Sicherungsringführung neben Kurbelwellenlager gebrochen

[EyS]

Ich will doch gar nicht damit recht haben, mir wäre es lieber, wenn du den Kasten nicht kaputt machst. Mein Kommentar sollte dich zu mehr Umsicht animieren. Mach etwas langsamer, ließ vielleicht etwas mehr und überdenke jeden Schritt.

[prellmarke]

Ich will doch gar nicht damit recht haben, mir wäre es lieber, wenn du den Kasten nicht kaputt machst. Mein Kommentar sollte dich zu mehr Umsicht animieren. Mach etwas langsamer, ließ vielleicht etwas mehr und überdenke jeden Schritt.

Ich hab's auch wirklich nicht negativ aufgefasst.

Ist schon richtig, ich lese mich auch sehr in das Thema ein. Ist halt das erste Mal, dass ich soetwas mache. Aber ich möchte den Roller gerne selbst komplett wieder aufbauen.

 

Stimmt aber auch, dass ich mir dafür mehr Zeit lassen sollte, ich mach's ganz in Ruhe! 

[schlu]

besorg dir dieses buch.

http://www.amazon.de/gp/aw/d/3768858049/ref=mp_s_a_1_1?qid=1370112486&sr=8-1π=SL75

da steht eigentlich alles drin was man zur wartung der motoren wissen muss.

[prellmarke]

Danke, das kenne ich schon, definitiv zu empfehlen.

Wie man einen Lagersitz repariert steht da allerdings nicht....

 

Inzwischen habe ich aber die Gewinde geschnitten und das Reparaturblech über den Seegering

geschraubt. Hält super!

Mit UHU endfest werde ich die Schrauben aber erst sichern wenn das Lager eingebaut ist. Das mache

ich morgen. Jetzt liegt das Lager noch im Tiefkühlfach...

[freibier]

Hast du denn den Seegerringsitz so bearbeitet, dass das Rep.-Blech vollständig auf dem Seegerring aufliegt? Also so, dass der Ring gar nicht mehr gehalten wird? Wenn man es ganz genau nimmt, ist bei dir ja nicht der Lageranschlag weggebrochen, sondern der äußere Teil der Seegerringnut, deshalb brauchst du ja auch den Seegerring noch immer, um das Lager axial zu fixieren, es sei denn du würdest das Gehäuse an der Stelle soweit abplanen, bis die Nut weg ist.

[prellmarke]

Hast du denn den Seegerringsitz so bearbeitet, dass das Rep.-Blech vollständig auf dem Seegerring aufliegt? Also so, dass der Ring gar nicht mehr gehalten wird? Wenn man es ganz genau nimmt, ist bei dir ja nicht der Lageranschlag weggebrochen, sondern der äußere Teil der Seegerringnut, deshalb brauchst du ja auch den Seegerring noch immer, um das Lager axial zu fixieren, es sei denn du würdest das Gehäuse an der Stelle soweit abplanen, bis die Nut weg ist.

Ja, genau so ist das. Das Rep.-Blech liegt ganz flach auf dem Seegering und hält ihn fest. Du beschreibst es eigentlich am Zutreffendsten, es ist wirklich nur der äußere Teil der Nut weggebrochen, so dass der Seegering zwar noch schön aufliegt aber ohne das Rep.-Blech nicht mehr festgehalten wird.

[Andreas G-Punkt]

der seegering gehört doch eigentlich mit dem neuen sicherungsring raus, oder?

ich versteh ehrlich gesagt nicht warum du den alten seegering unbedingt drin, bzw. drunter lassen willst? .... mach die bisherige seegeringhalterung am block rundum ganz weg, leg das neue sicherungsblech auf und schraub das fest und gut isses..das hält das lager, aber doch nicht der alte seegering.. oder steht da jetzt nix mehr über?

Bearbeitet 2. Juni 2013 von Andreas G-Punkt

[freibier]

Weil das Lager sonst um die Seegerringbreite axiales Spiel hat...

Bearbeitet 2. Juni 2013 von freibier

[prellmarke]

der seegering gehört doch eigentlich mit dem neuen sicherungsring raus, oder?

ich versteh ehrlich gesagt nicht warum du den alten seegering unbedingt drin, bzw. drunter lassen willst? .... mach die bisherige seegeringhalterung am block rundum ganz weg, leg das neue sicherungsblech auf und schraub das fest und gut isses..das hält das lager, aber doch nicht der alte seegering.. oder steht da jetzt nix mehr über?

weil die Auflagefläche für den Seegering noch völlig in Ordnung ist, er wird nur nicht mehr festgehalten!

 

Weil das Lager sonst um die Seegerringbreite axiales Spiel hat...

genau, jetzt ist es im Prinzip wie es vorher war, nur, dass ich mit dem Rep.-Blech den Seegering fixiert habe. Da ist jetzt nicht mehr und nicht weniger axiales Spiel als vorher. Klar, ich hätte die gesamte Seegeringauflage auch komplett wegfräsen können, das wär' sicher auch gegangen. Aber so erschien es mir die elegantere Lösung. Vorallem da ich nicht weiß wie gut meine "Fräskünste" dafür gewesen wären...

[prellmarke]

Das Blech ist jetzt auch verschraubt, das Gewindefräsen hat erstaunlich gut geklappt auch wenn es von den Platzverhältnissen für das Bohrwerkzeug etwas eng war.

Nachdem ich das Lager jetzt bei -18 Grad im Tiefkühlfach hatte und mit dem Heißluftföhn 5min. auf die Lageraufnahme gehalten habe konnte ich das Lager ganz einfach

"reinfallen" lassen.

Vorher hatte ich Kältespray benutzt und wohl nicht lange genug das Gehäuse erwärmt.

 

Hätte ich das direkt so gemacht wär mir diese ganze Prozedur wohl erspart geblieben, aber gut, ich denke, ich konnte es nochmal retten. Macht zumindest einen stabilen

Eindruck.

[prellmarke]

So, die Lagersitzsache erkläre ich erstmal für beendet, hoffe das ist sie auch...

 

Weiter geht's: Primär is' drin, dann die Antriebswelle, habe ich mit aufgesteckter Bremstrommel über die Kronenmutter 'reingezogen.

Dann 4 Gangzahnrad drauf, 3. 2. 1. Distanzring, Sicherungsring drauf.

Wenn ich jetzt per Hand schalte habe ich allerdings den Eindruck mehrere Leerlaufpositionen zwischen den Gängen zu haben. Ist das

normal??

Die Antriebswelle habe ich allerdings noch nicht mit den vorgegebenen 110 Nm angezogen, vielleicht ist sie deshalb noch nicht ganz drin.

Könnte das mit der Leerlaufsache daran liegen? Ein neues Schaltkreuz ist drin (richtigherum!) und diese Unterlegscheibe auf dem Schalt-

bolzen ist auch drauf.

Die Getriebezahnräder fluchten auch schön zu den Zahnrädern der Nebenwelle, ich habe auch darauf geachtet die Zahnräder richtigherum

wieder einzusetzen.

Bevor die Vespa zerlegt war gab es beim Schalten keine Probleme (außer der Sache mit der gebrochenen Ruckfeder)

 

Jemand ein Idee?

[freibier]

Zieh die Welle mal an.

[Andreas G-Punkt]

was verstehst du "mit der hand schalten"? aus deinen weiteren schilderungen  (antriebswelle noch nicht voll angezogen) entnehme ich, dass die schaltraste noch nicht drauf ist und der motor noch nicht drin, also du mit der hand nicht am schaltrohr, sondern an der schaltwelle "schaltest", oder?

 

da wäre ein "leerlaufspiel" zwischen den gängen normal, da das schaltkreuz bevor es in einem anderen gangrad einhakt erst mal freu läuft und da erst mal in einem art leerlauf  ist.. wenn die schaltraste drauf ist, hakt das schaltkreuz nur noch bei den rädern ein, dann passt das...

[prellmarke]

Zieh die Welle mal an.

 

 

was verstehst du "mit der hand schalten"? aus deinen weiteren schilderungen  (antriebswelle noch nicht voll angezogen) entnehme ich, dass die schaltraste noch nicht drauf ist und der motor noch nicht drin, also du mit der hand nicht am schaltrohr, sondern an der schaltwelle "schaltest", oder?

 

da wäre ein "leerlaufspiel" zwischen den gängen normal, da das schaltkreuz bevor es in einem anderen gangrad einhakt erst mal freu läuft und da erst mal in einem art leerlauf  ist.. wenn die schaltraste drauf ist, hakt das schaltkreuz nur noch bei den rädern ein, dann passt das...

Ah, super das hört sich ja erstmal gut an!

Stimmt, ich schalte bisher an der Schaltwelle, der Motor ist noch offen.

 

Ich hab' noch eine Frage zur Befestigung der Antriebswelle. Wird die letztendlich nur durch die Kronenmutter auf der Bremstrommel fixiert? Bei dem Video von PX-Tom sieht es so aus als würde er da noch eine "Zentralmutter" reinschrauben. Die gibt's bei mir aber nicht. Ich guck' mir immer die Explosionszeichnungen von SIP an, da die aber meist für mehrere Modelle gelten finde ich die nicht immer eindeutig...

[freibier]

Ich kenne an der Stelle nur eine herkömmliche 6 Kant Mutter Sw 24, auf die ein Sicherungskäfig kommt, welcher mittels Splint durch die Welle die Mutter sichert. Vergiss die Scheibe unter der Mutter nicht. Meiner Erfahrung nach lässt sich mit loser Welle und/oder ohne Schaltraste keine Aussage treffen.

[prellmarke]

Ich kenne an der Stelle nur eine herkömmliche 6 Kant Mutter Sw 24, auf die ein Sicherungskäfig kommt, welcher mittels Splint durch die Welle die Mutter sichert. Vergiss die Scheibe unter der Mutter nicht. Meiner Erfahrung nach lässt sich mit loser Welle und/oder ohne Schaltraste keine Aussage treffen.

Also bei mir scheint da tatsächlich von außen auf die Bremstrommel nur die Unterlegscheibe, die Kronenmutter und ein Sicherungssplint 'reinzukommen, und die Staubschutzkappe drauf...

 

Ok, über die Schaltung denke ich dann jetzt noch nicht nach.

Überlegung war den Motor später im Montageständer laufenzulassen, da ich den Rahmen auch noch auseinandernehme strahlen und lackieren lasse.

Vielleicht sollte ich aber den Motor dann erstmal wieder einbauen und fahren um den Motor zu testen? Bin da noch unschlüssig...

[schlu]

px alt kronmutter sw22 und splint, lusso normale mutter sw24 käfig und splint

[prellmarke]

px alt kronmutter sw22 und splint, lusso normale mutter sw24 käfig und splint

Perfekt! Danke!!!

[prellmarke]

Weiter geht's... jetzt sind noch die Lager der anderen Gehäusehälfte dran, also Schaltraste und Kurbelwelle limaseitig.

Die bekomme ich ums verrecken nicht 'raus. Nach der negativen Erfahrung mit dem anderen Kurbelwellenlager habe

ich jetzt lange mit dem Heißluftföhn auf's Gehäuse gehalten und die Lager mit Kältespray eingesprüht. Dann habe ich

mit Gummihammer und Nuß versucht die vorsichtig 'rauszuklopfen... keine Chance...

 

Kennt jemand geeigneteHilfsmittel zum 'rausziehen? So'n Lagerwerkzeug für alle Lager kostet locker über 180 Euro bei

SIP...

 

Was kann ich tun? Ok, die Backofenmethode versuche ich morgen noch!

[prellmarke]

Lager sind 'raus. Gehäuse nochmal ordentlich mit dem Heißluftföhn bestrahlt und dann

vorsichtig immer den Lagerrand mit einem Ausschläger beklopft. Damit ging es ganz gut.

 

Weitere Fragen kommen bestimmt noch aber schonmal Danke für eure Hilfe!

[prellmarke]

Moin,

 

weiß jemand wo dieser Ring hingehört?

Das ist kein Gummiring, sondern besteht aus einer dünnen Spiralfeder.

 

Irgendwas an der limaseitigen Motorhälfte oder Kickstarter??

 

[schlu]

hast du schon neue siri's eingesetzt? das ist nen federring von einem.

[prellmarke]

hast du schon neue siri's eingesetzt? das ist nen federring von einem.

Ja, hast recht, bei den neuen Siris ist dieser Ring nicht dabei!

Ich überlege noch die Siris einfach mit mittelfestem Loctite zu sichern. Die Überlegung ist, dass die besser halten und vielleicht auch besser abdichten.

Macht das Sinn?

[schlu]

doch dieser ring MUSS da rein, die sitzen in den dichtlippen. ohne den dichten die nicht. den / die siri´s unbedingt tauschen.

[Mr.Green]

Kolbenrückholfeder

[prellmarke]

doch dieser ring MUSS da rein, die sitzen in den dichtlippen. ohne den dichten die nicht. den / die siri´s unbedingt tauschen.

Hm, Inder Tat paßt der in den limaseitigen Kurbelwellensiri. Man kann sich auch vorstellen, dass der Ring die Dichtlippen an die Welle drückt. Ist aber auch der einzige Siri, der sowas hat. Die anderen nicht...

Könnte den ja einfach so einbauen, Hauptsache der trennt sich nicht irgendwann vom Siri...

[prellmarke]

Kolbenrückholfeder

Beii SIP gerade nicht vorrätig... Außerdem ist mir der Haken am Kolbenboden abgebrochen wo man die einhängt....

[EyS]

Kollge du brauchst Hilfe.

[prellmarke]

Kollge du brauchst Hilfe.

Du hast recht, vielleicht sollte ich mich mal in einem Vespaforum anmelden...

Aber mal im Ernst, nach genauerer Betrachtung der Lage hatten beide alten Kurbellwellensiris so eine Feder. Bei den neuen fehlt diese im limaseitigen Siri.

Kann man die einzeln kaufen? Wie ist überhaupt die genaue Bezeichnung dieser Feder?

Ich kann natürlich den Federring aus dem alten Siri nehmen, aber optimal ist das sicher nicht.

Da in dem Neuen Siri keine Feder drin ist, dachte ich eben dass auch keine reingehört. Ich lasse mich aber auch gerne aufklären, deshalb frag' ich ja nach!

[freibier]

Kauf dir einen neuen Wedi.