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ich weiss volt und ampere, aber wieviel watt?


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Geschrieben

mal ne frage an die elektrik füchse.

kann man wenn man weiss wieviel volt und ampere an eine steckdose anschliessen kann errechnen wieviel watt fie dose abkann?

in meinem fall 24 volt und 10 ampere sicherung.

Geschrieben

danke für dir schnellen antworten. dann frag ich mich nur warum mir jedes mal wenn ich meinen 200 watt wasserkocher anschliesse die sicherung durch brennt.

Geschrieben (bearbeitet)

kabel anfassen. wenns warm wird ist doof :-D

aber das wasser wird doch auch warm!!! :wheeeha:

ich denk mal beim einschalten gibts stromspitzen. daher -> schmor.

p.s. wenn die batterie leerer wird muss mehr strom fließen z.b. 200W/20V=10A is aber schon spät und ich red evt. müll

Bearbeitet von vespa-rs
Geschrieben (bearbeitet)

Kenne das aus meinem alten Job.

Da gab es das bei LKWs, die haben alle 24 Volt.

Die Fahrer kauften oft nen billigen Wasserkocher, der dann doch mehr Power brauchte und die Fahrer haben dann eine größere Sicherung reingemacht. :wallbash:

Aber bei heutigen LKWs ist die Zuleitung zur Steckdose oft nur ein 0,75 - 1,0 mm Kabel :shit: . Die Sicherung hat da immer gehalten aber die Kabelverschmorungen bzw. Brände zwischen Steckdose und Sicherungskasten :wacko: . Waren nie billige Reperaturen

Bearbeitet von spondy
Geschrieben

Bei Gleichstrom ja, bei Wechselstrom ist's komplizierter:

Nicht wirklich. Bei ohmschen Lasten wie ein Wasserkocher es ist, gilt die gleiche Formel bei Wechsel- und Gleichstrom für die Leistung.

Erst wenn eine Spule (induktiver Widerstand) oder Kondensator (kapazitiver Widerstand) mit spielen mag, gilt eine andere Formel... :rotwerd:

:cheers:

Max

Geschrieben

Als Richtwert sollten die Leitungen folgende Querschnitte nicht unterschreiten.

Sicherung bis 3 A à Querschnitt 0,75mm²

Sicherung bis 6 A à Querschnitt 1 mm²

Sicherung bis 8 A à Querschnitt 1,5mm²

Sicherung bis 16 A à Querschnitt 2,5mm²

Sicherung bis 25 A à Querschnitt 4 mm²

  • Like 1
Geschrieben

strom werde ich am wochenende messen, bisher nur mit laptop netzteil "gemessen" und das sagt mir 24v eingangsspannung.

und da ich den motor anmache bevor der wasserkocher eingeschalte haben die battetien genug leistung. unter 21 - 22 volt springt der diesel gar nicht mehr an.

Geschrieben

strom werde ich am wochenende messen, bisher nur mit laptop netzteil "gemessen" und das sagt mir 24v eingangsspannung.

und da ich den motor anmache bevor der wasserkocher eingeschalte haben die battetien genug leistung. unter 21 - 22 volt springt der diesel gar nicht mehr an.

24V Nennspg entspricht im Bordnetz 25...29V= (wg. Batt-ladung)

Der 200W Kocher hat rund 3 Ohm Widerstand:

25V => 8,3 Amps

29V => 9,7 Amps

Eine 10 Amps-Sicherung hält kurzfristig min. den dreifachen Nennstrom aus.

Der Kocher (wenn ok!) braucht beim Einschalten auch den 3-fachen Strom.

Sollte also hinkommen.

Bei der Sicherungsauswahl muß das Kabelmaterial, Temperatur, Kabelkanal und natürlich der Strom beachtet werden.

Eine eindimensionale Tabelle geht nicht immer.

Geschrieben

aber das wasser wird doch auch warm!!! :wheeeha:

ich denk mal beim einschalten gibts stromspitzen. daher -> schmor.

p.s. wenn die batterie leerer wird muss mehr strom fließen z.b. 200W/20V=10A is aber schon spät und ich red evt. müll

DEFINITIV !

hihi. ja ich hab mich auch "im bett" umgedreht als ich des nachts meinen senf nochmals reflektiert habe :-D

aber das mit den stromspitzen war ja korrekt.

mal anders: birne (bsp. 6V 18W) zieht im idealfall 3A bei 6V...bei 3V nur noch 1,5A richtig? ergäbe ein 4tel der leistung -> 4,5W.

bei 12V kurzzeitig 6A...ergibt das 4fache an leistung -> 72W -> schmor.

jetzt richtig? :satisfied:

Geschrieben

hihi. ja ich hab mich auch "im bett" umgedreht als ich des nachts meinen senf nochmals reflektiert habe :-D

aber das mit den stromspitzen war ja korrekt.

mal anders: birne (bsp. 6V 18W) zieht im idealfall 3A bei 6V...bei 3V nur noch 1,5A richtig? ergäbe ein 4tel der leistung -> 4,5W.

bei 12V kurzzeitig 6A...ergibt das 4fache an leistung -> 72W -> schmor.

jetzt richtig? :satisfied:

Yo, Leistung geht mit dem Quadrat der Spg., wenn der Widerstand gleich bleibt.

Bei einer Lampe (Kaltleiter) ist der aber nicht ganz linear:

post-24082-0-95139100-1362054440_thumb.j

Geschrieben

Es gibt auch Heizelemente als PTC Widerstände (beispielsweise Glühstifte für Dieselmotoren, moderne Lötkolben, Heißklebepistolen usw.), die ziehen im kalten Zustand erheblich über dem durchschnittlichen Nennstrom. Wenn sie erst richtig glühen, dann geht auch deren Stromaufnahme drastisch zurück. Mit kleinen Tricks über die Laststeuerung, kann man sogar indirekt die Temperatur am Heizelement messen und je nach Anforderung steuern.

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    • Es ist ja schon so, dass jeder macht, was ihm selbst genügt. Als ich die Kiste 2007 für verhältnismäßig billiges Geld veräußert habe, hat niemand den Ofen hochstilisiert und in Euro-Regionen gehoben, wo sich die Kiste heute findet. Was aus heutiger Sicht "interessant" erscheint, mag dahingestellt.  Vermutlich fände ich in 2025 auch in Sekundenbruchteilen Dinge an Deiner vor 20 Jahren verschacherten Reuse, die mir heute "interessant" erschienen.   Wohlgemerkt ist mir dabei noch keine von Dir vor 2 Jahrzehnten  gebaute Kiste untergekommen, die ich runtersprechen könnte. Woran liegt das? Ne Kritik ist gern schnell getippt. Auch und vor allem von jemandem, der nicht 35 Roller gebaut hat, an die sich die Menschen heute noch erinnern. Vieles ist eine Frage der Selbstreflektion des mittlerweile Erwachsengewordenen.   Bring' einfach ein Foto eines von Dir besser gemachten Moppets von vor ü20 Jahren, das Du selber niemals als Customkiste bezeichnet hast.
    • Ja, erste vorgezogene Prüfung (weil ich wollte das Ding mit frischer HU verkaufen) war im Februar, dann habe ich mir Zeit gelassen um den Rost vernünftig zu flicken. Dann erneut im iirc Juni. Da hat mir der Prüfer ohne Vorwarnung mit Anlauf nen Schraubenzieher durch den Schweller gehauen. Bei der Reparatur kamen noch viel mehr Rostlöcher zu Tage. Also gefühlt einmal den Schweller links nachgedengelt. Gleichzeitig war aufgefallen, dass die ABS Ringe vorne gebrochen waren. Also Antriebswellen raus und Ringe neu. Danach wollte ich gerade zur HU losfahren und die ABS Leuchte an. Also ausgelesen und den Sensor hinten links diagnostiziert. Der wollte natürlich nicht raus also größere Operation und neuen Sensor rein und dann war tatsächlich alles tutto kompletto i.O. Im Nachhinein bin ich froh, dass die Prüfer so genau hingeschaut haben. Dadurch habe ich ein Reines Gewissen weil ich weiß, dass das Ding am Ende technisch i.O. war. Du sagst es. Ja. Ja, ich fühle was du meinst. Mir war bereits bei der Probefahrt klar, dass die Interessenten nicht die perfekten Buskäufer sind. Um nen älteren VW Bus zu kaufen braucht man entweder viel Geld und Geduld oder nen persönlich bekannten Schrauber und viel Geduld oder handwerkliches Geschick und viel Geduld. Letzteres konnte ich ausschließen. Für das Zweite hatte ich ein ganz schlechtes Gefühl. Und beim ersten Punkt hatte ich keine Ahnung. Am liebsten hätte ich den Bock jemandem verkauft, der es zu schätzen weiß und die Karre für mind. weitere 400.000 km am Leben hält. Wäre auch grundsätzlich kein Problem gewesen weil ich die letzten Jahre immer regelmäßig investiert hatte, sodass der technische Allgemeinzustand gut war. Aber ganz ehrlich: muss es meine Aufgabe als Verkäufer sein darauf zu achten ob der ü60 Interessent mit entsprechender Lebenserfahrung auf jedes Detail achtet und den nötigen Background hat? Im muss zugeben, ich weine der Kiste auf der einen Seite hinterher, auf der anderen Seite bin ich aber auch froh ein neues Kapitel aufgeschlagen zu haben. Wahrscheinlich so, wie der Typ, dem ich 2017 den Bus abgekauft habe. Ich meine mich zu erinnern, dass das im Verkaufsvertrag vom ADAC so ähnlich drin stand. Müsste ich nochmal ergoogeln, das Ding. Ja, wie du schreibst: ADAC Kaufvertrag. Damit war ich die letzten 20 Jahre gut gefahren.   Aufgrund der Dynamik und der einzelnen Formulierungen gehe ich mittlerweile davon aus, dass er, aufgrund des plötzlichen (!) Totalausfalls seines alten Kfz, quasi vor meiner Haustüre (inkl schnellstmöglicher Verschrottung des Alt-Kfz) zeitnah ein Urlaubs-Kfz benötigte, in dem man auch mal zu zweit auf dem Campingplatz pennen kann und welches man nach dem Urlaub aufgrund unzureichenden Sachverstands schnellstmöglich zurückgeben kann. Ich hätte hellhörig werden müssen als die WhatsApp mit der Frage nach dem Radiocode kam. Den ich selbstverständlich als Originalpapier dem Kaufvertrag beigelegt hatte.
    • Moinsen in die Runde @moppedfahnLeider habe ich (noch) keine bessere Lösung gefunden. Ich habe die hintere Platte mit dem Dorn mittels 2 weiterer Mutter M7 hoch gesetzt. Die Gummipuffer habe ich im Großhandel nochmals länger bestellt. Jetzt rutscht die Streamline nicht mehr sooooo doll. Man hört ein Quietschen Metall auf Metall. Dorn an Bodenplatte Unterseite Sitzbank. Der Bezug ist schon hinten durch die Enden der Schrauben beschädigt. Mich nervt das Aufklappen so sehr, dass ich schon überlege die Original zu fahren oder mir eine alte Original kaufe und diese umbaue. Das Tanken ist und bleibt eine Qual. Ich verstehe nicht, warum man kein vernünftiges Scharnier montieren kann, man hätte es besser wie bei den LF das Scharnier nach hinten setzen können. Oder halt eine durchdachte Konstruktion mit dem Original Verschluss… scheinbar ist es ein Problem für WF eine vernünftige Alternative zu finden
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