000 U/min, nur halt nicht so ausgeprägt.   Fazit: Die BBT1 fährt sich untenrum besser, aber der Turbokick und die maximale Leistung der Polini Box fehlt. ABER ganz abgesehen davon, muss da noch was passieren - so fährt sich das für meinen Geschmack nicht schön! Ich werde mir erstmal nen Kopfspacer schnitzen und den Zylinder runter setzen. Mal schauen, ob da dann untenraus mehr geht.   Cheers Holger      
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